Как просверлить отверстие под полку в шкафу
Обновлено: 19.05.2024
Засверловка – один из важных этапов изготовления мебели, требующий аккуратности и предельной внимательности. На производстве, для облегчения процесса разметки, используют присадочные станки и специальные мебельные шаблоны (редукторы). В домашних условиях придется довольствоваться рулеткой, угольником и маркером для обозначения мест будущих отверстий под определенный вид крепежа. Каждый вид крепежа требует определенные сверла для изготовления мебели. В ряде случаев можно ограничиться минимальным набором. Например, если ваша цель — сделать простой стеллаж-полку своими руками, то можно вполне обойтись набором из двух обычных сверл диаметром 5мм и 8мм, которые наверняка найдутся у любого «домашнего» мастера — в комбинации они вполне заменяют специфичное сверло под конфирматы. Но если цель — воплотить более масштабный проект потребуются и другие сверла для изготовления мебели.
Сверла для сборки мебели разметочные
Обычно для обозначения места наметочного отверстия используют маркер и шило. А можно задействовать тонкое сверло диаметром 2,3 мм. Также оно понадобится уже в процессе монтажа фурнитуры на саморезы – например, направляющих, петель, газлифтов, ножек и т.д. Это позволит более точно и аккуратно произвести все операции, а значит, проблем с регулировкой по месту из-за криво прикрученной фурнитуры удастся избежать.
Сверла под конфирмат (евровинт)
Специфическая форма конфирматного сверла, с характерным расширением с диаметра 5 мм до диаметра 8 мм позволяет за один заход сделать сразу два отверстия, под узкую и широкую часть евровинта с зенковкой под шляпку. «работают» с этим видом сверл как с фронтальными, так и горизонтальными деталями, засверливая торец мебельных щитов и лицевые детали. Важно не перепутать «лицо» с «изнанкой» в процессе — в противном случае неопрятные сколы вместо аккуратной зенковки, в которую «утопится» шляпка конфирамата, скрыть будет сложно.
Сверла для изготовления мебели 5 мм
Самые «ходовые» после конфирматных. Используются для сквозной и наметочной засверловки при установке ручек, полкодержателей, штоков эксцентриков с самонарезающей головкой, демпферов и другой фурнитуры. Некоторые мастера для засверловки торцов фронтальных деталей из ДСП под соединение конфирматами предпочитают использовать именно сверло диаметром 5 мм.
Сверла для изготовления мебели 8 мм
Используются для засверловки отверстий под штоки эксцентриковой стяжки, шкантов, врезных push-up (толкателей и амортизаторов), стеклодержателей, штифтов обувниц и специфичных флажковых навесов. И, как было написано ранее, сочетание сверл 5 мм и 8 мм позволяет не использовать в процессе присадки конфирматное сверло.
Сверла для мебельных стяжек-бочонков 10 мм
Толстое сверло для мебели диаметром 10 мм используется редко. Но без него не обойтись при установке стяжек-бочонков, футурок усиленных эксцентриков, некоторых видов врезных толкателей и демпферов плавного хода, потайных петель. Также им удобно делать отверстия в стенках мебели под вывод проводов при установке подсветки.
Сверла для эксцентриков 15 мм и 20 мм
Для установки самого тела эксцентрика понадобится сверло диаметром 15 мм, если эксцентрик усиленный, то диаметром 20 мм. Сверло эксцентрик также пригодится для установки некоторых видов полкодержателей и замков, некоторой редко используемой фурнитуры (изучайте инструкции по монтажу).
Сверло для петель 26 мм и 35 мм
Четырехшарнирные мебельные петли бывают двух видов – со стандартной чашей 35 мм и уменьшенной, 26 мм (используется редко, при дефиците места для установки обычного навеса). Для отверстий под мебельные петли самых ходовым будет диаметр сверла 35 мм. Также оно пригодится при установке стяжек столешниц, некоторых видов опор.
Сверло для заглушек кабель-каналов и светильников 60, 65 и 85 мм
В офисной мебели нередко используются специальные пластмассовые заглушки круглой формы под кабель-каналы, становятся популярными и встроенные розетки для монтажа в кухонные столешницы. Для такого вида отверстий понадобится сверло для заглушек диаметром 60 мм. Оно же пригодится для засверловки отверстий под встроенные светильники. В последнем случае лучше уточнить диаметр выбранных светильников – вполне может потребоваться мебельное сверло диаметром 65 или 85 мм.
Чем выбрать дырку под петлю в дверце шкафа?
Нужна дырка 35мм под стандартную мебельную петлю дверцы шкафа на кухне.
Как я понимаю, есть две позможности:
- Фрезер
- Специальное сверло типа пера 35мм + дрель на сверлильном станке.
Вопрос чем лучше получается?
Вопрос не праздный, поскольку дрель со станком есть, а фрезера нет. С другой стороны я видел это сверло. Там в центре "иголка" для центровки. При углублении 11 мм в 18мм фасаде вроде все нормально должно быть, но хрен его знает. Длина "иглы" порядка 3мм
Поиском: "сверло Фостнера".
в оби купил недавно набор сверл - фрез по дереву. вроде рублей 100-150 стоил. в деревянной коробочке 5 штук разных диаметров.
как раз для мебельных креплений и покупал.
Используйте дрель. Фрезер не нужен у него большие обороты. Тема несколько раз поднималась в форуме ИНСТРУМЕНТЫ поищите поиком.
Сверлом фостнера с центровкой без проблем дрелью даже без сверлильного станка. Сам делал и в мдф и в дсп.
2ilart , есть такое же сверло, но без надписи "фостнер". Стоит в два раза дешевле. Выпускается в круглой упаковке. Тоже отечественного производства.
я тоже задавалась этим вопросом , но пока заказала два отверстия- это оказалось не так дорого- по 5 руб.
но, конечно, из дома дверку везти для этого лениво
Вообще, если память не изменяет, то есть специальный набор для петель и замков. Вот только не помню под фрезер или дрель.
Делал обычным перовым сверлом - только надо может его подточить, чтобы дно поровнее получалось - остаточную неровность довыбирал стамеской. Ну и простой дрелью, разумеется, даже без штатива.
Делал кольцевым сверлом 50мм глубиной 14мм в ЛДСП-16мм. По ходу менял центрирующее сверло на шпильку-ограничитель, чтобы насквозь не пройти (нужная глубина по центру была предварительно высверлена). Потом стамеской выбирал, деталь в это время должна лежать на чем-то плоском и твердом, а то проткнется ненароком. Вертикальность выверяется вначале сверления - сразу должен круг получиться.
Фостнером должно быть удобней, но у меня диаметр великоват был - дрель не тянула. И Фостнеры тогда были дОроги
Покупаете "фоснера" 35-диаметр. И специальный кондуктор от фирмы KWB. Сверлите дрелью. Отверстие получается без смещения в сторону и глубина такая как нужно,не больше не меньше.
бычной дрелью без станка и обычным перовым сверлом, но потренировавшись на ненужном куске, несколько отверстий пройдут на ура. А в случае большого количества фреза и кондуктор
Что то я не понял как пером можно просверлить лдсп 16 мм не просверлив его насквозь? Там иголка пера сантиметр длиной не меньше. Перовым разве что наживить.
Да, 5 руб за такое отверстие - просто бесплатно, даже поверить не могу. Куда угодно бы двери отвез за такие деньги. Самому пришлось недавно дома порядка 60 отверстий наделать вьдверях. Непроф. сверла форстнера(те что до 200 р) на десятой дырке в лдсп тупятся полностью. Дольше сверло точил чем сверлил. Ну и глазомер нужен хороший чтобы не увести отверстие от торца.
Крепление полок в шкафу: обзор возможных вариантов
Каким может быть крепление полок в шкафу, зависит от двух моментов – материала изготовления и оптимального способа установки. А монтаж может быть разным: со сквозным креплением и невидимым, с разборной (съемной) конструкцией и монолитной. Соответственно, и крепеж (метизы) в каждом случае используется разный.
Крепление полок в шкафу из разных материалов
В основной массе шкафы изготавливаются из ламинированного ДСП. Отдельной группой можно выделить модели из массива и МДФ, а также встроенные шкафы с полками из гипсокартона, мебельных щитов, фанеры и других листовых материалов.
В дальнейшем будем отталкиваться от того, что и корпус, и полки шкафа изготовлены из одного и того же материала – ДСП, МДФ, фанеры, массива толщиной 12-20 мм. Здесь же рассмотрим остальные, «нестандартные» случаи.
Крепеж стеклянных полок
Крепление стеклянной полки предполагает сверление боковин шкафа под полкодержатели различного плана. Они могут представлять собой «бочоночки» в силиконовой оболочке, уголки с присоской в самом простом варианте или разновидности «пеликанов» или «туканов» с обхватом торца полки.
Если сам корпус шкафа также изготовлен из стекла, то для крепления можно использовать УФ-склейку. Также в ассортименте фурнитуры для стеклянных полок можно подобрать специальные держатели со сквозным креплением. В этом случае требуется уточнить диаметр отверстий для сверления (как правило, крепеж рассчитан на установку в отверстия 5 или 8мм).
Крепеж сетчатых полок
Крепление металлической сетчатой полки для шкафа обычно предлагается в комплекте. Сама полка отпиливается под внутренний размер ниши для установки, на продольные прутья устанавливаются специальные держатели с каждой стороны.
Если требуется подвесная штанга или упор для наклонного крепления (если это полка под обувь), то соответствующие аксессуары также приобретаются отдельно.
Металлическая полка может быть выдвижной. Выкатной механизм крепится к боковинам шкафа на обычные саморезы 3х16 или 4х16. При установке рекомендуем воспользоваться инструкцией по установке – в зависимости от производителя, могут быть нюансы по разметке опорных точек.
В некоторых гардеробных системах крепление металлических полок осуществляется настенным способом, с помощью специальных несущих рельс и консольных держателей.
Встроенный шкаф: крепление полок к стенам
При установке встроенных шкафов-купе обычно используют пластиковые уголки типа «командор» и консоли.
Если боковины встроенного шкафа изготовлены в виде перегородок из гипсокартона и неизвестно, где располагаются закладные, то лучше использовать брус для упора полок. Точечное соединение будет не слишком надежно.
Также поступают при необходимости закрепить к рыхлым стенам тяжелые полки или антресольный шкафчик. Брус будет служить надежной опорой.
Основные виды крепления полок в шкафу
Обычно для крепления полок в шкафу из ДСП используют тот же самый крепеж, что и для сборки мебели:
- Конфирматы(евровинты).
- Уголки (пластиковые и металлические).
- Минификсы (экцентрики).
- Рафиксы.
- Мебельные шканты.
- Полкодержатели и консоли.
Каждый из видов имеет свои недостатки и преимущества.
Сквозной крепеж (со сверлением) на конфирматы
Конфирматы являются самым распространенным сквозным крепежом для полок. Для установки потребуется просверлить отверстие в торце полки диаметром 5 мм и с лицевой стороны боковины шкафа сверлом диаметра 8 мм. Лучше использовать специальное конфирматное сверло. Поскольку еще требуется зенковка под шляпку конфирмата – чтобы «утопить» сам шуруп вровень с поверхностью боковины. Далее шляпка скрывается специальной самоклеющейся заглушкой, подобранной в цвет ДСП.
Нюанс: в зависимости от толщины боковин подбирается длина конфирмата. Для стандартной толщины ДСП и МДФ 16-18 мм используют евровинт 5х50, для плитных материалов толще – длиннее, до 70 мм.
- Из плюсов крепления полок на конфирматы стоит выделить простоту сборки и дешевизну самого крепежа.
- Из минусов – необходимость просверливать насквозь. Не всем по душе «дырявленные» боковины шкафа с точки зрения эстетичности. Самоклеющиеся заглушки хоть и подбираются в цвет, но все равно видны. Также мебель, собранная на конфирматах, не «любит» многократных сборок и разборок.
Скрытое крепление полок в шкафу
Если боковина шкафа остается видимой и хочется сохранить целостность покрытия, то для установки полок можно использовать скрытый, невидимый крепеж.
Мебельные шканты
Самый доступный по цене, но уже не пользующийся такой популярностью, как раньше – это мебельный шкант. Он может быть изготовлен из массива и пластика. Для лучшего сцепления на боковые поверхности шкантов делают ребристыми.
За что не любят крепление на шканты мебельщики? Крепеж этого вида достаточно специфичен и требует проклейки. А значит, нужны дополнительные зажимы (струбцины) для фиксации положения и клей. И, конечно, выделенное время для просыхания клея. Все это замедляет сборку.
Эксцентриковая стяжка
Более современный скрытый крепеж для полок и столешниц – это эксцентрик (минификс) и коническая стяжка. Данный вид крепления требует определенного навыка для установки и поэтому начинающий мастер может немного «застопориться». Придется высверливать несколько отверстий разного диаметра под втулку и сам дюбель. Причем все они должны быть выполнены строго по центру относительно друг друга, уход влево/вправо/вбок недопустим.
У эксцентриковой стяжки есть множество разновидностей, но принцип всегда один. Есть дюбель с головкой и цепляющаяся за головку втулка. Втулка может проворачиваться (как на минификсах и конической стяжке), вставляться и защелкиваться.
Преимущества у эксцентрика очевидны – это возможность быстрого демонтажа, допустимость многократной сборки-разборки и «невидимость». На виду только верхняя часть втулки, которая располагается с внутренней стороны боковины шкафа и может быть также скрыта самоклеющейся заглушкой.
К этому виду скрытого крепежа полок можно отнести и рафикс, представляющий собой некий симбиоз эксцентрика и полкодержателя с фиксацией.
Уголки для крепления полок в шкафу
Мебельные уголки, как крепление полок для шкафа, не способны добавить корпусу жесткости. Поэтому во внутреннем наполнении должны комбинироваться с другими видами жесткого крепежа.
В сборке мебели могут использоваться обычные оцинкованные уголки. Но стоит все-таки выбирать крепеж среди мебельной фурнитуры, они более эстетично смотрятся. Можно использовать пластмассовые уголки либо изготовленные из металла, с защелкивающейся сверху пластиковой крышкой-накладкой.
Для глубоких и открытых полок в качестве крепежа предлагаются различные консольные варианты. Дизайн и цвет можно подобрать на свое усмотрение.
Как крепить съемные полки в шкафу
Если требуется, чтобы полка снималась, имела регулировку по высоте, для крепления используют упоры – полкодержатели. Они устанавливаются в отверстия диаметром 5 мм. Обратите внимание, что отверстие требуется не сквозное, в отличие от крепежа на конфирматы (диаметр же сверла тот же).
Полкодержатель может быть не только «бочонком» по форме, но и «лопаткой». Для узких по глубине полок, в которых полкодержатели располагаются достаточно близко относительно друг друга, есть резон использовать специальные полкодержатели с фиксацией. Они «защитят» полку от случайного опрокидывания.
Как и в случае с мебельными уголками, съемные полки не придают дополнительной жесткости шкафу. Поэтому в высоких и широких секциях их чередуют с закрепленными на конфирматы или эксцентрики. Либо добавляют дополнительные ребра жесткости вдоль задней стенки шкафа.
Это основные способы крепления полок в шкафах. Их используют и в остальной мебели разного назначения.
Как просверлить отверстие в торце полки на глубину 250 мм.
Всем привет!
Подскажите, возможно ли осуществить задуманное и как.
Есть полка, размер 350х820 мм из ЛДСП. Толщина полки 40 мм - получена путём склейки двух плоскостей ЛДСП с вкладкой между ними МДФ панели толщиной 6 мм. Окромлена с трёх сторон широкой кромкой.
С некромлёной стороны нужно сделать два отверстия на глубину 200-250 мм чтобы надеть эту полку на кронштейн, закреплённый на стене.Диаметр отверстия 20-25 мм.
То есть будет просто полка висеть на стене без видимого крепежа.
Подскажите, какой оснасткой и каким инструментом можно сделать такие отверстия? Пером? У какого инструмента есть ход в 250 мм кроме ручной подачи дрелью? Хотя с дрелью мне кажется вообще даже пытаться не стоит.
Заранее спасибо за совет.
Если ровно - то сверлильный станок + зажимать полку.
Можно попробовать стойку для дрели.
Сверлом по металлу например. Пройти ровно 100-150мм потом просто досверлить дрелью
BV написал:
Если ровно - то сверлильный станок + зажимать полку.
Можно попробовать стойку для дрели.
Сверлом по металлу например. Пройти ровно 100-150мм потом просто досверлить дрелью
BV , Приблизительно представляю процесс так: (подскажите, правильно ли):
Есть стойка для дрели, крепим под ней полку и пробуем просверлить просто вертикально тонким сверлом в глубь на 100 мм, потом пройти это расстояние пером, то есть отверстие от сверла будет направляющим для пера.
Потом поднимаем полку ещё на 100 (ну или насколько там, я не помню просто какой ход у стойки) мм и повторяем действия.
Думаю, чтобы не упороть изделие потренируюсь на макете. Заодно будет понятно на каких оборотах и с какой подачей проходить отверстие.
5050123 написал:
то есть отверстие от сверла будет направляющим для пера.
ну как-то да.
Но перо должно быть закреплено жестко по оси в стойке.
5050123 написал:
Думаю, чтобы не упороть изделие потренируюсь на макете.
Вот это - самая верная мысль
В общем если получится всё сделать, то сюда напишу, а может и фото получится прикрутить.
сверло перовое с удлинителем, какие проблемы?
У тех, кто занимается профессионально столяркой, есть такое приспособление "долбёжка".
В патрон, расположенный горизонтально зажимаются свёрла большого диаметра, а на горизонтальный стол кладется заготовка, зажимается и на каретке(или ручками) двигается туды-сюды. Делов на пару минут и без "упарывания".
Всегда найдётся кто-то лучше.
dmitrovski написал:
сверло перовое с удлинителем, какие проблемы?
проблемы не уйти в стороны, вверх или вниз - полка будет криво висеть, либо не влезет на штыри.
Впрочем, при небольшом уходе штыри можно подогнуть, и полку насадить грубой силой
Гело М написал:
В патрон, расположенный горизонтально зажимаются свёрла большого диаметра, а на горизонтальный стол кладется заготовка, зажимается и на каретке(или ручками) двигается туды-сюды.
Спасибо за идею. Не знал. Запомню в копилку
5050123 написал:
чтобы надеть эту полку на кронштейн, закреплённый на стене. Диаметр отверстия 20-25 мм.
Для такой же полки вместо кронштейна использовал куски шпильки М14 М16 закрученные в латунный анкер и дополнительно замоноличенные анкеровочным составом.
Это для полок из ИКЕЯ, которые имеют родные, совсем слабенькие кронштейны.
На полку предполагалась большая нагрузка
dmitrovski , Про сверло с удлинителем я знаю, проблема как вы сами понимаете, просверлить без отклонения от оси, и как сказал BV- при небольшом уходе не проблема кронштейном сыграть, но если на глубине пойдёт увод, то уже не исправишь. В общем буду пробовать.
Гело М написал:
У тех, кто занимается профессионально столяркой, есть такое приспособление "долбёжка".
В патрон, расположенный горизонтально зажимаются свёрла большого диаметра, а на горизонтальный стол кладется заготовка, зажимается и на каретке(или ручками) двигается туды-сюды. Делов на пару минут и без "упарывания".
Гело М , За идею на самом деле спасибо, тоже в копилку положу, но я не занимаюсь столяркой профессионально, увы.
Конечно попробую на макете просверлить как говорил выше, если не будет получаться, то даже ради этих двух отверстий буду делать как вы рекомендуете.
BV , Именно оттуда идея и пришла, но у меня помимо нагрузки на полку(она как раз таки будет не очень большая, до 10 средних книг) сама полка получилась тяжёлая, вот и приходится теперь выходить из положения.
5050123 , А что за кронштейны и как крепятся?
BV написал:
5050123 , А что за кронштейны и как крепятся?
BV , Это будет самопальный кронштейн из стальной полосы толщиной 20х4 мм к которой будет приварено 2 трубы диаметром 20 мм.
В задней стенке полки будет выборка фрезером под полосу и под шляпки винтов крепящих полосу к стене. С этим вопросов у меня нет, а про отверстия под трубы я спрашивал выше.
Если всё получится, то будет просто "приклеенная к стене" полка.
5050123 , Да уж проще трубы в стену замонолитить - отверстие и на эпоксидку или анкеровочный раствор.
Иначе на крепления полосы к стене прилагается немалая нагрузка за счет большого плеча рычага.
Плечи получаются примерно такие 175:10=17,5 увеличение веса полки + нагрузка.
Вес полки 8кг + нагрузка допустим 5 кг= 13 кг.
13*17,5 = 230кг
Если креплений три - то получается на вырыв примерно по 80кг на крепеж (без учета неравномерности нагрузки).
Еще учитывать, что на стене может быть штукатурка, которая отноительно мягкая и продавится при точечном приложении усилия нижним краем полосы.
Цифры практически без запаса прочности.
По опыту использования Икеевских кронштейнов - именно в этом проблема. через некоторое время использования полки наклоняются
подумайте над конструкцией.
Тогда может быть так: профтруба 30х30 вместо полосы, коронкой делаем сквозное отверстие, вводим туда трубу и обвариваем с двух сторон, после этого делаем по два сквозных отверстия слева и справа от ввареной трубы с отступом по 3 см (между ними получается 6 см). Наружную стенку трубы ("видимую") проходим коронкой, чтобы торцевая головка прошла, а внутреннее отверстие на стенке профтрубы ("не видимой") оставляем 10 мм. Получается слева и справа от труб по два отверстия под анкерные болты 10х100 с шагом в 60 мм и одну точку крепления сделать подобно по середине. Материал стены - монолитный ж/бетон. Штукатурки нет, только шпатлёвка и обои.
Получится 5 точек крепления.
Я понимаю, что городушка получается не слабая, но полка не для пыли а для груза.
Такая конструкция не провиснет?
И трубы вваривать при ширине полки в 820 мм с отступом от краёв по 250 мм (при этом между ними получится 320 мм) нормально или сместить их ближе к краям?
5050123 написал:
Я понимаю, что городушка получается не слабая,
Почему вместо этого геморроя со сваркой, трубой, кучей крепежей, фрезерованием, . не сделать ЗНАЧИТЕЛЬНО проще?
Ну не понимаю, честно
Берем шпильку 12/14/16. Перф. Бур 12/14/16
Сверлим под шпильку в бетоне.
Забиваем/вклеиваем шпильку в бетон.
В полке сверлим 12/14/16.
Одеваем полку на шпильки.
Всё.
PS Ну если так нравится труба 20 - то сверлите в стене и полке 20.
И трубу загоняйте в стену. Но бур 20 стоит подороже
5050123 написал:
полки в 820 мм с отступом от краёв по 250 мм (при этом между ними получится 320 мм)
расстояния нормальные,
можно от краев по 200 отступить - это примерно 820 делим на 4
Ну если бы я понимал, то не беспокоил бы вас. Хочется сделать один раз и надёжно, и ещё и красиво.
Забиваем или вклеиваем? Или забиваем предварительно нанеся клей в отверстие?
Просто набиваем аккуратно полку без крепления полки от "соскальзывания"? Для этого резьбовая шпилька и нужна была?
Извините за много вопросов, но лучше 100 раз спросить и сделать один раз нежели переделывать потом. Ведь так?
BV написал:
можно от краев по 200 отступить - это примерно 820 делим на 4
А шпильку всё же лучше наверное 16 взять?
Да, кусок арматуры тоже пойдет
5050123 написал:
Или забиваем предварительно нанеся клей в отверстие?
Взависимости от соотношения дыры и тела может и без клея будет хорошо.
5050123 написал:
Просто набиваем аккуратно полку без крепления полки от "соскальзывания"?
идеальная соосность не получится - придется немного силой одевать.
И плюс этой конструкции, что шпильки можно немного подогнуть, если ошиблись.
Я бы сначала сделал шпильки, потом в размер сверлил полку.
5050123 написал:
Для этого резьбовая шпилька и нужна была?
просто ее просто купить,
ее можно закрутить в забивной анкер и потом замазать.
Можно и трубу и кусок прута, и арматурину со стройки. и тд замонолитить на клей в бетон
Если боитесь соскальзывания - можно на шпильках сделать площадку ближе к концу и сквозь полку фиксировать саморезом примерно как в конструкции из ИКЕИ
5050123 написал:
А шпильку всё же лучше наверное 16 взять?
достаточно от 12, далее на вкус хоть 20ю
BV написал:
достаточно от 12, далее на вкус хоть 20ю
Короче буду пробовать, результат сюда сброшу.
А если сверлим буром отверстие в стене под забивной анкер с клином под 16 шпильку?
Анкер длиной около 6 см, шпилька вкрутится по резьбе как минимум 4 см.
Достаточно такого крепления полки для такой нагрузки?
5050123 , анкер поглубже, на 10-12см. Заход шпильки в стену замонолитить ремсоставом или эпоксидом, или проще - под шпильку воткнуть проставку из кусочка металла чтобы оперлась снизу на бетон на выходе. На полку можно будет гири ставить.
Ну в общем итоге вот что получилось:
нужно было закрепить на скрытый крепёж вот эту полку.
Анкера, крепёж лежит собственно на ней. Это шпилька М16 и забивной анкер с клином.
Полка выполнена из двух листов ЛДСП с и посередине вклейка из листа МДФ 6 мм. Это сделано для того, чтобы использовать максимально широкую кромку от производителя на всю ширину с минимальным обрезом. Получилась полка толщиной 40 мм. При моих размерах вес полки получился 8 кг.
По совету BV взял шпильки и анкера.
Для того, чтобы в месте опирания шпильки при выходе из стены минимизировать люфт взял два таких же забивных анкера и отрезал резьбовую часть, получилась муфта, которая будет служить опорой на краю отверстия.
После этого буримся в стену на 100мм (бур 20мм). Забиваем анкера,вкручиваем шпильки трубным ключом и сразу выравниваем их по лучу.
В итоге полку пришлось поднять на 20 мм выше планируемого изначально уровня, т.к. на первом же отверстии под шпильку попадаю в арматуру.
Теперь одеваем щит.
И снимаем точные размеры для засверловки полки.
После этого использовал стойку для дрели и удлинённое перо на 16мм. Само сверление заняло минут 10, а настройка минут 40.
Установка конечно собрана из говна и палок, но в итоге получилось всё жёстко выставить на одной оси и всё что нужно перпендикулярно. Благодаря этому перо как зашло в заготовку по центру вставки МДФ так и до самого "дна" отверстия никуда не ушло.
В конце концов всё получилось как задумывалось. Мощная полка на скрытом крепеже.Насаживать пришлось с небольшим усилием, так как шпильки немного разошлись в стороны, зато никакого дополнительного крепления к ним не понадобилось - полка висит нерушимо.
Вроде казалось бы нужно всего-то повесить полку а получилась целая спецоперация
Сборка шкафа-купе
Что же, друзья мои, вот мы и выходим на «финишную прямую» нашего цикла публикаций, посвящённых изготовлению шкафов-купе своими руками. Мы рассмотрели основные технологические моменты, разобрались с особенностями конструкции шкафа купе, теперь пришло время задуматься о сборке – очень важном участке работы и в некотором смысле – самом страшном для новичка процессе.
Помню-помню наш первый заказ на изготовление шкафов. Собирали мебель мы тогда самостоятельно: я, мой партнёр и Игорёк (сборщик наш первый). Сами проектировали мебель, сами разметку делали, сверлили, «крутили конфирматы» и т. д. Знаете, вот когда проектировал изделия, рассчитывал все размеры, продумывал конструкцию, то как-то совсем не страшно было. Какая-то уверенность в себе была. Но вот, когда наступило время «Ч», и в нашем помещении уже лежали готовые детали будущих шкафов, вот тогда стало как-то страшновато. Нет, мы знали, что надо делать с этими деталями – теоретически знали, но вот «с какой стороны к ним подойти», с чего начинать работу и в какой последовательности действовать, мы тогда даже представления не имели.
А вы знаете, какой рецепт лечения этого страха? Да очень простой! Надо брать и начинать собирать свой шкаф-купе, и всё «как рукой снимет»! Главное начать процесс, а мозг сам найдёт ответы на все вопросы. Хотя… мозг, он же у всех людей разный. У одного больше, у другого – меньше, у одного быстрее, а у другого – медленнее, у одного с гуманитарным уклоном, а у другого с техническим. Я думаю, что полагаться только на собственную сообразительность в процессе сборки мебели – дело рискованное и неблагодарное, а посему давайте лучше детально рассмотрим данный вопрос.
Мы изучим пошаговую сборку нашего шкафа-купе – того самого, который украшает главную страницу этого раздела.
Собираем выдвижные ящики
Вообще, страх перед сборкой у новичка возникает из-за того, что он видит перед собой большое количество деталей из ДСП. Просто непонятно, что с ними делать: «Их так много, а я один».
В общем, надо срочно уменьшать количество неизвестных деталей шкафа-купе. И начинать надо со сборки выдвижных ящиков, если таковые имеются в вашей конструкции. Кстати, расчёт и сборка выдвижных ящиков – это очень тонкий и хитрый предмет. Я посвятил этому вопросу целый цикл статей, так что, не поленитесь и загляните вот на эту страничку. Изучив выложенные там материалы, вы станете увереннее в себе, а ваше сердце будет биться спокойно при мысли о необходимости собрать и отрегулировать выдвижные ящики в мебельной конструкции.
Итак, в нашем изделии есть целых три выдвижных ящика, которые функционируют на телескопических направляющих. Давайте выполним их сборку: соберём каркас на конфирматы, прикрутим дно и установим выкатные детали телескопических направляющих. Выполненная работа выглядит приблизительно так:
Оглядевшись по сторонам, вы с радостью обнаружите, что неизвестных деталей стало меньше. И это только начало! Продолжим?
Разметка и сверление отверстий в торцах полок шкафа-купе
Вы с удивлением заметили несколько одинаковых деталей почти квадратной формы. Не волнуйтесь – это полки шкафа. Кстати, очень часто такие детали, как полки, передние и задние стенки выдвижных ящиков имеют одинаковую разметку под сверление отверстий в торцах. Вы, конечно, можете продлить удовольствие и разметить каждую деталь по отдельности. Но, если вам надо ускорить процесс, тогда воспользуйтесь следующей технологией.
Итак, складываете ровно одинаковые детали (в нашем случае – полки), отмеряете, необходимые отступы и при помощи угольника проводите одну вертикальную линию по торцам всех деталей. Визуально эта линия разметки выглядит так:
Затем возьмите керно по центру торцов «накерните» будущие места сверления торцевых отверстий. Ну, и после чего, при помощи дрели и конфирматного сверла сделайте отверстия в полках шкафа-купе.
Честно говоря, опытные мебельщики не пользуются керном в своей работе – они просто сверлят отверстия по разметке и всё. Сами понимаете, у опытного сборщика рука твёрдая, движения уверенные, точность близка к идеальной – всех этих качеств может не быть у начинающего мебельщика, а потому лучше перестраховаться и «накернить». Кстати, дополнительную информацию о данном процессе вы можете найти в публикациях: Разметка отверстий с торца детали и Сверление отверстий под конфирмат.
Разметка и сверление отверстий в переборках шкафа-купе
Технология нанесения разметки на переборки шкафа имеет свои особенности и секреты. Дело в том, что сборщики мебели за десятки лет работы смогли максимально оптимизировать процесс производства. Например, если сделать разметку на внешней стороне переборки, то придётся потратить время и силы на стирание следов от маркера или простого карандаша. А если выполнить разметку с внутренней стороны детали, тогда её и удалять не нужно – ведь она скроется за торцом прикрученной полки или какой-нибудь стяжки. Вот и мы с вами не будем изобретать велосипед, а выполним разметку переборок изнутри:
Видите, когда мы прикрутим полки к переборкам, линии разметки будут закрыты этими же полками. Кстати, сразу же надо прикрутить на свои места и неподвижные основания телескопических направляющих.
Итак, разметка выполнена, теперь давайте поговорим об особенностях сверления отверстий в переборках шкафа-купе. Здесь тоже есть нюансы. Если, надо сделать отверстия для полкодержателей, то всё понятно – сверлим не сквозное отверстие по разметке и радуемся полученному результату. А как быть со сквозными отверстиями под конфирмат? Ведь конфирматное сверло должно выполнить зенковку именно с наружной стороны переборки! А разметка-то у нас с внутренней стороны! Что делать?
Спокойствие, только спокойствие! Всё очень просто. Вначале вы делаете сквозное отверстие в детали изнутри (без зенковки, естественно). Получится вот так:
А затем, когда уже отверстие будет просверлено, вы смело выполняете зенковку с наружной стороны переборки. Вот и всё!
Сборка каркаса шкафа купе
Что же, полки и переборки засверлены, теперь можно смело собирать каркас шкафа-купе. Кстати, не забудьте прикрутить стяжки, обеспечивающие жёсткость конструкции шкафа. Вот они:
Также, надо поставить стяжки под нижними выдвижными ящиками, о которых я рассказывал вам в этой статье. Вот эти стяжки:
Теперь прикручиваем дно шкафа-купе и устанавливаем донные опоры:
Итак, друзья мои, теперь ставим собранную конструкцию в вертикальное положение и прикручиваем на мебельные уголки верхнюю крышку шкафа. Также, вставляем на свои места выдвижные ящики изделия, но пока ещё без фасадов. В итоге получим вот такой полуфабрикат:
Согласитесь, уже становится веселее! Появилось желание поскорее закончить процесс? Что же, тогда вперёд – прикручиваем задние стенки шкафа купе. Вы же ещё не забыли, что задние стенки мы именно прикручиваем, а не прибиваем гвоздями?
Ну, и завершающий штрих: устанавливаем и регулируем фасады выдвижных ящиков. Об этом детально можно почитать вот здесь. Затем устанавливаем штанги для одежды и всё – финиш!
Что же, теперь пришло время научиться сборке и установке дверей. Однако хочу предупредить, что данная тема имеет множество нюансов, а потому «галопом» её лучше не проходить. Я предлагаю не торопиться и начать с изучения конструкции раздвижных дверей шкафа-купе.
Читайте также: