Как повесить шкаф на вагонку

Обновлено: 16.05.2024

Установку верхней части кухонного гарнитура нельзя назвать сложным процессом, который требует высокой квалификации или наличия дорогого оборудования. В большинстве случаев потребуется минимум инструмента и базовые навыки работы с ним. Нужно знать особенности стен, как правильно просверлить отверстие в некоторых материалах, ориентироваться в разнообразии крепежной фурнитуры и уметь ей пользоваться. Все эти моменты будут подробно рассмотрены далее.

Требования к качеству стены

Чтобы ровно и надежно закрепить кухонные шкафчики необходимо привести стены к соответствующему состоянию:

Навеску выполняют на ровную стену. Допускаются небольшие перепады и отклонения от уровня. Если величина изгиба 1-2 см, для монтажа придется использовать специальную фурнитуру. Перепады более двух см необходимо выравнивать либо штукатуркой, либо каркасной конструкцией.
Монтаж в новостройках следует проводить после соответствующей выдержки здания (две зимы), поскольку велика вероятность появления трещин из-за усадки. Для оформления фартука на таких кухнях лучше использовать модульные решения, например, накладки из ЛДСП или стекла (скинали).
Плиточный фартук выкладывают так, чтобы навешенные шкафы не давили на него. При перепаде относительно остальной стены 1-2 см возможна установка поверх плитки. Если у кухонного гарнитура есть открытые торцы, перепад придется либо до потолка компенсировать штукатуркой, либо перекрывать декоративными накладками.
Все ремонтные работы должны быть окончены, так как даже поклейка обоев потребует частичной разборки гарнитура. Нужно обустроить места под розетки и светильники, установить газовый отвод, вентиляцию и прочие коммуникации. Если в стене есть электропроводка или скрыты трубы, места их расположения необходимо обозначить, чтобы исключить повреждение при монтаже.

Наиболее правильный подход – перед началом ремонта иметь на руках проект кухонного гарнитура и в соответствии с ним прокладывать коммуникации.

Закрепить навесную мебель на кривую поверхность можно через брус. Его прочно монтируют на стену сверху и снизу примыкания шкафчиков. При монтаже соблюдают уровень, неровности поверхности компенсируют прокладками. Сверху на брус устанавливают крепежную фурнитуру и вешают шкафы. Таким же способом можно обойти газовые трубы и другие внешние коммуникации. Недостатки: несколько меньшая жесткость фиксации из-за выноса крепежа на ширину рейки; видно брус с торцов, если они просматриваются.

Как правильно сверлить?

Для сверления неглубоких отверстий (7-8 см) в стенах из кирпича или шлакоблока подойдет обычная ударная электродрель мощностью не менее 700W. Намного удобнее работать инструментом, оборудованным быстрозажимным патроном, с плавной регулировкой оборотов и реверсом. Эта же дрель пригодится для закручивания саморезов.

Делать отверстия в бетоне ударной дрелью, особенно если их много, достаточно утомительно для монтажника и губительно для инструмента. Поэтому для сверления железобетонных стен лучше использовать перфоратор (даже бюджетный).

Обычные сверла по металлу подойдут для стен из пеноблоков, гипсокартона, или дерева. Кирпич, бетон и шлакоблок требуют применения специальных сверл с твердосплавными напайками. Победитовые сверла для перфоратора, как правило, крепче, чем аналогичные для дрели. Они зажимаются в обычном патроне и, несмотря на небольшое биение, отлично сверлят.

Делая отверстие в железобетонной плите, можно попасть на арматуру. Сверло с напайкой не справится с металлом, поэтому придется либо смесится в сторону, либо проходить арматуру сверлом по металлу (лучше начинать с малого диаметра).

При навеске шкафов на тонкую стену есть вероятность просверлить ее насквозь, и чтобы такого не произошло используют специальные ограничители. У большинства дрелей и перфораторов такой обвес идет в комплекте, он крепится на корпус электроинструмента и не удобен в применении. Чаще изготавливают самодельные ограничители из подходящего бруска, просверлив в нем сквозное отверстие, или для ориентира наматывают на сверло изоленту.

Если нет под рукой специального ограничителя для сверла, воспользуйтесь пластиковым хомутом или изолентой

Сделать отверстие точно, и предотвратить смещение сверла поможет шаблон из ДСП или фанеры (кондуктор). Приспособление применяется для четкого соблюдения горизонтального уровня при использовании нерегулируемого крепежа.

Перед тем, как делать отверстие в кафельной плитке, нужно острым предметом или специальным сверлом убрать глазуревое покрытие в точке сверления.

Подбор саморезов и дюбелей

Различают два вида шурупов, пригодных для навески: стандартные – по дереву или металлу и более специфические – по бетону.

Для дерева или металла. Доступный и быстрый вариант закрепить шкафчик на брус, а применение дюбеля обеспечивает надежную фиксацию самореза в кирпиче, шлакоблоке и подобных материалах.
Саморезы по бетону. Такой крепеж заметно больше в диаметре, чем обычные шурупы, что позволяет более надежно зафиксировать кухонные шкафчики. Крепление на бетонную стену выполняется следующим образом: предварительно сверлится отверстие нужного диаметра, затем саморез закручивается без дюбеля.

Дюбель состоит из двух частей – не распорной и распорной. Первая предназначена для сохранения целостности верхнего мягкого слоя отделочных материалов. Например, если выполняется навеска на стену из камня, покрытую сантиметровым слоем штукатурки, длина не распорной части дюбеля должна быть около 15 мм.

Второй критерий подбора – диаметр крепежа, который будет закручиваться в дюбель. Чаще всего для навески кухонных шкафчиков используют крючки или саморезы с диаметром резьбы 4-5 мм. Чтобы прочно зафиксировать такой крепеж потребуется дюбель диаметром 6-8 мм.

Естественно, нужно учитывать и длину саморезов. Навесная фурнитура, закрученная в короткий дюбель, не в состоянии обеспечить жесткую фиксацию шкафчиков, а если при этом сделать глубину отверстия по размерам таких дюбелей, то длинный крепеж просто не получится полностью закрутить.

Прикрепить шкаф к поверхности из газобетона можно анкером, через специальный дюбель или на обычный саморез. Последний вариант часто выбирают из-за его простоты, но такое крепление не надежно при продолжительных боковых нагрузках.

Как повесить шкаф на стену

Перед началом монтажных работ необходимо учесть следующее:

Шкафчики устанавливают на высоте, удобной для доступа к кухонным принадлежностям;
Навесная мебель не должна портить интерьер;
Необходимо использовать крепеж, способный длительное время выдерживать предполагаемые нагрузки.

В зависимости от навесной фурнитуры различают несколько вариантов монтажа кухонных шкафов:

Навеска на петли. Распространено два вида фурнитуры такого типа: Р-образные и «ухо». Различаются петли формой, в остальном, это металлическая пластина с отверстиями для фиксации на шкафчике и навесной прорезью. Есть Р-образные петли с небольшими зубчиками в верхней части прорези. Это позволяет регулировать положение шкафчика в горизонтальной плоскости, исключая его произвольное смещение впоследствии. Такой вариант навески требует точной разметки стен, поскольку невозможна коррекция вертикального положения шкафов. Кроме того, петли просматриваются сверху, из-за чего их не используют для монтажа низко расположенных элементов.
Скрытые петли. Их еще называют зеркальными, так как часто применяют для навески зеркал. Дешевый вариант для установки низко расположенных шкафчиков, верхняя и боковая часть которых попадает в область зрения. Горизонтальная и вертикальная регулировка отсутствует, что требует точной разметки стен. Скрытое расположение петель существенно усложняет монтаж.
Уголок. Старая навесная фурнитура советских времен. Жесткий уголок крепится к верху шкафчика с наружной стороны сквозным болтом заподлицо с задней панелью. Собственно навеска выполняется на саморез, закрученный в стену, а регулировка возможна только по высоте. Крепеж надежен и прост в монтаже, но просматривается сверху и не позволяет установить шкафы под потолок.
Крепление на планку с навеской. Набор фурнитуры включает в себя металлический профиль, длиной до 3м, и регулируемый навесной механизм с крючком. Планка дюбелями или саморезами крепится к стене, а навеска – внутри шкафчика к верху боковой панели. В задней панели делается отверстие для крючка, который при монтаже цепляется за выступ профиля. Навесной механизм поворотом винтов регулирует вертикальное положение крючка и его расстояние от стены; горизонтальное положение шкафчика изменяется смещением вдоль профиля.

Кирпич и бетон

Навеска на кирпичную стену – сравнительно простой и надежный вариант монтажа. Последовательность действий для установки на петли:

С одной из сторон стены отмечаем положение отверстия для крепежа;
По уровню (водный, лазерный, точный строительный с правилом) намечаем остальные стороны и соединяем все метки прямой линией;
Прикручиваем к мебели навесную фурнитуру (следим, чтобы верх прорезей был на одном расстоянии от панели);
Если в гарнитуре несколько элементов, сразу в боковых панелях шкафов сверлим отверстия для стяжек и проверяем точность предварительной сборкой;
Размечаем места сверловки для настенного крепежа в соответствии с расстоянием между навесами на шкафчиках.
Делаем отверстия в стене победитовым сверлом, забиваем дюбеля и вкручиваем саморезы;

Теперь можно вешать шкафчики и соединять их боковыми стяжками.

Гипсокартон

К поверхностям, обшитым гипсокартоном, закрепить подвесной шкаф можно анкерами соответствующей длины (насквозь к несущей стене). Реечную фурнитуру лучше крепить в местах прокладки монтажного бруса или профиля обрешетки. Навеска на стены из ГВЛ (гипсоволокнистый лист) менее проблематична, особенно, при наличии раскрывающегося крепежа (зонтик, бабочка).

Для крепления шкафчиков на стене в каркасном доме необходимо заранее в потенциальных местах навески вмонтировать специальные закладные, на которые и будет осуществляться монтаж. В качестве закладных используют деревянный брусок, закрепленный в общей конструкции стены.

Рыхлые и полые стены

В стену из пеноблоков, ракушечника, самана и подобных материалов жестко зафиксировать крепеж достаточно сложно. Использование обычных дюбелей или анкеров не позволяет добиться необходимого эффекта на длительное время, особенно, если шкаф тяжелый.

В зависимости от материала и возможной нагрузки, для навески шкафов применяют мощный винтовой либо раскрывающийся крепеж. В некоторых случаях используют специальные дюбеля или длинные анкера (120-210 мм). В старых саманных постройках навесную мебель раньше крепили на длинные гвозди, вбитые в стену без какой-либо сверловки.

Нагрузку на крепеж в тонких рыхлых стенах можно уменьшить, частичным переносом на боковые элементы кухни, например, на трубу бара или пенал. Установка шкафов на общую навесную рейку и стяжка их между собой также будет способствовать равномерному распределению веса мебели.

Выводы

Установить самому подвесные шкафы – задача не слишком сложная. Способ монтажа и необходимая фурнитура подбираются зависимости от структуры стен и материала, из которого они возведены. Процесс существенно упрощается, если работы проводятся на прочной ровной поверхности, поэтому лучше потратить время на ее подготовку.

Как сделать встроенный шкаф из вагонки на балконе или лоджии?

Далеко не в каждой квартире достаточно места, чтобы эргономично разместить на основной жилплощади все вещи и бытовые принадлежности. Частично решить эту проблему можно, задействовав свободное пространство балкона или лоджии. А чтобы сделать хранение относительно удобным и одновременно дополнить интерьер, понадобится соответствующая конструкция.

В этой статье я расскажу, как собрать шкаф из вагонки на балконе по чертежам и схемам. Какие нужны инструменты для изготовления, как рассчитать количество материалов для сохранения бюджета.

Планы, чертежи

Проектирование встроенного шкафа должно выполняться с учётом типа балкона, на котором планируется его устанавливать. Например, на лоджии с небольшой нишей в одной из сторон можно либо поставить полноразмерный шкаф-купе, либо разделить эту нишу на отдельные секции и заполнить сверху донизу только одну из них, а в другой разместить тумбу в уровень подоконника.

Распространённые типы конструкций

Если позволяет ширина помещения, внутреннее пространство можно разделить на 2-3 секции.

Если для изготовления применяется натуральное дерево, то подобную мебель можно устанавливать даже в неутеплённые помещения, например, на даче. Ей не повредят перепады температуры и влажности, но минимальная защита от внешних осадков будет не лишней и существенно продлит срок службы. Для внутренней отделки дверок лучше применять влагостойкий листовой материал (оптимально подойдет ОСБ). Он стоит заметно дешевле деревянной евровагонки и к тому же придаёт открывающимся элементам дополнительную жёсткость, исключая провисание каркаса дверки со временем. Чтобы упростить изготовление и немного сэкономить материал, вместо четырёх дверей можно сделать только две на всю высоту.

Удобный вариант для балконов без ниши, остеклённых окнами с распашным типом открывания. Тумбочка, примыкающая к светопрозрачным элементам, не мешает створкам, оставляет свободный доступ к пространству на уровне подоконника и дополняет его.

Ширина левой секции может быть рассчитана под размеры подоконника, что хорошо подходит для балконов с выносом, где подоконное пространство на 30-40 см меньше внешнего периметра остекления.

Для изготовления внутренних полок можно использовать обычную ламинированную древесностружечную плиту (ЛДСП).

Помимо приведённых выше проектов, можно разработать собственный, который будет максимально соответствовать вашим потребностям и параметрам балкона.

Материалы, крепёж, инструменты

Для изготовления понадобятся:

Деревянный брус. Для сборки каркаса подойдут сосновые бруски сечением 50х50 или 40х40 мм. Они распространены в продаже, прочны, легко обрабатываются, стойки к влаге и появлению гнилостных образований. Чтобы каркас получился ровным и не деформировался со временем, желательно использовать строганные заготовки с влажностью не больше 12%.
Деревянная рейка. Нужна для сборки основания дверей. Подходящее сечение – 15х40 или 20х40 мм. Здесь особенно важна геометрия рейки и её влажность, поскольку дверцы ни к чему жёстко не фиксируются, в отличие от того же бруска для каркаса.
Листовой материал. Для неотапливаемых помещений подойдёт ОСБ или влагостойкая фанера, если же балкон утеплён – ЛДСП или МДФ. Толстые листы можно использовать для изготовления полок, тонкими обшивают заднюю стенку и внутреннюю поверхность открывающихся элементов.
Гвозди 15 мм. С их помощью вагонка крепится к несущему каркасу. Правильно крепить через кляймеры, но возможна фиксация и напрямую в паз.
Степлер и скобы 10 мм. Альтернатива гвоздям, менее надёжная и без кляймеров неприменимая.
Вагонка. Нежелательно покупать из хвойных пород (сосна, ель, лиственница), особенно, если балкон выходит на солнечную сторону. При наличии сучков и участков, перенасыщенных смолой, в жару будет происходить выделение этой смолы наружу, что негативно скажется на хранимых вещах и внешнем виде самодельного шкафа. Данный процесс может происходить и с несущим каркасом, изготовленным из соснового бруса. Но вероятность появления смолы здесь несколько меньше (бруски находятся внутри и не так нагреваются, как внешняя обшивка).
Саморезы, дюбеля. На саморезы собирают каркас и крепят его к примыкающему периметру балкона. Дюбеля нужны для крепления к стенам и бетонному перекрытию.
Металлические уголки. На подобный крепёж гораздо проще собирать конструкции из бруса и реек.

Также потребуются декоративные накладки на угловые соединения, возможно, узкие наличники (из дерева).

Минимум инструмента:

Карандаш, рулетка, угольник, уровень, отвёртка, ножовка, молоток, стамеска, ударная дрель со свёрлами для бетона и дерева.

Профессиональный набор кроме этого должен включать:

Перфоратор, шуруповёрт, электропилу для поперечной резки, электролобзик, лазерный уровень, электрорубанок, ручной фрезер, шлифовальную машинку, болгарку.

Расчёты

При проведении расчётов многое определяет конфигурация балкона и конструкция шкафа. Сборка выполняется по месту, поэтому большинство элементов вырезаются в точный размер непосредственно перед фиксацией. Однако, чтобы начать, что-то делать нужно закупить материал. Излишки обычно девать некуда, а если не хватит вагонки или бруса, его придётся докупать, что влечёт за собой дополнительные транспортные расходы и потерю времени.

Автоматизировать процесс помогут онлайн сервисы для расчёта шкафов, но они предназначены только для мебели из ЛДСП, МДФ. Конечно, полученные результаты можно адаптировать, однако в таком случае проще посчитать все самостоятельно, опираясь на снятые размеры.

Рассмотрим приблизительный расчёт для двустворчатой модели шириной 90 см, глубиной 30 см, высотой 2,5 м. Каркас будет изготовлен из бруса 40х40 мм, периметр дверей – из рейки 40х50 мм.

Размер боковых лицевых стоек в мм: 2500 – 80 = 2420 (80 мм толщина верхнего + нижнего бруска);
Средняя стойка – 2000 мм до антресольной перемычки + 380 мм после.
Поперечины – 900 мм (верх, низ); 820 мм антресоль.
Полки – по 390 мм.
Большие двери. Обязательно вычитаем зазор на притвор, который зависит от используемых навесов. Для обычных мебельных петель – 2 мм. Ширина одной двери равна (900 – 6)/2 = 447 мм.
Стойки дверей – 2000 мм; поперечины – 447 – (50+50) = 347 мм.
Малые дверки. Поперечины – 347 мм. Стойки при зазоре 2 мм между верхом/низом, 4 мм между потолком будут равны 490 мм.
Площадь необходимой вагонки зависит от длины одной планки. В продаже доступны заготовки по 2,5 метра поэтому на лицевую часть можно считать с учётом небольших отходов при подрезке крайних деталей. Рассчитываем обычным перемножением 0,9 * 2,5 = 2,25 м2.
Примерная площадь всех полок – 0,9*0,3*4 = 1,08 м2.

На конечную стоимость проекта также повлияет сорт вагонки. Для балкона вполне подойдет среднее качество (сорт Б).

Сорт С, обычно в реальности выглядит несколько хуже, чем на фото.

Пошаговая инструкция

Монтаж конструкции будет выполняться на обшитый вагонкой балкон. Его стены пол и потолок выведены в уровень, а углы, в которых размещается шкаф, равны 90°. Далее поэтапно расскажу весь процесс.

Начинаем сборку с этого угла, примыкая с левой стороны к подоконнику. Окно сдвижное поэтому проблем с открыванием не возникнет.

Отметьте по бокам глубину шкафа (в данном случае 30 см) и прочертите под уровень вертикальные линии.

Со стороны стены по отмеченной линии прикрутите рейку (линию оставляем снаружи).

Со стороны балкона после крепления рейки к стене, отвесом или лазерным уровнем отметьте свес подоконника и спроецируйте его на заднюю стенку, пол и потолок.

С фронтальной стороны закрепите дополнительную рейку с упором в подоконник.

Зафиксируйте её сверху и снизу.

Каркас фасада и задней части выглядит примерно таким образом.

Нарежьте вагонку в размер и зафиксируйте её на боковой стенке (крепить можно с внутренней стороны).

Поставьте вертикальную перегородку (снизу зафиксируйте её к бруску, а сверху прихватите к перемычке полки). Затем начните набирать вагонкой перегородку, нижнюю деталь придётся запилить.

Вагонку удобно нарезать дисковой пилой – срезы получаются ровными, при этом процесс занимает мало времени.

Когда перегородка готова, можно приступать к отделке полки. Один из вариантов, собрать нарезанные в грубый размер заготовки, отметить по краю бруска, а затем отпилить по отмеченной линии.

Разметьте уровнем место для полок в левой секции, закрепите рейки спереди и сзади шкафа, затем зашейте их вагонкой.

Зашейте вставку между свесом подоконника и стенкой.

В результате должно получиться примерно так:

Сверху от стыка с подоконником, зашейте угол декоративными накладками.

Поскольку дверцы будут не до самого потолка, забейте часть верха.

На этом этапе можно начать заготавливать на дверцы. Нарежьте в размер бруски, вагонку, соберите конструкцию на полу, затем скрутите саморезами. В ходе сборки обязательно контролируйте размеры и диагонали дверей.

Торцы снаружи закройте по периметру деревянным уголком.

Добавьте жёсткости по диагонали дополнительной планкой.

Чтобы корректно установить навесы, на боках дверок нужно выбрать углубление.

Для фиксации на корпусе шкафа прикрутите дополнительный брусочек, затем к нему прикрепите петлю.

Отрежьте в размер и прибейте мелкими гвоздиками притворную планку.

Чтобы дверцы произвольно не открывались лучше всего использовать роликовые защелки. Магниты такую конструкцию вряд ли удержат, а шпингалеты не удобны.

Готовый двустворчатый шкафчик.

Для наглядности предлагаю видео версию инструкции:

Советы

Монтировать какую-либо встроенную мебель в неподготовленное помещение крайне нежелательно. Собрать всё ровно и наладить работу фурнитуры возможно. Но это займёт в 2-3 раза больше времени и всё равно по периметру примыкания к стенам, полу и потолку скорей всего будут щели, которые придется чем-то перекрывать.

Не используйте для наружной обшивки вагонку низкого качества или материалы из хвойных пород. При работе с деревом лучше иметь максимум инструмента, если нет собственного, заранее попросите у знакомых, чтобы потом не бегать в самый ответственный момент.

При отсутствии опыта уделите особое внимание расчётам. Перепроверьте всё несколько раз и купите материалы и крепёж с небольшим запасом. Есть большая вероятность случайно испортить деталь, неправильно отрезав.

Разные виды крепления полок и мебели в каркасных домах

Каркасные дома пользуются спросом на рынке благодаря сочетанию невысокой стоимости и отличных технических характеристик. Все больше людей останавливают свой выбор на таком типе конструкции для постоянного проживания. Но, так как стены здания имеют большое количество полостей, монтаж различных полок и предметов мебели имеет свои особенности. Традиционное использование шурупов и других элементов крепежа не всегда подходит.

Особенности навесных кухонных шкафчиков

Навесная мебель очень удобна:

экономит место даже на самых маленьких кухнях;
в ней удобно компактно хранить посуду;
такие шкафы можно разместить так, чтобы хранящиеся в нём предметы не подвергались влиянию влаги, высоких температур и паров.

Справка
По конструкции шкафы бывают пристенные и угловые. Отличаются они и габаритами.

Стандарты пристенных шкафов:

высота – 35–95 см;
глубина – 35–40 см;
ширина – 40–120 см.

У угловых ширина и высота находятся в таких же пределах, но их глубина несколько меньше — от 28 до 35 см.

Виды навесных шкафов по назначению:

посудные: обычно их помещают над раковиной, оборудуют сушилкой;
декоративные: предназначены в основном для украшения интерьера, в них помещают мелкие лёгкие предметы;
универсальные: в них устанавливают несколько маленьких полочек; в таком шкафу хранят мелкую бытовую технику, небольшие банки с продуктами;
модульные: в них несколько отделов, поэтому целесообразно хранить там ароматные специи, продукты.

Бывают комбинированные модели, в которых есть закрытые и открытые отделения.

Установка полок и мебели с использованием заранее подготовленных оснований

На стадии проектирования дома и последующего возведения стен, желательно заранее определиться с местами установки мебели и полок. В этом случае последующую установку удается сильно облегчить, особенно если сделать на финишном покрытии соответствующие отметки.

Монтаж закладных может быть выполнен в любом месте дома и производится в несколько этапов:

в первую очередь продумывается планировка дома и расположение мебели;
после возведения каркаса, на внутреннюю поверхность стоек устанавливается специальный профиль;
в качестве закладной может применяться брус, доски или листы прочной фанеры, которые фиксируются на профиль саморезами;
после монтажа утеплителя и изоляции, стена закрывается внутренней обшивкой;
рекомендуется сделать небольшие отметки на стене или зафиксировать местоположение закладных на бумаге.

Указанный способ считается одним из самых надежных и действенных. Вся нагрузка от тяжелых настенных предметов переносится на стойки здания.

Как правильно прикрепить на стенку в кухне: пошаговая инструкция

Сначала надо полностью собрать шкаф, прикрепить к нему петли. Для этого их прикладывают к стенке шкафа, отмечают места, в которые будут вкручивать винт. Затем нужно проверить правильность закрепления, надёжность. Подготовить инструменты и можно приступать к сверлению отверстий в стене.

Инструменты, материалы

Для работы нужны:

электрическая дрель или перфоратор (в зависимости от материала стены);
уровень для разметки на стене;
рулетка или сантиметр;
маркер;
крюки или шурупы с дюбелями, для гипсокартона потребуются дюбели-бабочки;
отвёртки;
молоток.

В зависимости от типа крепления могут потребоваться монтажная рейка, стяжки для соединения отдельных шкафов между собой, навесы.

Этапы работ в зависимости от материала стенки

При навешивании шкафов учитывать надо материал стен. Этот фактор влияет на технологию крепления мебели, используемые инструменты. Нужно оценить прочность крепления: выдержит ли стена вес шкафа?

Навешивание на бетонную

Бетон – это материал высокой прочности. Чтобы сделать в нём отверстия, нужно брать победитовое сверло. Во время работы оно будет сильно нагреваться. Для этого придётся время от времени охлаждать в воде.

При сверлении важно устанавливать ударно-вращательный режим или выставлять средние обороты. Если на пути сверла попадётся арматура, то оно сломается (вернее, отвалится наконечник). Тогда нужно вставить обычное и обойти препятствие. Если возможно, лучше сместиться немного в сторону.

Порядок действий следующий:

нанести разметку;
по отмеченным точкам выполнить отверстия;
в них забить дюбели, вкрутить саморезы;
навесить шкафы на крепёж.

Можно крепить предметы кухонного гарнитура на монтажные рейки.

В видео показано, как крепить шкаф на бетонную стену:

На тонкую гипсовую

На несущей стене может находиться гипсокартонный короб. Для такой стены нужны стальные длинные шпильки. Их диаметр — 12–16 мм. С помощью шпилек на гипсокартонную основу прикрепляют монтажную планку, чтобы нагрузка от висящего шкафа шла не на тонкий гипсовый слой, а на несущую стену.

Работа будет сложнее, если имеется только гипсовая перегородка. Тогда перед тем как крепить рейку для монтажа, необходимо найти магнитом металлический каркас перегородки. Когда каркас найден, монтажная планка крепится к нему.

Нельзя крепить рейку для навешивания кухонных шкафов только на гипсокартон. Даже если крепить её часто, стена из такого материала не выдержит веса мебели.

В видео рассказано, как повесить кухонный шкаф на стену из гипсокартона:

На кирпичную

Стена из кирпича достаточно крепкая, чтобы выдержать навесную мебель любой массы. Для сверления отверстий в ней используют перфоратор.

Сначала нужно отметить места, в которые потом будут вкручиваться саморезы. Оптимально воспользоваться уровнем. Если разметку делали «на глаз», то перед тем как делать отверстия, надо проверить, на одном ли уровне стоят отметки.
Переделывать позже будет очень сложно: отверстие придётся цементировать, затем ждать какое-то время, пока материал схватится. Только после этого просверливать новые отверстия.
Когда разметка сделана и проверена, нужно кернером и молотком сделать небольшие точки под будущие отверстия.
На кирпичную стену наносится слой штукатурки. Если нет уверенности в её прочности, то надо проходить её, не включая ударный режим. Начинать работу можно сверлом меньшего диаметра, а затем поменять его на нужный размер.
Отверстие сверлят на длину дюбеля или анкера. Когда оно готово, очистить от пыли. Можно просто подуть туда, но только следует защитить глаза.
После установки дюбеля в него вкручивают шуруп с крюком. Если крепёж выполняется с помощью анкеров, то нужно плотно завернуть гайку на нём гаечным ключом. Если одно из отверстий попало на шов между кирпичами, то страшного в этом ничего нет: прочность крепления там такая же, как в кирпиче.
Но можно предварительно просчитать места, где расположены швы. Кирпич имеет стандартные размеры 25×12×6 см, а шов — 1,5 см.

Из пеноблоков

Пеноблок по своей структуре рыхлый. Крепить к нему мебель сложно. Для таких стен лучше использовать раскрывающийся крепёж («бабочка») либо анкерные болты большой длины (от 70 мм). Профессионалы советуют использовать «химические» анкеры.

Если таких нет, то можно сделать отверстие толстым буром. Затем укрепить место крепления деревянными пробками либо заполнить специальным клеем. Отверстие делают в режиме сверления — ни в коем случае не в режиме перфорации!

Шкафы можно повесить на гвозди. Их забивают под углом примерно 45 градусов к основанию. Дюбель-гвозди также забивают под углом.

В связи с тем, что пеноблоки – пористый материал, то точек крепления лучше делать больше.

Лучше всего мебель на стену из пенобетона крепить с помощью монтажной рейки.

В видео рассказано о тонкостях навешивания шкафов на стену из пеноблоков:

Жизнь в каркасном доме: стены без прикрас

Собирая и классифицируя наиболее часто задаваемые клиентами вопросы, некоторые из них мы озаглавили как мифы. В первую очередь заказчиков волнуют противоречивые сведения о каркасном домостроении, широко и активно распространяемые в Интернете и строительной сфере вообще. На эти вопросы мы ответили в предыдущих материалах, однако остаются нерассмотренными аспекты реальной эксплуатации каркасных строений. И здесь клиентов прежде всего интересуют вопросы, связанные с прочностью и иными характеристиками стен и внутренних перекрытий.

Разумеется, первостепенное значение имеют вопросы комфорта – способность стен и перекрытий изолировать тепло и шум. Отечественные потребители привыкли к «монументальным» конструкциям панельных и кирпичных домов, а потому SIP-панели толщиной в 174 или 224 миллиметра, равно как и традиционные каркасные конструкции толщиной от 150 до 200 мм, вызывают закономерные опасения. Ведь если прочные перекрытия многоэтажных жилых домов не всегда справляются с зимними морозами и новым перфоратором соседа, то чего ждать от таких тоненьких конструкций?

Как показывает практика, многого. Дело в том, что толщина стен и перекрытий – отнюдь не единственный, и даже не главный показатель их эффективности. В каркасных домах за тепло- и шумоизоляцию отвечает слой утеплителя, формирующий единую «оболочку» дома. Отсутствие незащищенных зон уже ставит каркасный дом на ступень выше строений других типов, где зачастую теплоизолируются только наружные стены, а объемы используемого утеплителя серьезно ограничены.

Главный же показатель — не толщина, а характеристики используемого утеплителя. Если мы говорим о доме из SIP-панелей, то теплопроводность стены толщиной в 174 мм. эквивалентна кирпичной кладке, толщина которой достигает 2,5 метра. Эффективность теплоизоляции традиционных каркасных строений напрямую зависит от используемого материала, но в среднем при равной толщине уступает SIP-панелям в 1,2 – 1,5 раза, что обыкновенно компенсируется большей толщиной перекрытий таких домов. Либо, как в нашем случае – дополнительным утеплением дома. Но, так или иначе, оба варианта каркасной технологии во многие разы опережают кирпичные, бетонные и другие строения.

Самым наглядным примером эффективности теплоизоляции каркасных строений остается полярная станция «Амундсен-Скотт», построенная из SIP-панелей и функционирующая в условиях, намного более суровых, чем климат даже самых северных регионов России. Новый комплекс станции, построенный в 2003 году и постоянно обитаемый, располагается в 100 метрах от географического Южного полюса, где среднегодовая температура составляет около −49 °C (от −28 °C в декабре до −60 °C в июле).

При этом корпус станции выполнен из SIP-панелей:

Что же касается шумоизоляции – по этому показателю однозначно выигрывают классические каркасные дома. Наружные шумы эффективно глушат здания обоих типов: ячеистая структура пенополистирола или волокна минеральной ваты способствуют этому наилучшим образом. В пористом утеплителе звук попросту теряется, тогда как в монолитных конструкционных материалах ему не остается, как пройти насквозь. Собственно, как раз по этой причине в многоквартирных домах от шума не спасает никакая внутренняя отделка. А вот с шумами, возникающими в самом доме, СИП-панели справляются хуже. Их жесткая конструкция позволяет эффективно проводить вибрации — а значит, шаги на втором этаже и звуки детских игр будут отлично слышны в любой точке дома. Именно по этой причине «Канадский дом» предлагает комбинированный вариант строительства — в наших домах внутренние стены и межэтажные перекрытия всегда выполняются по каркасной технологии, что заметно повышает комфорт проживания.

Однако не стоит полагать, что каркасные здания идеально «отрезают» внешние шумы. Да, звук они глушат гораздо эффективнее, чем капитальные стены – по высоким частотам можно добиться снижения шума примерно на 70 децибел, но для абсолютной тишины и комфорта все же потребуются дополнительные материалы. С помощью обшивки стен гипсокартоном можно вывести каркасный дом на уровень европейских норм по шумоизоляции, а уж если использовать специализированные звукопоглощающие материалы…

Впрочем, здесь мы подходим к уже третьему вопросу: внутренней отделке стен каркасного дома. У многих клиентов возникают сомнения, как и чем можно отделать OSB-плиты. По факту же варианты отделки ограничены только требованиями выбранного дизайна. Технологических препятствий здесь нет – OSB можно даже вообще не отделывать, покрыв плиту защитным лаком и превратив одновременно в провокационный и естественный элемент дизайна. Либо напротив – обшить любым материалом вплоть до барельефов из искусственного или натурального камня. О таких привычных вариантах, как обшивка гипсокартоном с поклейкой обоев и говорить не приходится – разве только то, что ровные стены значительно упрощают этот процесс.

«Традиционный» вариант — обшивка панелей гипсокартоном с оштукатуриванием или наклейкой обоев под покраску.

Обшивка натуральным деревом.

Имитация дома из клееного бруса (блок-хаус), облицовка камина натуральным камнем.

«Комбинированный вариант» — имитация бруса с окраской натуральными маслами, гипсокартон со штуктуркой, акриловый и натуральный камень.

И мы снова походим к следующему вопросу: способности стен каркасного дома «переносить» вес бытовой техники, мебели и прочих элементов декора и обихода. Хотя страшных историй на этот счет противники каркасного строительства не придумали, но потребители по-прежнему воспринимают каркасные дома как нечто противоречащее капитальным строениям. Давайте разберемся и с этим вопросом.

Прежде всего, стоит понимать, что вес настенного шкафа с посудой, тяжелой полки или плазменной панели в любом каркасном доме принимает на себя не столько поверхность стены, сколько «спрятанный» за ней каркас. А преимущество данной силовой структуры заключается в том, что нагрузка распределяется между всеми конструкционными элементами. В сравнении с кирпичными или железобетонными зданиями, где вес тех же предметов обихода будет сконцентрирован всего в нескольких точках на поверхности стены, такое решение выглядит как раз более надежным.

Но предположим, что планировка помещения не позволяет закрепить ту же полку таким образом, чтобы крепежные элементы «попали» в брусья каркаса – вполне бытовая ситуация, предусмотреть которую на этапе строительства крайне маловероятно уже в силу того, что вкусы владельцев дома и их требования к декору со временем меняются. В таком случае вес полки по-прежнему будет передаваться на силовую структуру, но основная нагрузка ляжет на точки крепления, и полка будет держаться в первую очередь на OSB-плите. Здесь тоже переживать не стоит: в отличие от бетона и кирпича, OSB– неоднородный материал, представляющий собой хаотичное нагромождение слоев древесной щепы. И в силу такой структуры, жесткость плиты оказывается экстремально высокой: для того, чтобы просто выдрать вкрученный в 12-миллиметровую плиту саморез, потребуется усилие от 120 до 150 килограмм. А вес полки или шкафа действует на плиту и крепежный элемент не прямо, а под углом, что намного увеличивает требуемое усилие. Представить себе шкаф весом свыше 200 кило, конечно, можно… но лично мы уже затрудняемся.

На фото ниже — один из многочисленных наглядных тестов SIP-панелей на прочность:

Масса рамного внедорожника — около 2500 килограмм, нагрузка на переднюю ось — примерно вполовину меньше. С таким весом SIP-панель справляется даже без участия силового каркаса. Причем не просто справляется — даже не прогибается!

К более реальным вопросам можно отнести установку джакузи или бильярдного стола на втором этаже дома. Как правило, столь тяжелые элементы интерьера устанавливаются на первых этажах дома, но иногда клиентам критически важно использовать в качестве зоны отдыха именно верхнюю часть дома. Технически такое тоже возможно, однако такая операция потребует серьезных изменений в проекте, которые необходимо произвести еще до этапа строительства. Для того, чтобы верхние этажи были способны выдержать возросшую нагрузку, потребуется усилить каркас в зоне установки, используя более развитую структуру и возможно, перекрытия большей толщины.

То же касается и установки каминов и каминных печей. Препятствий как таковых здесь нет, однако потребуются дополнительные меры по теплоизоляции и огнезащите зоны установки, а в проект потребуется включить прокладку дымохода с соответствующими модификациями дома.

На фото ниже — сауна, оборудованная в каркасном доме. Пол облицован плиткой, стены помещения отделаны рефлекторной изоляцией, а стена, напротив которой располагается печь, подверглась огнезащитной обработке:

Как быстро и ровно повесить кухонные шкафы на стену самостоятельно?

Читайте также: