Как поставить шкаф вплотную к стене

Обновлено: 17.05.2024

После прочтения этой статьи вы будете общаться с мебельщиками на одном языке

Постоянный автор Houzz, интерьерный журналист. В разное время работал корреспондентом, редактором, шеф-редактором в разных изданиях г.Санкт-Петербурга. Активно писал об интерьерах для сайта 4living.

Работу по планировке внутреннего пространства шкафа нередко сравнивают с заказом кухонного гарнитура. Да, замерщик поможет вам с инженерным решением и предложит варианты дизайна. Но он не сможет за вас решить, удобнее вам иметь два вешала и полки. Или вместо них — лучше сделать одну штангу и корзины.

Чтобы встроенный шкаф для одежды вызывал у вас не вздохи, а восторги, нужно хорошенько подумать о внутренней планировке: распределить отделы и секции, спланировать полки и вешала, выдвижные ящики и органайзеры. Заодно узнаем, сколько у нас шпаг, брюк и сапог.

Вопрос 1: Какого размера можно сделать шкаф
Понятно, что придется отталкиваться от размеров того помещения или части пространства (скажем, коридора или прихожей), которое решили отвести под встроенный шкаф. Но есть ряд важных нюансов.

Глубина шкафа. Стандартная глубина платяного шкафа с распашными дверцами — 60 см. Столько нужно, чтобы свободно поместились плечики с одеждой на обычной продольной штанге: для удобного расположения верхней одежды требуется не меньше 55 см, легкой — на 5 см меньше. Если это будет шкаф со сдвижными дверями, лучше добавить еще 10 см — столько «съест» конструкция «купе».

В шкафу глубиной менее 50 см придется заменить продольную штангу на торцевые. Правильно рассчитайте их количество: в среднем на торцевую 40-сантиметровую штангу помещается 8 вешалок-плечиков.

Факт: иногда шкафы делают глубже стандарта. В примере на фото шкаф находится под кроватью-чердаком (ширина матраса 90 см). И дизайнер проекта при проектировании добавила ряд внутренних полок для сезонных вещей в коробках, например. Их скроет одежда на плечиках.

———————————————
В ВАШЕМ ГОРОДЕ…
► Через Houzz можно нанять производителя шкафов в любом городе и стране. Введите свой индекс, чтобы начать поиск изготовителя шкафа на заказ
———————————————

Идея: При помощи шкафа можно нивелировать изъяны планировки. В примере на фото — платяной шкаф с секциями разной глубины. Одна с возможностью войти (гардеробная), другая — в размерах стандартного платяного шкафа. За закрытой дверью невозможно угадать, что в комнате был неудачный выступ.

Ширина шкафа. Минимальная ширина шкафа не регламентирована, но нет никакого смысла делать ее меньше 40 см — иначе не поместятся коробки с мужской обувью. Чаще всего секции шкафов кратны 50 см по ширине.

Ширина дверей. А если, наоборот, хочется двери пошире? Здесь все зависит от типа двери.

► Сдвижные двери. Для среднего и экономсегмента ориентируйтесь на ширину в 120 см. Двери большего размера при движении рано или поздно начнут расшатывать роликовую систему. Это правило не относится к элитным коллекциям, где под двери XXXL специально проектируются усиленной прочности направляющие, подвесы и ролики.

Важное правило: ширину двери стоит подбирать под ширину секции. Как бы широко вы ни раздвинули дверцы, все равно в шкафу образуются «мертвые зоны», которые не бывают открытыми никогда. Если на такую зону приходится выдвижной ящик, он попросту не выдвинется. Исключение — четырехдверный шкаф: в нем можно спланировать дверцы так, чтобы в центре открывались сразу две секции.

Кстати: если ширины сдвижного полотна не хватает — дополните его ящиками (пример на фото). Так тоже можно!

Идея: фасады шкафа могут дублировать внутреннее наполнение — они не обязаны быть цельными полотнами от пола до потолка. По такой логике часто проектируют кухни. Однако 5 фасадов всегда обойдутся дороже одного (суммарно того же размера). Хотя бы потому что количество петель и необходимость обработать кромку — в 5 раз больше.

► Распашные двери. Делаются, как правило, шириной 60 см. Более широкая дверь будет слишком тяжелой, и петли могут ее не выдержать. Наиболее гармоничные пропорции высоты и ширины двери — 1:5. Фасады таких размеров удобны в эксплуатации и их не перекашивает.

____________________________
БОЛЬШЕ ФОТО…
В портфолио интерьерных дизайнеров на Houzz 3800+ примеров дизайна встроенных шкафов
____________________________

Высота. Теоретически высота встроенного шкафа может быть любой. Но есть нюансы. Если вы заказываете самый популярный шкаф с каркасом из ДСП, то будете ограничены максимальной высотой плиты — 278 см. Для типовых квартир этого обычно достаточно. Если вам нужен шкаф повыше, над ним надстраивается антресоль. Основной отдел шкафа и антресоль разделяет горизонтальная перегородка-потолок, которая служит связующим элементом.

Максимальная высота раздвижных дверей — 4 м: такова длина профилей в популярных конструкциях. Но если вы хотите двери из ДСП выше 278 см, придется использовать декоративные перегородки. Либо выбирать другой, более дорогой материал.

Длина. Длина шкафа может быть какой угодно. Если у него запланированы пол или потолок, то нужно учесть ограниченную длину (высоту) плиты — те же 278 см для ДСП. Это препятствие легко преодолимо: мастер ставит вертикальную стенку и крепит к ней следующую плиту — и так до бесконечности. Кроме того, чаще всего шкаф может обойтись полом и потолком квартиры: собственные конструктивные элементы в этом случае не используются.

Максимальная длина направляющей для дверей-купе — 4 – 5 м. Их не рекомендуется стыковать, так как на стыках сильнее всего изнашиваются ролики. Альтернатива — все та же стена-колонна, фактически разбивающая ваш шкаф на два. Выглядеть он все равно будет как монолитный — какая разница?

В случае с дверьми-купе есть ограничения по минимальной длине шкафа — 1 м. Двери (а их должно быть минимум две) не выпускают меньше 50 см шириной, иначе они будут выпадать из направляющих.

Вопрос 2: Как спланировать внутреннее пространство шкафа
Дизайнеры рекомендуют перед планировкой шкафа составить список всех вещей, которые вы будете в нем хранить, а потом прибавить еще 20% «на разрастание гардероба».

Шаг 1: Составьте полный список одежды, обуви.

Шаг 2: Сгруппируйте вещи из списка по принципу хранения. Решите, что будет лежать на полке или в корзинах (трикотаж), а что висеть (брюки, пиджаки).

Шаг 3: Определитесь, сколько у вас вещей в каждой из категорий. Поместятся ли они в четыре ящика или нужны все 10, достаточно ли одного метра штанги?

Совет: Заранее определитесь с ценой: внутренняя начинка шкафа может быть очень разнообразной по стоимости. Поэтому ограничьте бюджет, в который планируете уложиться. Рациональной считается сумма, не превышающая 10% от стоимости самого шкафа. Но в конечном итоге решать только вам.

Штанги продольные и торцевые
Одежда, висящая на плечиках, займет самые большие отсеки. Для женской одежды планируем бокс высотой 150 – 160 см. Если в шкафу будут висеть длинные мужские пальто или плащи, заложите высоту 175 см.

Оцените хотя бы приблизительно количество предметов одежды, которые будут висеть на плечиках. На каждые плечики можно заложить по 5 см — это и будет ширина отсека (и длина продольной штанги).

Если у вас узкий шкаф с торцевыми штангами, закладывайте на каждое вешало 60 см в ширине отсека. Торцевых вешал обычно делают немного — 2–3 штуки.

Иногда стоит сделать отдельные боксы со штангой для коротких вещей: юбок, брюк, рубашек и блузок. Они требуют меньшей высоты — 80–100 см, а значит, экономят пространство.

Если мужские брюки вешаются без перегиба, отведите для них 120 см в высоту.

Если вам требуется длина продольной штанги более 120 см, предусмотрите посередине вертикальную штангу-опору. Она ставится враспор между верней и нижней перегородкой и соединяется с горизонтальной штангой специальной муфтой. Это нужно, чтобы продольная штанга не прогибалась под тяжестью вещей. Если на плечиках будут висеть тяжелые вещи — шубы, пальто, — длина штанги без опоры не должна превышать 100 см.

Еще один важный нюанс: если шкаф-купе встроен не в нишу, а имеет боковые стенки, не планируйте отсек со штангой сразу за внешней стенкой. Сделайте там лучше обычные горизонтальные полки. Раздвижные двери, катаясь туда-сюда, толкают боковую стенку, создавая ударную нагрузку. Горизонтальные полки, расположенные вплотную к боковой плите, свяжут ее с остальными несущими конструкциями шкафа. Одна штанга такой прочной связки не обеспечит.

Штанга с лифтом
Лифт — это специальное приспособление, которое позволяет опускать и поднимать штангу (как на фото). Такие конструкции довольно дороги, но незаменимы в высоких шкафах, когда вам приходится задействовать место под самым потолком. Лифт опустит пиджаки и юбки прямо вам в руки, а потом снова уберет штангу с вещами на недосягаемую высоту.

Полки
Встроенные шкафы заказываются не только для одежды. На открытых полках можно хранить почти все (кроме того, что нужно повесить): постельное белье и трикотаж, книги и посуду. Для одежды можно использовать длинные полки (80 – 120 см), а для тяжелых книг и посуды длина полки не должна превышать 80 см. Удобное расстояние между полками — не меньше 40 см.

Если вы делаете полку длиннее 80 см, предусмотрите под ней вертикальную перегородку в качестве дополнительной опоры. Иначе полка может прогнуться в процессе эксплуатации.

На полках в основном хранят разнообразный трикотаж — на плечиках он может вытянуться. Кроме того, полки годятся для хранения аккуратно сложенных джинсов, сумок, шкатулок, шляп. Так что делайте полок побольше — пригодятся все.

Специальные полки
В верхней части шкафа проектируются широкие полки — для одеял, пледов и постельного белья. Кроме того, там хорошо бы предусмотреть отсеки для спортинвентаря. Подумайте, что именно вы станете там хранить. Четыре пары роликовых коньков? Теннисные ракетки? Коврик для йоги? Лучше заранее обмерить особенно габаритные приспособления. В этот момент понимаешь преимущество шахматиста перед культуристом.

Кроме того, на самом верху обычно делают большую длинную полку для чемоданов, сумок и туристического оборудования. Высота — 45–50 см.

Как сделать так, чтобы на полках был порядок
С неглубоких полок одежда может сползать, а на длинных она быстро превращается в бесформенную кучу. Чтобы этого не происходило, сделайте небольшие полки с бортиком или разбейте длинный стеллаж на отдельные квадратные ячейки: таким образом у каждой стопки одежды будет своя ячейка. Поддерживать порядок станет значительно проще.

Другой способ упорядочить содержимое открытых полок — рассовать все по коробкам.

Выкатные полки
Выкатные полки удобнее фиксированных — они позволяют легко обнаружить и достать необходимое. Да и расстояние между ними может быть меньше, чем между обычными. Правда, удобство это недешево. Выкатные полки осмыслены только в режиме жесткой экономии пространства.

Выдвижные ящики
Выдвижные ящики точно так же существенно удобнее стационарных аналогов — они позволяют легко обозреть содержимое. А кроме того — экономят пространство шкафа: высота стандартного ящика 20 – 25 см, полки — 35 – 40 см. Ящики лучше защищают содержимое от пыли. Минус у них один — стоят дорого, поэтому есть смысл их использовать локально: для всяких мелких вещей, которые неудобно или непрактично хранить на полках: шляпы, перчатки, шарфы и другие аксессуары. Для чулок, носков и нижнего белья используются неглубокие ящики — высотой около 12 см.

Самые удобные модели ящиков — с прозрачной передней стенкой. Они позволяют видеть содержимое ящика, не выдвигая его.

Проектируя ящик и рассчитывая его ширину, обязательно учитывайте ширину петель у распашных дверец и стыки дверей в шкафах-купе. Если ящик будет сделан на всю ширину по максимуму, он может просто не выдвинуться.

Ручки внутри
Ручки для ящиков в тесном гардеробе — легкомысленное расточительство места. Даже самая скромная петля съест 1 – 2 см шкафа, которые вы с таким трудом отвоевали у комнаты. Поэтому ящики лучше выбрать с выемками в передней панели.

Кстати: выдвижными могут быть не только ящики, но и целые секции — удобное решение, когда мы имеем дело с нестандартно глубокой нишей. В этом случае разумно изменить механизм открывания (при нажатии фасада выдвигается внутреннее содержимое — пример на фото).

Тогда ширину секции шкафа следует делать кратной 60 см — величине плечиков с пиджаком или пальто.

Можно крепить плинтус до установки мебели, но лучше после

С растущей популярностью встроенной мебели обычный напольный плинтус, и потолочный - можно крепить на уже установленную мебель.Но не всегда!

Рассмотрим все возможные варианты "связки" мебели и плинтуса.

Идеально, когда плинтуса фактически нет

Раньше плинтус по краю напольного покрытия был обязательным "аксессуаром". По сути он прикрывал своей толщиной так называемый технологический зазор между стеной и самим полом. Ну и по совместительству прикрывал косяки установщиков и "выравнивателей" стен. А еще сквозь него протягивали кабель-каналы для разводки.

Сейчас, конечно, технологии скакнули далеко вперед.

Появились стабильные ПВХ-покрытия, которые не "гуляют" и не требуют пресловутого технологического зазора, их устанавливают стык в стык к стене и плинтус им не нужен. Да и многим нравится вид отделки без плинтуса или с весьма условной окантовкой по краю стен, которую сложно назвать плинтусом.

А еще штробят стены вдоль уровня напольного покрытия, скрывают в штробах и кабель-каналы, и технологические зазоры для "гуляющих" полов. Есть и специальные финишные профили, которые позволяют принципиально по другому оформить стык напольного покрытия и стены.

Это все варианты, которые никак не влияют на установку встроенной мебели. Ну в крайнем случае, можно немного сошлифовать едва заметный выступ для более плотного примыкания и обработать герметиком.

Если плинтус все-таки есть, им можно "обойти" встроенную мебель

Тут главное подогнать высоту мебельного цоколя к высоте плинтуса, тогда встроенная мебель будет смотреться как действительно "встроенная".

Это не всегда получается с кухнями, у которых цоколь, как известно, высотой 100-130мм. Такой плинтус нужно еще поискать.

Но и подбирать плинтус "заподлицо" под цоколь кухни (да и другой встроенной мебели) тоже нужно аккуратно. Со временем широкие тяжелые фасады и загруженные ящики провисают, и вполне могут начать шоркать по плинтусу при открывании.

Поэтому лучше оставить небольшой запас в 3-5мм между высотами плинтуса и цоколя встроенной мебели.

Если у встроенной мебели нет "полика" (и, соответственно, нет цоколя)

Особенно актуален этот вопрос для встроенного наполнения гардеробных и шкафов-купе, где открытые ниши и секции без "поликов" чередуются с фактически корпусными стеллажными секциями с полками, выдвижными ящиками и просто перегородками. Конечно, стеллаж с полками между двух ниш можно также обогнуть плинтусом. Но если в наполнении есть просто перегородки, огибать их плинтусом невозможно, он проходит сквозь них через выпил. Тут тоже важно, чтобы донышко секций было приподнято как минимум на высоту плинтуса. Иначе спил под плинтус захватит и толщину донышка, а может даже и будет виден в шкафу, если пройдет насквозь.

Если в гардеробной (да и обычной комнате со шкафами) плинтус уже установлен, а наполнение располагается углом, то его проектируют на отдельной цокольной коробке, сдвинутой от стены на ширину плинтуса.

Кстати, за счет отдельной цокольной коробки можно упростить себе установку встроенной мебели от пола до потолка. Выставить по уровню ее намного проще, чем тяжеловесные секции шкафов.

Распашные шкафы стоят вплотную к стенам. Что можно сделать, чтобы дверцы при открывании не бились об стену и не портили обои

Обычно это "беда" межкомнатных дверей, которые выступающей частью ручки постоянно стукаются об стену и обдирают ее. Чтобы этого не случалось, придумали массу полезных приспособлений - стопоров, которые можно крепить к полу, к стене, к петле или к ручке двери. Это всякие металлические, пластиковые и силиконовые упоры, не дающие двери достичь того самого критического положения с последующим ударом о стену. Или о стекло примыкающей двери, например.

Вы можете воспользоваться возможностями таких решений и применить их к фасадам распашных шкафов. Или обдумать этот момент на этапе проектирования мебели. Перечислю, что можно сделать.

Можно не ставить ручки на шкаф вообще или интегрировать их в фасад

Нет ручки - нет проблемы, как говорится. Открытие от нажатия - один из вариантов, не требующий установки ручек. Есть и другие!

Например, дизайн шкафа может изначально предполагать установку только одной ручки на двойной фасад. То есть одну дверцу открываем за ручку, а вторую, ту, что ближе к стене, поддеваем изнутри, после открывания соседней. Особенно стильно смотрятся длинные профильные ручки на таких фасадах.

Также можно установить врезные ручки. Дизайн их довольно разнообразен и может поддерживать общее оформление фасада.

По аналогии с кухонными шкафами, в МДФ фасад можно интегрировать ручку в виде рельефной выемки, за которую будет удобно браться. Смотрятся такие дверцы на шкафах очень красиво и необычно. А поскольку они также не выступают из поверхности фасада, биться об стену будет нечему.

Можно поставить ограничение открывания петли, чтобы распахнутая до упора дверца не "заходила" за корпус шкафа

Видов мебельных петель очень много, есть в продаже и петли с ограниченным углом открывания 80-85 градусов (например, у Блюм). Есть и специальный ограничитель угла открывания для петель у Хетих. Который, кстати, используется и для того, чтобы кухонные дверцы в угловых конфигурациях не стукались о соседние модули ручкой.

При планировании установки петель с ограниченным углом открывания нужно учитывать особенности внутреннего наполнения. После такого апгрейда внутренние выдвижные ящики, корзины, полки, возможно, перестанут выдвигаться.

Можно обыграть конструкцию боковин шкафа или внутреннее наполнение изначально

На стадии проектирования можно запланировать внутреннее наполнение шкафа таким образом, что фасад будет открываться не на стену, а от нее. Благо есть петли-трансформеры с увеличенным углом открывания до 170 градусов - и никаких неудобств при эксплуатации вы не испытаете.

Также можно сделать по краям корпуса шкафа узкие фальш-панели. Ее толщины должно хватать для установки петли.

В выигрышном положении оказываются любители классического дизайна. Для украшения боковых фальш-панелей у классики больше вариантов всяких интересных накладок, пилястров и прочих декоров.

Готовый шкаф с обычными фасадами можно "отодвинуть" от стены, за счет декоративной накладки.

А можно сразу проектировать шкаф с внутренним фасадом - когда торец боковины остается открытой, а не закрывается накладной дверцей. Если ручка довольно плоская, а фасад - широкий, толщины боковины вполне хватит для того, чтобы открытым фасадом никак не касаться стены.

Понравилась публикация? Ставьте лайк, чтобы не потерять (он "сохранит" ее в ленте вашего профиля) и подписывайтесь на канал " Мебель своими руками! "

Добрый день!Нужна помощь - установка встроенной мебели и плинтус

Добрый день! Обсуждаем с мебельщиками установку встроенного шкафа - боковина шкафа примыкает к стене, дверцы распашные (фасад не вкладной, дверки закрывают боковины).

Мебельщики требуют обрезать плинтус на расстоянии 10-12 см до шкафа. Выглядит это ужасно, между стеной и полом щель (отделка от застройщика).

Я предложила мебельщика увеличить высоту порога у шкафа (цоколь не хочу) чтобы в итоге дотянуть плинтус до шкафа с понижением высоты плинтуса до высоты порога. Тогда и щель закрыта и открыванию двери плинтус не помешает.

Или это нормально как на фото мебельщиков?((( Или есть какие-то лайф хаки, мысли, идеи?

Galina

Обрезать плинтус - не вариант. Шкаф полностью не откроется и щель.
Есть два другие варианта.
1. Отодвинуть шкаф на толщину плинтуса
2. Сделать цоколь шкафа в уровень с вашим плинтусом.

Комментарии: 8

valerikaiv

А шкаф с отступом от стены на ширину плинтуса уже поздно заказывать? Обычно так делают : между стеной и шкафом монтируют планку (нащельник) , шириной как плинтус. Плинтус обрезают вплотную к планке, самому шкафу и его дверце ничего не мешает. По виду это похоже на нижнее фото, только планка у стены уже (1,5 -2см) и плинтус обрезают у самого шкафа, и нет никаких зазоров между стеной и шкафом, плинтусом и планкой( нащельник). Если шкаф заказан , нельзя сдвинуть на 2 см?

Наталья

Статья о мебели

Мы делаем встроенные и каркасные шкафы-купе в Москве и Московской области. Очень часто сталкиваемся с проблемой неровных стен в помещении у заказчика.

Собрали мы каркасный шкаф, придвинули к стене в помещении, а по задней стенке неравномерная щель.

В таких случаях нам помогают регулируемые опоры, которые заблаговременно устанавливаем в полик шкафа. Наклоняем шкаф так, чтоб щель выровнялась. К сожалению по лицевой стороне где цоколь появляется щель, но на нее как правило мало кто обращает внимания, если она не очень большая.

Бывает, что каркасный шкаф устанавливается вплотную боковиной к одной из стен в помещении. Стена может быть кривой, и даже в виде волны. Тут регулируемые опоры нам не помогут. Не будем же перекашивать весь шкаф из-за кривой стены, да и если она волной, это бесполезно.

Клиент очень расстраивается из за неравномерной щели.

Можем взять планочку из ЛДСП того же цвета что и каркас шкафа, подогнать ее размер под изгибы стены при помощи лобзика. Края пройти шлифовальной машиной, либо закрыть П-образной мягкой кромкой.

Теперь щель не бросается в глаза, но конечно нельзя назвать это идеальным вариантом выравнивания. Все равно заметно что стена неровная.

Рассмотрим следующий вариант маскировки неровных стен еще на одном конкретном примере.

Шкаф-купе встроенный, но имеет боковины из ЛДСП. Для чего мы так сделали? Стены настолько неровные, что боковины необходимы для ровного прилегания дверей купе, да и полочки внутри шкафа смотрятся эстетичней нежели бы мы кромсали их лобзиком под изгибы стены.

Как убрать щель между боковиной и стеной? Можно использовать пластмассовый уголок. В конкретном случае один край мы наклеили на угол стены, а второй прижали к шкафу. Использовали жидкие гвозди, на ночь временно закрепили малярным скотчем, чтоб не сползал.

Для того чтобы вторая сторона уголка была прижата к боковине шкафа, мы использовали второй пластмассовый уголок в виде распора.

Посмотрите видео на котором запечатлен результат.

Если у вас неровные полы, то двери купе будут перекошены в открытом состоянии. Это смотрится конечно некрасиво и очень удручает хозяек. В этом случае можем посоветовать сделать небольшой подиум для дверей купе. Выполнен он из того же ЛДСП что и сам каркас шкафа, но внутри мы установили регулируемы опоры. Посмотрите видеоролик на котором мы обзорно показываем как мы его делали.

Конечно, это тоже не идеальный вариант и смотрится это громоздко, но двери в любом положении выглядят строго вертикально без перекосов.

Можно опробовать положить под нижний алюминиевый трек полоску ЛДСП и при помощи подкладок выровнять его. Но из практики знаем, что прочно закрепить такую легкую основу сложно. Двери весят порой по 20кг. каждая и при движении легко расшатывают нижний трек с подложкой. Поэтому мы и делаем такой громоздкий каркас из ЛДСП.

С потолком чуть проще, если вы планируете шкаф-купе. Верхний трек позволяет до 2см. прятать перекос потолка. Обратите внимание на верхний трек, он полый. Дверь заходит в него и не касается самого верха трека, она лишь опирается на него, чтоб не вывалиться. Вся нагрузка приходится на нижние колеса.

Если вы на стадии ремонта и стены не выравниваете, подумайте хотя бы о местах примыкания будущей мебели. Может быть, стоит выровнять стены, пол и потолок в местах сопряжения с каркасом?

К сожалению многие этот вопрос оставляют на потом, рассуждая примерно так – позже что-то придумаем, мебельщики подскажут, не мы одни так делаем…

Позже вы не решите эту проблему, все вылезет наружу и если перекос серьезный, то будет очень заметно кривизну. Мебель сейчас тоже дорогая, за десять тысяч хороший шкаф уже не купить. Вы потратите ≈40-≈120 тысяч на шкаф-купе и получите щели, которые испортят все впечатление.

Вот еще один ролик, как скрыть небольшую выпуклость стены.

Нуи в финале, еще один способ на видео - как при помощи обоев замаскировать щель.

Читайте также: