Инструкция по сборке шкафа гармошка

Обновлено: 04.05.2024

Шкафы-гармошки выбирают люди практичные и бережливые. Они занимают меньше места, их цена, по сравнению с обычными купе, меньше, а складные двери дают больший доступ к внутреннему пространству шкафа.

Но есть и те, кто тоже ценят в мебели практичность, однако не признают такие шкафы, поскольку считают их ненадёжными, непрочными, «картонными».

В статье разберём, как работают механизмы дверей, какая фурнитура долговечней, какие шкафы-гармошки сегодня в тренде, и поговорим об их плюсах и минусах.

Как работает механизм «гармошка»

У шкафа-гармошки особый механизм открывания дверей. Вспомните ширму — у неё подобная система.

Конструкция соединена между собой развёрнутыми металлическими петлями и на корпусе закреплена в специальных направляющих рельсах, которые держат створки на месте и задают направление движения при открывании или закрывании. Створки дверей двигаются по рельсам, складываясь в «гармошку».

Двери высотой более двух метров дополняют рельсами снизу, чтобы избежать перекосов конструкции.

Простая дверь имеет свой радиус для свободной работы механизма. Это обязывает жильцов не использовать место у шкафа, а располагать какие-то предметы интерьера, «считаясь» с дверью.

Двери-гармошки в этом плане не мешают хозяевам — возле такой модели можно установить тумбу или вазу с цветами.

Интересный факт: в Европе раскладные двери называются не «гармошка», а «аккордеон». В России сначала двери гармошкой устанавливали на встроенные шкафы: эти места хранения назывались кладовками или «тёщиной комнатой».

Виды механизмов: Hettich, Blum, Boyard

Для шкафов со складными дверями, из-за сложной конструкции, деталей фурнитуры больше: это рельсы, роликовые механизмы, уплотнители, петли, ручки, зажимы и фиксаторы.

Добротная фурнитура обеспечивает длительное функционирование всей системы. Рассмотрим несколько компаний, которые выпускают фурнитуру для механизмов «гармошка».

Одна из самых популярных фирм — немецкая компания Hettich.

Система Wingline 770 состоит из двух направляющих (верхней и нижней), двух роликов, междверных петель и четырёхшарнирных петель.

Комплект стоит около 1,500 руб. Посмотрите видео-инструкцию по монтажу.

На рынке фурнитуры для кухонной мебели давно зарекомендовал себя австрийский бренд Blum. Компания, в частности, делает крепления для кухонных шкафов, которые закрываются по системе «гармошка».

Петля CLIP-TOP для складных дверей продаётся в комплекте с выбранной ответной планкой (заглушки для петли «Блюм» не идут в комплекте). Крепление обеспечивает угол складывания 60°.

Стоимость петель «Блюм» для складных дверей — около 300–500 руб.

Первые две компании производят качественную, но и дорогую фурнитуру. Конечно, мебель с фурнитурой «Блюм» или «Хеттих» прослужит дольше, но есть и более демократичные аналоги деталей.

Людям с небольшим бюджетом можно порекомендовать фурнитуру китайской компании Boyard.

Она выпускает петли с фиксатором для угловых складных дверей и эркерных шкафов с четырехшарнирной цельнометаллической системой Slide-on и углом открывания 135°. Цена такой петли — около 50 руб.

Виды ручек для раскладных дверей

Чаще всего в складных дверях стандартные ручки не используются, поэтому конструкции «гармошка» стоят меньше. В иных случаях применяются специальные ручки или адаптеры 45×22. Также некоторые производители ставят классические ручки, если они не мешают открыванию двери.

Независимые

Самые приемлемые виды ручек для мебели с раскладными дверями — врезные без защёлки и замка. Их конструкция изначально не приспособлена для установки запорного механизма.

Они эргономичны и удобны. Такие ручки не выступают, и ваш ребёнок точно за неё не зацепится.

Врезные с защёлкой

Они состоят из округлой рукоятки, которую нужно поворачивать, чтобы привести защёлку в движение. Вторая часть в виде ползунка, который можно перемещать вручную в нужную позицию.

Ручка-замок

Конструкцию такой ручки отличает наличие замочной скважины и цилиндра. Дверь в этом случае можно запирать на ключ.

Виды фасадов

Фасады шкафов-гармошка отличаются по виду изготовления. Они бывают цельными и рамочными.

Цельные состоят из полотна, сделанного из одного материала: дерева, ЛДСП, МДФ, стекла или зеркала.

Самый востребованный материал для «гармошек» — ЛДСП.

На рынке производства этого материала лидирует австрийская компания EGGER. У фирмы большая цветовая гамма с рисунком древесины — можно, например, найти фасад Эггер цвета светлой сосны, клёна, тёмно-коричневого дуба или графита.

Рамочные состоят непосредственно из рамки и филёнки. Обрамление обычно изготавливают из алюминия или МДФ. Вставки бывают из любого материала. Особенно популярны модели с жалюзи.

Снаружи фасад отделывают тканью, кожей, бамбуком, пластиком, ротангом или покрывают специальной глянцевой краской.

Отличие дверей «гармошка» и «книжка»

Двери «гармошка» отличаются от дверей «книжка» количеством створок скреплённых между собой. Чем больше число полотен, тем меньше ширина отдельных элементов. Стандартные размеры секций составляют 10—15 см, которые соединены с помощью шарнирного профиля или торцевых петель. Весь фасад висит на верхней направляющей и перемещается по ней на роликах. Крайнее полотно крепится к боковой стенке.

Дверь-книжка состоит только из 2 частей, соединённых между собой петлями, ездит по двум направляющим (сверху и снизу), может изготавливаться из тяжёлых материалов (дерева, стекла, зеркал и др.) и более надёжна.

Плюсы и минусы шкафов с дверями «гармошкой»

Как и любая мебель, шкафы-гармошки имеют и преимущества, и недостатки.

Плюсы

Просты в установке — даже женщина соберёт своими руками с помощью инструкции по сборке.
Экономят пространство — складная дверь отнимает меньше места.
Доступ ко всему шкафу — складные двери позволяют быстро найти и достать любую вещь из шкафа.
Цена — в сравнении с платяными шкафами, они значительно дешевле.
Практичность — конструкция не повреждает напольное покрытие.
Удобство — рабочие створки взаимозаменяемы. Если одна сломалась, можно без труда заменить её новой, не разбирая всей конструкции.
Возможность фантазировать с дизайном — разнообразие материалов позволяет декорировать шкаф под любой интерьер.

Минусы

Невысокая износоустойчивость (срок службы — до 8 лет).
Чем больше у него створок, тем меньше срок его эксплуатации.
Следует аккуратно обращаться с дверками, чтобы не сломать их.

Как выбрать модель шкафа

Шкафы-гармошки чаще всего устанавливают в прихожих, реже в спальнях. Также мебель с раскладными дверцами ставят на кухне или на балконе.

В спальню лучше поставить прямой шкаф и задекорировать его в тон интерьера комнаты.

Для прихожей подойдёт угловой шкафчик — образец компактности и функциональности.

Также в прихожую или спальню подойдёт модель с зеркальными вставками.

В кухонных гарнитурах обычно раскладные дверцы устанавливают на верхних шкафчиках (в том числе в мебели для балкона и ванной комнаты). При выборе уделяйте внимание качеству фурнитуры.

Правила перед покупкой

Независимо от того, где вы установите шкаф, при его покупке соблюдайте простые правила:

Как самому правильно собрать шкаф-купе?

Шкафы-купе пользуются большой популярностью благодаря своей конструкции и эффектному внешнему виду. Монтаж довольно трудоемкий и требует определенных навыков. Существует много частных случаев, не подпадающих под стандарты, поэтому я расскажу о том, как собрать классический корпусной шкаф-купе с комбинированной системой раздвижных дверей. Если у вас необычная модель, следуйте рекомендациям завода-изготовителя.

Сборка корпусного шкафа-купе выполняется в следующем порядке:

Распаковываем и сортируем детали.
Устанавливаем основание.
Поверх него собираем каркас.
Одновременно монтируем внутренние перегородки.
Крепим к ним не съёмные полки.
Фиксируем заднюю стенку.
Ставим съёмные полки.
Устанавливаем направляющие для дверей.
Монтируем штанги и фурнитуру (пантографы, корзины, брючницы, галстучницы и т.п.);
Устанавливаем и регулируем раздвижные двери.

Во избежание путаницы и лишних трудозатрат рекомендую выполнять монтаж в указанной последовательности. Но перед началом сборки прочитайте руководство от производителя.

Что делать если нет инструкции?

В серийных изделиях, которые приобретаются, например, через розничную сеть магазинов, обязательно присутствует инструкция по сборке. Если же шкаф сделан на заказ, то бумажная документация обычно не прилагается, и придется обходиться собственными силами, либо прибегнуть к услугам профессиональных сборщиков мебели.

Собрать громоздкую конструкцию одному человеку довольно сложно – пригласите помощника. Он потребуется при монтаже каркаса и внутренних перегородок, особенно если вы купили широкую модель с четырьмя створками.

Для сборки обычного шкафа-купе нужны следующие инструменты:

шуруповёрт, аккумуляторная или простая крестовая отвёртка PH2;
молоток (используется для забивания гвоздей в заднюю стенку);
шестигранник 5 мм под конфирмат или аналогичная насадка на шуруповерт;
угловая линейка (чтобы детали были перпендикулярны);
рулетка для проверки диагоналей;
строительный уровень.

В комплекте к серийной модели идет набор соответствующей фурнитуры, а детали уже просверлены в нужных местах – остается лишь собрать. Заказные шкафы, особенно изготовленные «гаражниками», зачастую приходят без сверловки, что значительно усложняет процесс. В этом случае, прежде чем приступать к сборке, нужно разметить и засверлить детали, предварительно подготовив крепёж, который будет использоваться.

Мы покажем процесс сборки на примере простого двухстворчатого шкафа-купе без задней стенки в детскую комнату.

Сортировка деталей

Для того чтобы упорядочить процесс сборки, на начальном этапе желательно рассортировать детали в соответствии с инструкцией. Отдельно разложите составляющие каркаса шкафа: днище, крышу и боковые стенки. Во вторую стопку уложите внутренние перегородки, а полки оставьте в стороне.

Иногда, для облегчения процесса сборки, особенно если шкаф слишком высокий или длинный, проектировщики разбивают его на несколько отдельных модулей, например, корпус и антресоль, или несколько секций, которые впоследствии скручиваются между собой. В этом случае сортируйте детали помодульно, опять-таки в соответствии с инструкцией.

Сборка основания

Начинают процесс монтажа с днища шкафа. В подавляющем большинстве случаев шкафы-купе устанавливаются на регулируемые опоры, чтобы при необходимости имелась возможность откорректировать неровности пола. Как правило, используют пластиковые ножки, которые затем закрывают цоколем.

Если сверловка на деталях отсутствует (в частности метки под опоры), то с внешней стороны днище шкафа сделайте разметку под установку ножек и цоколя. Опоры прикрутите к поверхности дна с помощью шурупов 3,5*15. Затем закрепите цоколь – либо с помощью пластиковых клипс, идущих в комплекте с опорами, либо прикрутите к днищу монтажными уголками. В первом случае плинтус получается съемным, во втором – жестко закрепленным.

Сборка каркаса

Прежде чем приступать к сборке каркаса, отрегулируйте днище шкафа с помощью строительного уровня. Если высота потолков впоследствии позволяет поднять шкаф, корпус собирайте на полу, лёжа. При маленьком зазоре между шкафом и потолком придется делать это в вертикальном положении, что менее удобно.

Примерно можно ориентироваться на следующий показатель – если высота потолков больше диагонали боковины шкафа, то корпус можно собирать на полу. При этом дополнительно следует учитывать высоту опор.

Монтаж боковых стенок и верхней крышки

Боковины к дну и крыше прикрепите с помощью конфирматов или эксцентриковых стяжек, в зависимости от сделанных сверлений. В случае, когда крепежные отверстия отсутствуют, допустимо собирать корпус на монтажные уголки – это позволяет обойтись без дополнительной разметки и сверления.

Не следует сразу же максимально затягивать крепежные элементы, поскольку в дальнейшем еще предстоит установка вертикальных перегородок и полок. Обратите внимание на способ монтажа верхней крышки. Она может крепиться сверху: в этом случае, при недостаточном расстоянии до потолка вы не сможете закрутить болты.

При установке верхней крышки в нашем случае потребовалась помощь второго человека. Иначе боковые стенки рисковали сложиться.

Установка внутренних перегородок

После сборки внешнего корпуса приступайте к монтажу внутренних перегородок. Разместите их в предварительно намеченных местах и зафиксируйте с помощью конфирматов, эксцентриков, монтажных уголков или деревянных шкантов (чёпиков). Затем плотно затяните крепеж внешнего корпуса, после чего, в принципе, частично собранный шкаф уже можно ставить в вертикальное положение.

В некоторых моделях сборка перегородок и каркаса происходит одновременно.

Крепление полок

Существует два вида полок – съемные и жестко закрепленные. В первом случае полка устанавливается на полкодержатели, а её ширина должна быть на пару миллиметров меньше внутреннего габарита секции. При втором варианте ширина соответствует размеру секции, а сама полка жестко закрепляется с помощью конфирматов, эксцентриков или уголков.

В каждой секции шкафа желательно предусмотреть хотя бы по одной зафиксированной полке, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. Монтировать их нужно одновременно с внутренними перегородками или сразу после них.

Крепление задней части

Заднюю стенку шкафов обычно изготавливают из ЛДВП толщиной 3-4 мм. Крепится она с помощью мебельных гвоздей, специальных фирменных приспособлений либо шурупов 4*16 и подкладочных уголков или шайб соответствующего диаметра. Второй и третий варианты предпочтительнее, поскольку накрепко фиксируют заднюю стенку, в отличие от мебельных гвоздей. Длина шага между креплениями 150-180 мм.

Задняя стенка есть не во всех моделях шкафов. В нашем случае она отсутствует и мы просто ставим шкаф вплотную к стене

Прикручивайте ЛДВП по всему периметру внешнего корпуса шкафа, к внутренним перегородкам и жестко зафиксированным полкам. Закрепить заднюю стенку можно и на более раннем этапе, сразу после установки внутренних перегородок, пока корпус еще лежит на полу. Лицевая декоративная сторона должна смотреть внутрь.

Убедитесь, что диагонали шкафа равны между собой. Допустимое отклонение составляет 5 мм на 1 м. При необходимости сдвигайте стороны. После закручивания задней стенки выровнять шкаф будет невозможно.

Установка направляющих

Размер полозьев (или рельс) должен соответствовать внутренней ширине шкафа. Фиксируются они шурупами 3,5*15 с потайной головкой. Длина шага 300мм.

Верхняя направляющая устанавливается заподлицо с крышей. Предварительно сверлом в ней проделывают отверстия для шурупов, если их не просверлили на заводе.

Монтаж нижней направляющей несколько сложнее, поскольку она устанавливается не заподлицо, а на расстоянии примерно 20 мм от края днища. Для того чтобы определить точное положение нижней направляющей, возьмите одну из дверей и заведите её в верхнюю рельсу. Затем приподнимите колесики и заведите дверь в нижнюю направляющую. После этого с помощью уровня выставите дверь строго вертикально, сдвигая при необходимости нижнюю направляющую в ту или иную сторону.

Перед этим этапом шкаф уже должен быть выставлен по уровню.

Прежде чем прикручивать нижнюю направляющую, установите фиксаторы (стопоры).

Монтаж штанги и фурнитуры

На предпоследнем этапе собранный корпус шкафа оснащается дополнительной фурнитурой и аксессуарами. В зависимости от конструкции это могут быть:

штанги; ;
тромбоны;
корзины;
брючницы;
галстучницы и т.п.

Штанги, на которые будет вешаться одежда, обычно размещают по центру боковых стенок или внутренних перегородок, на расстоянии 120—150мм от нижней плоскости крыши шкафа или верхней полки. Крепления, в которые вставляется штанга, прикручиваются шурупами 3,5*15мм. При этом ее размер должен быть на несколько миллиметров меньше внутреннего габарита секции (в зависимости от толщины самого крепления).

Прочая фурнитура и аксессуары монтируются в соответствии с инструкциями, идущими в комплекте к ним.

Установка и регулировка дверей

Сначала установите внутреннюю дверь. Для этого заведите верхний край двери в заднюю канавку верхней рельсы, выжмите колесики и вставьте нижний край двери в заднюю канавку нижней направляющей. Таким же способом установите наружную дверь, но уже в передние канавки обеих направляющих. То же самое сделайте для всех остальных створок, если шкаф большой.

Для обеспечения полного прилегания к боковым стенкам, нижние колеса оснащены регулировочным винтом.

Если требуется опустить угол двери, регулировочный винт соответствующего колеса подкрутите против часовой стрелки, если поднять – по часовой. Для этой цели используйте шестигранник 4 мм.

После завершения процедуры, когда доступ к регулировочным винтам больше не требуется, на вертикальный торец наклейте буферную ленту. Она амортизирует удары двери о боковину шкафа и служит дополнительной защитой от пыли.

В последнюю очередь с профиля дверей удалите защитную пленку. На этом процесс сборки закончен и шкаф-купе готов к эксплуатации.

Система-«гармошка» wing line 770

Спроектировал шкаф с нестандартными углами под которые так и не смог подобрать петли (этот как раз тот случай, когда дизайнер не обладает достаточными навыками в сборке. Мебельный дизайнер должен быть в первую очередь, технологом.), точнее смог, но только с одной стороны, поэтому пришлось выкручиваться и рассматривать альтернативные варианты.

Одним из таких вариантов явилась система складных дверей. Взял фирмы Hettih, как достаточно качественную. Теперь поведаю о ней вам, так сказать, в подробностях.

По техническим характеристикам можно поведать следующее:

максимальная масса фасада 20 кг
максимальная ширина одной створки 500 мм (то есть, суммарный проем 1000 мм)
Максимальная толщина фасада 25 мм.

Сама система включает в себя не так уж и много компонентов: две алюминиевых направляющих(верхняя и нижняя), пара роликов (верх/низ), междверные петли и обычные четырехшарнирные, которые можно купить отдельно.

При полном открытии двери, створки смыкаются не полностью, что надо учитывать в проектировании.

Направляющие (верхняя и нижняя)

Выполнены из матового алюминия. Верхняя имеет П-образную форму, нижняя L-образную.

Нижняя направляйка может крепиться, как сверху, так и снизу нижнего горизонта (второй вариант для шкафов с цоколем)

Продаются короткими двухметровыми хлыстами.

Верхний ролик

Он же «ходовой элемент» Имеет в своем составе четыре направляющих ролика, два из которых двигаются специальным рычагом вверх-вниз, фиксируя элемент на направляющей.

Две врезные петли (под которые надо вырезать слепые отверстия 35 мм) дополняют картину. Бывают левые и правые, в зависимости от направленности дверей, на которые монтируются.

В комплект так же входит пластиковая заглушка.

Нижний ролик

Он же «опорный элемент» Имеют в составе три ролика, которые так же защелкиваются на направляющей. Врезная петля одна.

Бывают левые и правые, в зависимости от направленности дверей, на которые монтируются.

Междверная петля

Простая одношарнирная петля. Состоит мз двух половинок: основной пластиковой и ответной — металлической. Штыри в основной части могут убираться.

Крепится по 2-5 петли на фасад (в зависимости от высоты). Установка не требует фрезеровки, крепятся просто саморезами.

Для них выпускаются даже специальные кондукторы (позволяют выдерживать нужное междверное расстояние при присадке), но нам такое не очень надо

Взаимодействия элементов системы проиллюстрирую вот такой схемой.

Крайняя левая дверь несущая (она крепится к коробу чашечными петлями). К левой двери присажены Опорный и ходовой элементы. Обе двери соединены междверными петлями.

Расчеты компонентов фасадов:

Ширина двери = размер корпуса в свету + (2 х наложение*)
Ширина створки = (размер корпуса в свету — (1 х фуга) + (2 х наложение*)) /2

*Максимальное наложение 15 мм.
Фуга — это расстояние между фасадами.

Рекомендуемые форма фасадов и и размер фуги (для профилактики деформации)

Карта сверления и присадки

Подготовка к монтажу

Пилим направляющие по внутреннему размеру короба. Крепим их к горизонтам саморезами. Присаживаем отверстия согласно карте сверления. Крепим петли и ролики к фасадам саморезами.

После этого собранные фасады монтируются на короб: сначала крепим фасад №1 к коробу (очень удобно ставить его на Хеттиховские петли быстрого монтажа- защелкнул и все). Потом навешиваем на него фасад №2. Загибаем его и заводим на направляющие ролики. Защелкиваем верхний, а затем нижний ролики на направляющих.

С теорией, пожалуй, все — перейдем к практике: как я устанавливал в шкаф систему складных дверей Wing Line 770

Шкаф гармошка со складными дверьми: как выбрать — виды механизмов и устройство

Шкаф — обязательный предмет интерьера квартиры или дома. Производители предлагают разнообразные модели на любой вкус и финансовые возможности. Изделия классифицируют по нескольким признакам. Один из них связан с системой открывания створок. В последнее время шкаф со складными дверями приобретает все больше поклонников.

Шкаф гармошка – особенности, преимущества и недостатки

Особенность изделия скрыта в механизме дверей. Путем несложных манипуляций створки складываются в виде гармошки или книжки, располагаясь у одной из боковых стенок шкафа, при этом выдвигаясь наружу. Дверное полотно состоит из нескольких секций, соединенных между собой. Его перемещение происходит по верхней направляющей. Она удерживает дверцы в нужном положении и задает направление движения.

Как и любой механизм, складная система имеет свои плюсы и минусы.

полный обзор внутреннего пространства;
компактность;
небольшой вес;
простота эксплуатации;
отсутствует вероятность повреждения напольного покрытия;
возможность замены одного из элементов в случае поломки;
бесшумность работы;
нет ограничений по размерам;
универсальность;
доступная стоимость;
привлекательный внешний вид благодаря использованию разных материалов и способов оформления.

низкая устойчивость к износу (срок эксплуатации составляет примерно 5—8 лет);
повышенная подвижность створок;
все же требуется небольшое свободное пространство для нормального функционирования;
необходимо аккуратное обращение.

Устройство и разновидности складных механизмов дверей для шкафов

Устройство подобного шкафа требует качественной фурнитуры. Ее комплектация определяется типом створок: книжка иди гармошка.

Для исполнения первого варианта из 2 створок потребуется:

каретка на шарикоподшипниках, обладающая 2 степенями свободы;
верхняя направляющая;
нижний рельс для опоры ведущей створки;
поворотные оси;
шарнирные петли в торцевой части;
крепеж.

Все элементы обладают регулировкой, что повышает срок эксплуатации системы.

Дверь книжка может состоять из 2—10 створок. Ей понадобиться больше места для нормального функционирования. Этот вариант является более массивным и надежным. Створки могут отрываться в разных направлениях, иметь ассиметричные параметры. Поэтому на фурнитуре экономить не стоит.

Для двери гармошки потребуется следующие детали:

верхняя направляющая из стали или алюминия;
бегунок каретки (один или несколько);
ролики;
петли или шарнирный профиль для скрепления секций;
специальный ключ для регулировки и сборки системы;
крепеж.

Число наборов зависит от количества полотен.

Иногда в комплект входит нижний рельс. Это обязательно, если фасад выполнен из МДФ, со стеклянными или зеркальными вставками. Но обычно в нем нет необходимости, так как для такой двери чаще используются легкие материалы. Важно обратить внимание на недопустимость применения пластиковых рельсов, креплений, так как они не выдерживают длительной эксплуатации. Панели обязательно обрамляются с торцов металлическими элементами и соединяются между собой шарнирным профилем.

Есть общие требования, предъявляемые к фурнитуре раздвижных дверей.

Лучшим материалом для направляющих считается алюминий. Из него изготавливают П-образный профиль с одним желобом. Изделие не должно содержать дефектов и отклоняться от горизонтального положения. Нарушение приводит к самопроизвольному открыванию или препятствует движению роликов.
К системе передвижения предъявляется несколько требований: бесшумность, легкость скольжения, плавность хода. Для этих целей применяются ободки, выполненные из подходящих материалов: резина, тефлон, пластик, сталь и др. Подшипники обладают защитой от попадания пыли и мелкого мусора.
Изолировать внутреннее пространство шкафа от сквозняков и поддержать необходимые условия хранения, призваны специальные уплотнители. Для изготовления лент используется резина, каучук или силикон. Каучук обладает наибольшей эластичностью и надежностью, но для стеклянных створок обычно применяют силикон. Он обеспечивает защиту поверхности в точках крепления.
Соединение отдельных частей дверного полотна выполняется с помощью петельных механизмов врезного типа. Они устанавливаются в специальные углубления и фиксируются саморезами.
Обеспечить целостность створок помогают фиксаторы, которые не позволяют им перемещаться дальше определенного места. Чаще всего используют магнитный тип.
Не стоит забывать о таких элементах как ручки, хотя в большинстве случаев они не используются. Но если позволяет толщина, разумно выбрать модель, оснащенную врезными ручками. Они не выступают за пределы дверного полотна и способствуют более удобной эксплуатации.

Отдельно следует сказать о возможности левого и правого открывания в зависимости от особенностей помещения.

Двигаться в любую стороны способны створки, в которых отсутствует крепление в боковой части.

Шкаф гармошка или книжка – в чем разница

Шкафы со складными дверями разделяют по количеству створок. Каждый вид имеет свое название.

Шкаф гармошка может содержать значительное число полотен. Чем их больше, тем меньше ширина отдельных элементов. Стандартные размеры секций составляют 10—15 см. Соединение обеспечивает шарнирный профиль или торцевые петли. Вся конструкция надежно фиксируется на верхней направляющей. Перемещение по ней происходит с помощью роликов. Крайний элемент крепится к боковой стенке.

Шкаф книжка имеет двери, состоящие только из 2 частей. Они могут быть одинаковой ширины или отличаться по этому параметру. К их достоинствам относится более высокая надежность по сравнению с предыдущим типом. По этой же причины створки могут изготавливаться из тяжелых материалов (дерева, стекла, зеркал и др.).

В этом случае устанавливают 2 направляющие: внизу и вверху. Нижний рельс дополнительно исполняет роль опоры. Между собой части соединены петлями.

Конструкции шкафов со складными дверьми

Шкафы, оборудованные складными дверями, бывают разной конструкции. Существуют следующие модели:

Первый вариант напоминает мини гардеробную. Если в помещении есть ниша, то это идеальный выбор. Стены комнаты исполняют роль боковых элементов. Важным условием нормальной эксплуатации является идеально ровная поверхность пола и потолка, к которым крепятся направляющие. Это должно обеспечить одинаковое расстояние между рельсами. Не выполнение данного требования вызывает быстрый износ механизма и частое заклинивание роликов.

Каркасный шкаф состоит из боковых стенок, днища, крышки, задней панели и створок. При желании его можно передвинуть или поставить в другое помещение. Он обладает более высокой стоимостью, так как на его изготовление идет больше материалов. Подходит для установки в просторных помещениях.

Для комнат с нестандартной геометрией или малого размера стоит приобрести угловую конструкцию. Она экономит площадь и способна изменить непропорциональные размеры помещения.

Для изготовления каркаса используют ЛДСП, МДФ, натуральную древесину. Последний вариант отличается высоким качеством и стоимостью. Самое дешевое исполнение из ламинированной ДСП. Ее плюс — широкий выбор расцветок, но существует риск выделения вредных химических веществ. Среднее положение по стоимости и качеству занимает каркас из МДФ. Этот материал обладает декоративностью, надежностью, хорошей способностью имитировать природные материалы.

Внутреннее наполнение и системы хранения вещей

Внутренне наполнение шкафа призвано организовать удобную систему хранения. В зависимости от назначения мебели можно выбрать комплектующие. Обычный набор включает ряд элементов.

Штанга предназначена для размещения вешалок. Она надежно крепится вдоль или поперек в зависимости от ширины изделия. Во втором случае ее дополняют выдвижным механизмом. Если перекладина установлена в верхней части, то потребуется специальное устройство (пантограф). Для блузок, рубашек юбок достаточно расстояния от 0,8 до 1 м. Более длинные предметы гардероба (платья, плащи, пальто и др.) потребуют от 1,5 до 1,6 м. Для определения вертикальных размеров проема необходимо прибавить 20 см к максимальной длине одежды.
Без полок не обходится ни один шкаф. Они могут выдвигаться, чтобы обеспечить доступ к удаленной части. Для ограничения движения на них устанавливаются фиксаторы. Оптимальное расстояние между ними составляет 30—35 см.
Выдвижные ящики подходят для хранения мелких предметов. Они легко двигаются благодаря системе роликов. По конструкции ящики бывают закрытыми или сетчатыми. Некоторые из них имеют внутри перегородки, что позволяет быстро найти нужную вещь.
Выдвижные брючницы состоят из нескольких параллельных планок. Позволяют сохранять одежду в идеальном виде.
Подобное устройство, но меньших размеров, используется для ремней, галстуков, платков, шарфов.
Нижняя часть обычно отводится для обуви. Ее устанавливают на решетчатые подставки наклонной формы. Такой принцип обеспечивает хорошее проветривание. Сапоги с высокими голенищами удобнее повесить с помощью пластиковых зажимов.
Верхний ярус подходит для вещей, которыми пользуются эпизодически. Его высота составляет от 0,4 до 0,6 м.

Конструкции фасадов складных шкафов

По способу исполнения мебельные фасады делятся на цельные и рамочные. Первый тип представляет собой полотно, выполненное из одного вида материала. Это может быть: натуральная древесина, ДСП, МДФ, стекло, зеркала и др.

Больший простор для воплощения дизайнерских идей предоставляют рамочные конструкции. Они состоят из обрамления и филенки. Для рамки чаще всего используют МДФ или алюминиевый профиль. Вставки делают из разных материалов. В шкаф с раздвижными дверями предпочтительнее установить рамочные конструкции, так как они обладают меньшим весом.

Материалы декора фасада шкафа гармошки

Для наружной отделки используют:

стекло;
ротанг;
бамбук;
кожу;
ткань;
пластик;
зеркала;
металл.

Каждый вид имеет свои особенности.

Качественный пластик отличается практичностью, легкостью, надежностью, низкой стоимостью. Доступна широкая палитра оттенков, что упрощает выбор мебели.

Для фасадов применяется специальный вид стекла, обладающий высокой прочностью. В случае раздвижных фасадов в основном применяют небольшие вставки, чтобы уменьшить нагрузку на петли и другую фурнитуру. Стеклянные элементы декорируют в разных техниках: витраж, пескоструйная обработка, фьюзинг, матирование.

Самыми прочными считаются створки из металла. Их окрашивают в любые цвета.

Натуральные материалы (бамбук, ротанг) придадут интерьеру этнические нотки.

Тканевые и кожаные двери имеют малый вес, а широкий выбор фактур и расцветок позволяет создать особый дизайн фасада.

Зеркальная поверхность может исполнять роль трюмо, а украсить ее можно так же, как и стекло.

Фото шкафов со складной системой открытия фасадов

Приняв решение купить шкаф со складными дверями, стоит заранее определиться с его конструкцией и местом расположения. Для этого предварительно рассматривают разные варианты с учетом площади и архитектурных особенностей комнаты. Рекомендуется даже выполнить чертеж предполагаемой покупки с точными размерами. В мебельном салоне обращают внимание на внутренне наполнение, качество фурнитуры, цветовое исполнение, плавность хода и отсутствие шума.

Как сделать и установить дверь гармошку — пошаговая инструкция и чертежи

Различных методик оформления проемов более чем достаточно. Выбор не в последнюю очередь зависит от специфики комнаты, ее размеров и места монтажа. В нестандартных проемах, встроенных шкафах, а иногда и в перегородках вместо традиционных, распашных полотен целесообразно использовать складные аналоги. И что бы ни утверждали скептики, дверь гармошка своими руками монтируется достаточно быстро, а сам процесс установки не является чем-то особо сложным, если детально разобраться с технологией.

С чего начать

Очистить проем

Ставить дверь в старой коробке нецелесообразно по ряду причин. Во-первых, не факт, что они не будут контрастировать друг с другом; во-вторых, в ходе реконструкции появляется возможность частичной перепланировки помещения. И расширение проема – один из удачных вариантов. Именно поэтому и специалисты, и те, кто уже занимался самостоятельной установкой гармошек, советуют полностью демонтировать косяк.
После обработки торцов стены произвести замеры. Знание линейных параметров позволит подобрать оптимальную модель складывающегося полотна. Изготавливать его собственноручно не имеет никакого смысла. Сортамент продукции настолько разнообразный (по материалу планок, их оттенку, оформлению), что на вопрос, как лучше самому сделать гармошку, ответ один – проще приобрести и установить готовую. Именно к этому все и сводится.

Нюанс лишь в том, что двери «гармошки» поставляются в различных типоразмерах, которые зависят от количества ламелей, их ширины и производителя. Все необходимые данные отражены в руководстве по монтажу, прилагаемому к изделию. Следовательно, придется «подгонять» проем под понравившуюся модель, а не наоборот.

Закупить необходимые материалы

Складные двери поставляются в полной комплектации, и ее соответствие проверяется еще в мебельном салоне. Но только после «черновой» подготовки рабочего участка станет понятно, что понадобится еще (те или иные инструменты, монтажная пена, доборы, наличники и так далее).

После этого выполняются необходимые технологические операции. Методика сужения (расширения) прохода в стене определяется ее материалом, состоянием и возможностями мастера: каркас с последующим бетонированием, усиление прутком, оштукатуривание и так далее. В результате проем должен быть полностью готов к установке.

Порядок работы

Данная пошаговая инструкция отражает лишь общий алгоритм действий и особенности монтажа. Однако, вникая в вопрос, как установить дверь гармошку своими руками, следует изучить руководство от производителя. Для некоторых моделей существуют свои, хотя и незначительные, нюансы. Например, рекомендованное для каждой ламели (в зависимости от ширины и массы) количество петель.

Обустройство короба

Все, что ранее делалось в плане подготовки проема, по сути, черновая работа. Его необходимо облагородить; именно для этих целей и приобретаются откосы и наличники. Специфика их крепления – отдельная тема. Мастер решает сам, как фиксировать на основу декоративные планки (посадкой на клей, саморезами), ориентируясь на ее материал. Но результат нужен лишь один – правильная прямоугольная форма проема.

Особое внимание верхней части; она должна в точности соответствовать горизонтали. Иначе после завершения сборки двери гармошки ее полотно будет перекошено. Как следствие – большие проблемы с открыванием/закрыванием, не говоря уже о внешнем виде. А это значит, что часть работы придется переделывать.

Установка направляющей

Она идет в комплекте. Длина стандартная, а потому ее придется сначала обрезать по ширине проема.
Особенность крепления рельсы в том, что необходимо правильно выбрать интервал между метизами. В направляющей есть подготовленные отверстия, но если требуется для более надежной фиксации, стоит высверлить и дополнительные. К примеру, если стена из ячеистых блоков, которые не отличаются повышенной плотностью. В этом случае чем больше крепежа, тем лучше.

При обрезке рельсы часть отверстий останется на удаленном куске. Следовательно, на этом крае фиксация может быть недостаточной. Нужно учесть, что для надежного крепления направляющей последние в ряду саморезы должны располагаться не далее 2,5 см от кромок планки.
В некоторых моделях складных дверей предусмотрены 2 рельсы. На верхнюю рейку нагрузка будет максимальной, а потому рекомендуемый интервал между крепежными деталями – 150 мм. Для нижней направляющей достаточно и 250.

Подготовка полотна

Все ламели нужно разложить на полу.
Определяется крайняя, и она впоследствии жестко крепится в проеме. Для дверей, которые сдвигаются в обе стороны, предполагается фиксация двух ламелей, по бокам проема.
Все планки оснащаются петлями и колесиками согласно прилагаемой схеме. Если гармошка бюджетного варианта, то придется высверливать отверстия.

Установка двери

Достаточно простая операция: ламели складываются, после чего колесики каждой, по очереди, заводятся в профиль направляющей. Останется лишь поставить по ее краям заглушки и зафиксировать крайнюю панель. Иначе полотно начнет самопроизвольно «ездить». Для этого в комплекте имеется стыковочный профиль (или два).

Крепление фурнитуры

Как правило, речь идет лишь о ручке. Хотя в некоторых гармошках предусмотрена установка замка.

После окончания сборки двери следует смазать колесики (техническим вазелином, например). Это продлит их ресурс и обеспечит бесшумность скольжения.

Практические рекомендации

Они помогут тем, кто думает, как сделать дверь гармошку своими руками:

Для изготовления планок полотна можно использовать тонкую доску, многослойную фанеру, ДСП, ДВП, сайдинг из ПВХ. Нужно учитывать место предполагаемой установки. Пластик более подходит к монтажу гармошки в проемах встроенных шкафов или для шторы, например, в душевых. А вот для межкомнатной двери его использовать не стоит – сложно вписать в интерьер. Если же крепление ламелей делается только вверху, однозначно не вариант – малейший сквозняк приведет к самопроизвольному движению складывающейся створки.
Ее массу можно искусственно снизить, чтобы одновременно облегчить монтаж и декорировать полотно по принципу филенчатых дверей. То есть предусмотреть вставки из тонкого стекла, пластика, пленки или оригинальные решетки. Ориентируясь на конкретный проем, выбрать оптимальный вариант несложно.

Чтобы исключить перекос панелей полотна, возможные зацепы, между ними рекомендуется оставлять зазор порядка 2,5 мм.
Схема гармошки составляется так, чтобы она была немного шире того проема, для которого предназначена.

Если понятен принцип монтажа, то установка двери, независимо от ее модификации, никаких трудностей не вызовет. Главное – грамотно подготовить проем, с учетом всех особенностей материала стены. А какую именно гармошку выбрать (сделать), решать только хозяину.

Читайте также: