Советский диван как перетянуть

Обновлено: 13.05.2024

Любая вещь со временем приходит в негодность и мягкая мебель не исключение. Но в случае с мебелью есть возможность восстановить ее первоначальный вид и свойства. В этой статье будет обсуждаться самостоятельная перетяжка дивана. Как, что и в каком порядке надо делать, какие материалы использовать.

Повреждения и виды ремонта

Повреждения дивана или другой мягкой мебели могут быть разной «степени тяжести». В зависимости от имеющихся увечий, требуется различный комплекс работ. Вот что может быть с вашей мебелью:

Так что перетяжка дивана может включать разные работы. От просто замены обивки, до полного обновления, включая часть каркаса. Самая хлопотная часть — с пружинными блоками. Это длительная и кропотливая работа. Если вам не принципиальна «историческая точность» вашей мебели, вышедший из строя пружинный блок проще заменить поролоном или (лучше, но дороже) мебельным силиконом. Если все сделать правильно, диван станет еще удобнее: неправильно перетянутые пружины доставляют массу неудобств.

Виды «мягкой части»

В общих чертах поговорим о том, из чего может быть сделано сиденье и спинка дивана. Есть варианты:

Без пружин:
- Поролон (пенополиуретан, еще встречается название ППУ) высокой плотности (еще называют мебельный).
- Вспененный латекс. По качеству и удобству лучше чем поролон, но и значительно дороже.
- с классическими пружинами, связанными в один блок;
- пружины-змейки, которые поддерживают поролоновую/латексную начинку.
Это наиболее часто встречающиеся типы диванных сидений. В более дорогих моделях пружинный блок может дополняться слоем ППУ или латекса, что делает сиденье более упругим и удобным одновременно. При перетяжке тогда смотрят по состоянию обоих частей, заменяют или оставляют — в зависимости от желания и возможностей.

Строение диванных сидений может быть многослойным

Но это не все слои. Кроме пружин, ППУ/латекса еще прокладывают синтепон или термовойлок (или обычный войлок). Это если диван более-менее современный и не слишком дорогой. В экспонатах постарше может быть рогожа или мешковина, ватин (или что-то очень похожее), конский волос, сушеные водоросли и другие почти экзотические сейчас материалы для набивки дивана. При ремонте дивана их надо будет заменить на такие же (если будет желание искать) или аналогичные по толщине и свойствам. Итак, чтобы понять, как должна быть сделана перетяжка дивана, сначала разберитесь что у него внутри.

Разбираем диван и оцениваем масштаб работ

Перетяжка дивана начинается с его разборки. В процессе вы сможете оценить масштаб повреждений и решите что именно вам надо будет сделать. Для этой части работы вам понадобится:
- отвертка большая, чтобы открутить видимые болты (если есть);
- небольшая плоская отвертка, плоскогубцы или скобосниматель — для того чтобы убрать скобы, которыми крепится обивка.
Собственно, все. Сначала убираем отдельные подушки, если они есть, снимаем боковины. Тут подсказать сложно — конструкций много. Внимательно осмотрите, точно что-то найдете. При наличии выдвижных частей, можно попробовать начать с них.

Отделяем обивку

Следующий шаг — отделяем ткань от каркаса. Она прикреплена скобами к деревянным брускам каркаса. Скобы поддеваем плоской отверткой, вытаскиваем. Некоторые могут сидеть очень плотно, вытащить их проще захватив за приподнятую спинку плоскогубцами или пассатижами.

Разбираем диван: снимаем скобы

Ткань снимаем аккуратно, стараясь не особо повреждать. Ее потом используем как образец для новой обивки дивана. Под обивочной тканью есть несколько слоев. Может быть войлок, синтепон, какая-то ткань. Если ремонт дивана затевался только ради замены обивки, смотрите по состоянию этих материалов. Если есть признаки износа, лучше заменить. Ведь обидно будет если через несколько месяцев снова потребуется перетяжка дивана, но уже из-за того, что сносились слои подкладки.

Если диван старый, может быть и такая картина

После того как ткань снята, как раз самое время оценить, какие именно части придется вам менять. С обивкой и подкладкой под нее все понятно. Пирог желательно сохранить в том же составе. Если использованы были старые материалы, которых нет сейчас в продаже или они слишком дороги, заменить современными аналогами. Главное для раскладных диванов — выйти на ту же высоту сиденья и спинки, которые были раньше, так как раскладные механизмы рассчитаны на определенные параметры «подушек». Чтобы не ошибиться с толщиной материалов, находите неизношенные (или наименее изношенные) участки и замеряете толщину.

Оцениваем повреждения

Этот этап нужен, если сиденье дивана неровное, есть горбы и впадины, торчащие пружины (и снизу тоже). В сидушках, которые состоят только из поролона все просто: они обычно идут под замену. Их можно сделать из поролона высокой плотности, сложив несколько слоев, можно заказать готовый поролон в магазине торгующем мебельными запчастями. Разумно заказать по точным размерам (измеряете после того как сняли ткань и все слои) латексный матрац.

Если в диване есть пружины, сняв все покрывающие слои, добираемся до них. Если лопнувших пружин нет, рама и ее соединения крепкие, без люфтов и трещин, подложка под пружины в нормальном состоянии, на этом можно остановиться. Меняем настилающие слои, шьем новый чехол, натягиваем и крепим. На этом перетяжка дивана окончена.

Один из распространенных дефектов пружинных блоков — сломанная пружина Есть и такие диваны — с пружинными змейками, которые крепятся к каркасу и придают упругость стоящему сверху поролоновому матрасу Такая поломка дивана тоже часто встречается: поломался ДВП на каркасе Осматриваем пружинный блок на предмет поломанных пружин

Если есть хоть одно повреждение из перечисленных выше, пружинный блок придется отделить. Он крепится к раме каркаса при помощи U-образных скоб или гвоздей. Вот теперь вы полностью разобрали свой диван на составляющие. Дальше — замена и ремонт поврежденных частей, а потом обратная сборка.

Классический пирог дивана с пружинным блоком и возможные проблемы

Чтобы понимать, как отремонтировать диван в домашних условиях, надо знать какие слои материалов и в какой последовательности необходимы. Например, в диванном сидении с пружинным блоком последовательность будет такой (снизу вверх):
Так выглядят ламели снизу Если ткань тонкая, то порвется, потом начнет крошится поролон. Но не это самое печальное — ламели выгнулись в обратном направлении. В нормальном состоянии они должны быть выгнуты вверх Использование корсажной ленты позволяет перераспределить нагрузку

Это все слои и их особенности. Добавлять что-то можно (например, двойной слой синтепона), убирать — крайне нежелательно.

Устройство дивана на пружинах «змейка» и варианты его восстановления

Пружины «змейка» в дорогих моделях используются как дополнительное средство для повышения упругости. В бюджетных моделях на эту основу может укладываться поролоновый блок. Они крепятся к деревянной или металлической раме поперек сидения — каждая пружина отдельно. Шаг установки зависит от планируемой нагрузки. Если ваш диван стал провисать, либо пружины потеряли эластичность, либо сломались — лечится заменой.

Пружина за счет своей эластичности поддерживает находящиеся сверху материалы Вот так это выглядит в разобранном виде Недешевый импортный диванчик тоже сделан на змейке

Чтобы увеличить эластичность и продлить срок эксплуатации, при перетяжке дивана количество «змеек» можно увеличить. Еще один вариант — поперечное укрепление жесткими корсажными лентами (которые используют для лямок на сумках, рюкзаках).

Для долговечности и большей эластичности используют корсажную ленту

Лента прибивается с одной стороны к каркасу. Профессиональные мебельщики ее потом натягивают при помощи специального инструмента, но заменить его можно обычным бруском, обернутым вокруг по середине наждачной бумагой с крупным зерном. На этот брус наматываете пару витков ленты, двумя руками тянете (следите, чтобы рама не гнулась), ленту фиксируете скобами или гвоздями, отпускаете и обрезаете излишек. Этот же способ подходит и для повышения срока службы матраса на ламелях.

Пример ремонта дивана с пошаговыми фото

Старый диван стал совсем неудобным, начал проваливаться местами и скрипеть. Покупать новый нет возможности, решено перетянуть и поменять обивку. Как обычно, перетяжка дивана начинается с разборки. Первыми сняли ножки. Перила крепились на двух больших болтах, их открутили и без проблем сняли. Дальше разобрать тоже несложно — по очереди откручиваем появляющиеся болты.

Разбираем диван

Когда отделили все составляющие, сняли старую обивку. Скобы снимались легко — каркас из соснового бруса. Сам пружинный блок оказался без дефектов, а вот в раме трещина, один из брусьев каркаса повело, ДВП просело, хоть и обошлось без трещин.

Ремонт каркаса

Так как каркас несет основную нагрузку, поврежденные элементы лучше заменить. Их тщательно замеряем, схематически рисуем, проставляем размеры в миллиметрах. С чертежом отправляемся в столярный цех. Обратите особое внимание: древесина должна быть сухой, желательно камерной сушки. Если умеете сами работать с древесиной, можно сделать своими руками.

Дефекты крупным планом

Соединять каркас решено, как и было, на шип/паз, промазав столярным клеем. Но чтобы не разбалтывалось, соединение усилили металлическими шкантами.

Собираем рамы заново

Сначала соединения проклеиваются, зажимаются в тиски. Под шкант засверливается отверстие небольшого диаметра, заколачивается шкант. Рама стоит в тисках до высыхания клея.

В качестве основы под пружинный блок использовать будем фанеру толщиной 4 мм. Листы идут стандартные, чуть больше 1,5 метров, а длина дивана — почти два. Получается два куска. Стык кусков сделать лучше на перемычке, так надежнее. Вырезаем прямоугольники нужного размера, промазываем раму столярным клеем, укладываем фанеру, прибиваем небольшими гвоздями. Длина гвоздей — чтобы не торчали снаружи каркаса. Место стыка дополнительно подпираем планкой (50*20 мм).

Начинаем перетягивать диван заново

Обновленная софа будет служить на даче, поэтому стараемся бюджет сделать минимальным, используем вместо подложки под пружины старое одеяло. Его хорошо натягиваем, крепим скобами при помощи ручного строительного степлера.

Если есть возможность, сюда желательно положить термовойлок. Он более надежный и не такой уж дорогой. Его выкраивают по размерам, расправляют и прибивают по периметру. Можно использовать скобы или гвоздики с большими шляпками.

Ремонтируем и крепим пружинный блок

Для крепления пружинного блока можно использовать мощные U-образные скобы, и лучше, если ножки у них будут заточенными. Но степлер с такими не работает, поэтому из стальной проволоки диаметром 1,5 мм нарезали скоб, забиваем молотком.

Обновляем диван в домашних условиях: крепим пружинный блок

Кроме крепления за раму, пружины еще фиксируются капроновыми перетяжками. Был взят шпагат, сложен в два слоя, закреплен все теми же скобами из проволоки. Перетяжку натягиваем так, чтобы она не придавливала пружины, но натяжение должно быть достаточным, чтобы блок «не ездил».

Поверх пружин следует положить какой-то плотный материал, обычно это войлок. В данном случае использовано старое напольное покрытие. Что-то типа войлока. Оно достаточно плотное и прочное. Складываем в два слоя, вырезаем по размерам. Этот слой надо прикрепить к пружинному блоку. Покрытие плотное, иголкой его не проткнешь, даже цыганской. Подойдет шило большого диаметра, но его нет. Протыкаем покрытие гвоздем, который проталкиваем ручкой отвертки. В проделанные отверстия продеваем толстую нить. Шаг стежков — около 3,5 см. Для ускорения процесса используем сразу несколько гвоздей.

Обшивка дивана из подручных материалов (бюджетная перетяжка дивана)

Дальше «по плану» должен идти поролон, поверх которого кладут синтепон. В данном проекте его заменили двумя слоями плотно-упругого материала, который давно хранился на чердаке. Вместо синтепона использовано другое старое одеяло. Чтобы одеяло не ездило, его прихватили по периметру нитками (в обычной технологии синтепон приклеивают к ППУ или латексу при помощи клея из баллончика).

Чехол и обтяжка

Обшить этот диван оказалось несложно: форма простая, без украшений. Старый чехол распороли, по нему сделали выкройку из новой, не очень дорогой обивочной ткани. В месте, которое приходится на угол диванной подушки/сидушки с изнанки пришили плотную ленту — чтобы ткань не протерлась. Ткань недорогая, поэтому края пришлось подвернуть — чтобы не сыпались. Часто их оставляют необработанными.

В чехол укладываем готовую часть

Готовый чехол разложили на полу, в него уложили отреставрированную часть дивана. На этом этапе важно, чтобы ткань была натянута равномерно и не морщилась. Начали прибивать чехол от середины, двигаясь к краям. Использованы скобы с толстыми спинками — чтобы не повредить ткань.

Перетяжка дивана почти закончена

Аналогичным образом восстановили спинку дивана, обтянули подлокотники, потом все части прикрутили к раскладному механизму. Толщина подушек совпала, так что проблем не было.

Перетяжка дивана окончена. Результат проверен 🙂

По результатам испытаний: сиденье получилось жестковатым, но для уставшей спины — самое оно. Для дома, конечно, лучше ставить поролон, а для любителей комфорта — латекс.

Самостоятельная перетяжка стульев и кресел

Мебель, как и все другие вещи, постепенно приходит в негодность: начинает шататься, скрипеть, протирается обивка. Совсем необязательно сразу бежать в магазин — приложив некоторое количество усилий, старую мебель можно отреставрировать. Тем более что вещи в стиле 60-70 годов нынче в тренде. В этой статье пойдет речь о том, как перетянуть стул, какие использовать материалы, как и что за чем делать. Методика подойдет и для перетяжки кресел.

Порядок действий при перетяжке стула

Реставрация стульев может быть разделена на последовательность действий. Каждый из пунктов требует пояснений, но общий алгоритм действий можно уложить в несколько десятков слов:
1. Снять обивку и мягкую часть.
2. Разобрать каркас на составляющие.
3. Оценить состояние каркаса, проверить соединения. Неустойчивые соединения разобрать, зачистить, проклеить заново.
Теперь вы знаете в общих чертах как перетянуть стул. Но по каждому пункту есть что сказать — существует много разных хитростей, которые сделают работу проще, а результат — более привлекательным.

Мягкий пирог: материалы, толщина

Перед тем как перетянуть стул, придется изучить некоторое количество информации насчет того, что именно использовать при реставрации стула или кресла. Отметим, что можно использовать не только перечисленные в этом пункте материалы. Мы описали самые распространенные, синтетические, недорогие, с приемлемыми характеристиками. При желании или необходимости можно использовать натуральные аналоги — копру в матах или рулонах, ватин, сушеную морскую траву, конский волос, мешковину и другие экзотические сегодня и традиционные некогда материалы.

Самые распространенные материалы

Какие нужны материалы для перетяжки стула

При реставрации стула или кресла для мягкой части используется поролон или пенополиуретан (ППУ). Речь идет о вспененном ППУ, не листовом. Еще есть мебельный латекс. Он и вспененный полиуретан отличаются от поролона на ощупь. Больше похожи на резину (латекс так вообще как резина), при растяжении/сжатии стремятся вернуть прежнюю форму.

Чтобы было достаточно мягко, плотность этих материалов должна быть 30-35 кг/м³. Поролон и вспененный полиуретан продается большими листами — минимальный размер 1*2 метра. Так что хватит не на один стул. Латекс обычно есть в наличии в каких-то стандартных размерах, но чаще всего его изготовляют на заказ.

Разная толщина, плотность, жесткость, разные технологии изготовления

Что лучше использовать для перетяжки стульев — поролон, латекс или пенополиуретан (ППУ)? Если говорить о качестве и долговечности, то лучше латекс или ППУ. Они будут служить до десяти лет и более без признаков износа, лучше амортизируют и меньше проминаются. Их этой пары лучший — латекс, но он значительно дороже даже ППУ, не говоря уже о поролоне. Поэтому при ограниченном бюджете, выбирайте поролон. Если важна долговечность — ППУ или латекс.

Теперь по толщине этих материалов. Для спинки достаточно толщины 3-5 см поролона/ППУ/латекса, в зависимости от степени желаемой мягкости/жесткости, а вот для сиденья лучше использовать материалы толщиной 7-8 см или больше. Если основание твердое — из фанеры, без пружин или лент — нужна толщина 10 см. Иначе будет ощущаться основание.

Три самых распространенных материала: поролон, вспененный пенополиуретан и латекс

Поверх поролона укладывается синтепон. Его толщина небольшая — 1 см в свободном состоянии или около того. Проще ориентироваться по плотности: 150-200 г/м². Этот слой нужен для того, чтобы меньше терся поролон/ППУ/латекс. Так отреставрированная мягкая мебель будет служить дольше.

Если вы хотите чтобы перетянутый вами стул или кресло служили дольше, поверх синтепона натягивается еще слой спанбонда — это нетканый материал из расплава полимера фильерным способом. Стоит спанбонд совсем немного, а продлевает срок эксплуатации сиденья солидно. Этот слой встречается в дорогой мебели, повышает долговечность (не трется поролон/синтепон) и комфортность использования (не ерзает обивочная ткань). Возможный недостаток — накапливание статического электричества. Но это наблюдается только в случае применения в обивке натуральной шерсти или шелка.

Как вырезать и закрепить

Поролон вырезается по размеру сидения. Проще всего еще на начальном этапе сделать шаблон: к сидению приложить лист картона, обвести и вырезать. Этот шаблон нужен будет не один раз, так что лучше его сделать.

Лучше сразу сделать шаблон, особенно если перетягивать будете несколько одинаковых стульев

Поролон и синтепон вырезаем строго по шаблону. В некоторых случаях, стоит сделать его шире и длиннее на 3-5 мм — чтобы не ощущать края основания. Вырезанный поролон клеится на основание при помощи мебельного клея. Есть специальный клей в баллончике — для поролона. Его удобней использовать, но не везде просто найти.

Синтепон укладывается сверху — одна его сторона более «шершавая», вот ее и кладем на поролон/ППУ/латекс, разравниваем и приглаживаем руками. Уже после этого проблематично отделить уложенные слои (можете попробовать). Если этот способ кажется вам недостаточно надежным, можно соединение проклеить, нанеся сетку из подходящего универсального клея или того же клея для поролона.

Латекс делают обычно под заказ, так что края скругляют — для большего удобства

Один момент: если основание стула не жесткое — пружины, ленты, змейка — клей надо использовать не тот который после высыхания берется жесткой коркой, а который остается эластичным.

Если решили использовать еще и спанбонд, его надо вырезать с запасом, прикрепить скобами к основанию, равномерно расправив и натянув. Сильно натягивать не стоит — материал нетканый и легко повреждается. Он просто должен лежать без складок. Излишки аккуратно подрезаем по уровню рамы стула/кресла.

Как обшить стул: ткани, натяжка

Перед тем как перетянуть стул, вам придется найти ткань. И это не так просто как кажется: обивочных тканей не просто много, а очень много. Причем часто внешне отличить один материал от другого проблематично: искусственную замшу и некоторые виды микровелюра отличит не каждый профессионал, похожи шенилл и жаккард, бывает велюр очень похожий на флок. Тем не менее надо иметь хоть малейшие представления о том, какая обивочная ткань лучше для перетяжки стула или кресла.

Только одна коллекция одного производителя

Первым делом определитесь с цветовой гаммой и типом поверхности ткани (ворсистая или гладкая). Иначе растеряетесь. В остальном вам придется выбирать «на ощупь». Тактильные ощущения должны быть приятными — перетянуть стул надо так, чтобы им было приятно пользоваться. Летом вам придется прикасаться к обивке кожей. Так что это — важный критерий выбора. Ну а далее, поговорим про типы тканей и области их применения:
- При наличии домашних животных, лучше всего мягкую мебель перетягивать:
  - Флоком. Он гладкий, без петелек. Так что когтями тяжело зацепиться и повреждения обычно минимальные. Но не всем он нравится на ощупь.
  - Микровелюром и велюром. Тоже гладкие ткани с мелким ворсом (не петельками), когти просто скользят.
  Остальные ткани тоже можно использовать, если они вам нравятся. Но они менее практичны чем перечисленные выше. В любом случае надо обращать внимание на плотность ткани. Нормальная обивочная ткань должна иметь плотность не менее 200-250 г/м², а также высокую стойкость к истиранию (15-20 тысяч циклов истирания). Эти характеристики можно найти в спецификации ткани или уточнить у продавца.
  
  Как перетянуть стул: натягиваем ремни
  
  Для спинки или сиденья стула обычно шить ничего не надо. Все что надо — вырезать кусок ткани подходящей формы с припусками для натяжки. Далее действуем так:
  1. Фиксируем впереди, натягиваем и крепим сзади. Оба крепежа устанавливаем по центру.
  2. Натягиваем и крепим справа и слева — по центру.
  3. Затем натягиваем равномерно ткань, фиксируем поочередно справа и слева.
  4. Также поочередно впереди, сзади.
  Главное — равномерное натяжение без складок. Крепят ткань обычно скобами, размещая их на расстоянии 3-5 см друг от друга. Скобы достаточно хорошо держат ткань, не пробивают ее. Если есть признаки того, что они прорвут поверхность, надо уменьшить силу удара.
  
  Второй вариант — использовать небольшие гвоздики. Под них нужна плотная лента — как раз для того, чтобы не прорвать ткань. Гвозди — хорошее решение, но с ними уходит больше времени на перетяжку стула. При использовании гвоздей, они не должны быть слишком длинными, чтобы не торчали с обратной стороны и не рвали поролон.
  
  Основание с ремнями или пружиной-змейкой: особенности
  
  Стулья и кресла могут быть сделаны с деревянной рамой, к которой прикреплены ленты или пружина-змейка. У совсем старых стульев/кресел ленты могут быть неэластичными — просто плотная полоса из брезента или похожего материала, новые стулья делают с лентами из синтетического материала с «резинками». Крепятся они к каркасу при помощи гвоздей (старая мебель) или скоб (современная). При креплении гвоздями под крепеж прокладывается полоса плотной ткани, под скобы обычно ничего не кладут.
  
  Старый стул с брезентовыми лентами
  
  При реставрации стула или кресла желательно использовать ленту такой же ширины или близкую к ней. Так можно будет сохранить количество поперечных и продольных полос. Это если прежняя «несущая» способность сиденья вас устраивала. Если было некомфортно, можно или увеличить ширину ремней, или поставить больше полос. А можно — и то, и другое сразу.
  
  Нормальным считается расстояние между лентами около 30 мм. Можно чуть больше/меньше, но больше ненамного.
  
  Использовать можно как эластичную мебельную ленту, так и просто плотную, типа строп или буксировочных лент. Эластичная будет «отыгрывать» при посадке, жесткая — нет. Но это не значит, что сидеть будет неудобно. Мягкость обеспечивается поролоном и сопутствующими материалами, а ленты/пружины только смягчают посадку. Поэтому если у вас старый стул или кресло с пружинами, и их надо реставрировать, проще и дешевле заменить их лентами.
  
  По мягкости посадки они будут чуть жестче, но не настолько, чтобы стоило возиться с перетяжкой пружин. При желании можно поставить пружины-змейки. Они тоже дают эластичность, пусть и меньшую, чем традиционные.
  
  Пружины могут быть и такими — это «змейка»
  
  Как крепить и с какой силой натягивать
  
  Крепятся ремни к раме, примерно посередине бруска. Берут ленту, крепят при помощи трех-четырех скоб в обратном направлении, заворачивают и крепят снова. Потом натягивают и крепят с другой стороны. Это надежный способ. И не смущайтесь, что место крепления получается толстым. Сверху будет уложен поролон, он нивелирует все эти мелочи.
  
  Обычные пружины можно заменить эластичными мебельными лентами
  
  Теперь о том, с какой силой натягивать эластичные ленты. На сиденье усилие на растяжение должно быть 12 кг, на спинке — 9 кг. На практике заданное натяжение можно задать при помощи безмена:
  1. Крепим одну сторону ленты.
  2. За вторую сторону ленты цепляем крючок безмена и натягиваем до тех пор, пока на циферблате не будет нужная цифра.
  3. При помощи маркера ставим отметку.
  4. Теперь знаем какой длины надо натянуть ленту, чтобы получить нужное натяжение.
  Эту процедуру придется повторять с поперечными и продольными полосами. А если форма сидушки или спинки неровная, то придется таким образом калибровать каждую полосу отдельно. И еще: когда будете отрезать, не забудьте про то, что ленту еще надо подвернуть и закрепить. То есть, от отметки требуется еще оставить 3-5 см — на подворот.
  
  Внизу ленты, на них опираются пружины… слишком сложно реставрировать
  
  Второй вариант — взять деревянный брусок сечением 40*40 мм или около того, длиной 40-50 см. Закрепить на центральной части наждачную бумагу средней или мелкой зернистости. Наждак приклеиваем и дополнительно фиксируем скобами (или гвоздями). Края бруска — сантиметров по 15 — оставляем свободными. Это будут ручки. Ленту накручиваем на это устройство (пару витков), беремся двумя руками и тянем.
  
  Пружины-змейки
  
  Плоские пружины-змейки есть разных видов — в виде спирали из более тонкой проволоки или реально в виде «змейки» из более толстой стали. Перетянуть стул можно и с их помощью. В креслах и стульях они крепятся обычно вдоль сидения. Фиксируются к раме при помощи специальных креплений, а они — гвоздями или скобами с длинными ножками. В нормальном состоянии змейка чуть выгнута навстречу будущей нагрузке (как на фото).
  
  Так можно обновить стул — поставить пружины-змейки
  
  По своим свойствам стул «со змейками» получается чуть более эластичный при посадке чем с лентами. В остальном отличий почти нет.
  
  Особенности пирога с лентами или пружинами
  
  Если надо перетянуть стул с лентами или змейками в основании, между ними и поролоном укладывается слой ткани. Ткань — любая плотная. Подойдет тик или похожий материал. Этот слой предохраняет поролон/ППУ/латекс от преждевременного перетирания. Других функций он не несет.
  
  Технические ткани, которые используют, когда хотят перетянуть стул: тик, бязь, спанбонд, лен
  
  Слой этой ткани приклеивают снизу на поролон. Размеры ткани могут быть чуть больше — чтобы края не завернулись. В остальном, слои мягкой части стула аналогичны.
  
  Меняем обивку дивана
  
  Предлагаю познакомиться с моим чудовищем диваном. Это весьма распространенная модель, на мой взгляд, он удобный, но есть нюанс — обивка. Нам хотелось светлую кожу, но волею случая была выбрана эко-кожа по-модному, а по факту дермантин. Все было хорошо примерно года полтора, а потом пошли трещины, эти трещины переросли в небольшие дырочки, а потом. Увы и ах. Итак, фото жертвы:
  
  Смена дивана не входила в наш бюджет, но так дальше жить было просто невозможно. Я решила сменить обивку и заменить подушки (эти слишком жесткие) на обычные: либо перо, либо синтепон. Советую выбирать для этих целей плотные синтепоновые — они хорошо держат форму, не осаживаются.
  
  Обивку буду менять частично, сам каркас трогать не буду, т.к. материал там в хорошем виде, плюс хорошо моется. Под смену пойдут: 2 стационарные части дивана и одна часть выдвижная. Те, что стационарные, со стяжкой, ее я оставлю, но сделаю с пуговицами (давно хотела). По поводу выбора материала для обивки: в принципе, можно использовать обычную понравившуюся ткань, но все же советую брать именно обивочную, она значительно плотнее и у нее выше износостойкость, что в случае дивана немаловажно. Я выбрала шенилл на основу и жаккард-шенилл на декоративные подушки. Иногда они встречаются в обычных магазинах тканей, но лучше обратиться в профмагазины. Там огромный выбор на абсолютно любой вкус. Цены самые разные, советую обратить внимание на "остатки", во многих магазинах есть мерный лоскут, там можно купить великолепные материалы по бросовым ценам. Эти "остатки" бывают довольно крупных размеров (например, у моей ткани один из предлагаемых кусков был 21,5 м). Та ткань, что понравилась мне, стоила 300 р/метр, ширина 140. Вот и она:
  
  Итак, для работы нам понадобится:
  
  - мебельный степлер (у меня самый обычный, стоит около 600 руб);
  
  - скобы для степлера (6 мм мне показались маленькими, а 12 слишком большими, так что я взяла 8мм), 150 руб/1000 шт.;
  
  - обивочная ткань (брала 9,5 метров, вместе с доставкой 3200 руб);
  
  - молнии на подушки;
  
  - инструмент для удаления старых скоб (я использовала отвертку и плоскогубцы);
  
  - пуговицы (на ваше усмотрение, обязательна плотная "ножка");
  
  - шнур для стяжки (я использовала вощеный).
  
  Для начала диван разбираем:
  
  У меня 3 сидушки. Две со стяжкой, одна из которых Г-образная с внутренним углом, вторая прямоугольная, а третья прямоугольная без стяжки, которая выдвигается (с ручкой). Начинаем с прямоугольной со стяжками. Удаляем материал, которым закрыта изнанка, срезаем старую стяжку и снимаем старую обивку:
  
  Далее делаем необходимые замеры и вырезаем нужный кусок ткани (по длине: длина подушки + высота подушки*2, по ширине аналогично) с припуском хотя бы по 5 см. с каждой стороны. Размещаем ткань на полу лицом вниз, на нее сверху кладем часть нашего дивана. Необходимо определиться каким образом обрабатывать углы. Либо путем складывания:
  
  Либо будем застрачивать. Я буду строчить, т.к. если углы сделаны путем складывания, у меня возникает мысль о работе "на скорую руку", смотрится это как-то. Не так короче. Да и эти загибы ткани рассадник для всякой "нечисти".
  
  Для того, чтобы все сделать аккуратно я действую так: раскладываю ткань на полу, сверху подушка, загибаю ткань и закрепляю малярным скотчем, так, чтобы углы остались снаружи:
  
  Затем беру линейку, опирая ее на пол прислоняю к дивану с обеих сторон угла и делаю насечки с изнанки:
  
  Основываясь на эти насечки рисуем прямоугольник и совмещая нарисованные линии скалываем их:
  
  Скалывать лучше вдоль линии (забыла сфотографировать), чтобы можно было примерить, либо прометать по ней.
  
  Важно, чтобы во время примерки, ткань надевалась с небольшим усилием. Если все хорошо, идем строчить углы. У меня строчка проходит в 5 мм от намеченной линии в сторону уменьшения обивки, это нужно для того, чтобы ткань сидела плотно и углы никуда не "убегали" при последующем натяжении. Я делала прямую строчку, чтобы потом получились уголки чуть мягкие, либо можно концы немного закруглить (именно немного, не более пары сантиметров вниз от угла).
  
  Примеряем, обрезаем лишнее (я резала по уже начерченной линии, получаются замечательные заготовки для пэчворка :)
  
  Далее необходимо протянуть шнур с пуговицами. На лицевой стороне обивки делаем метки, где будут пуговицы:
  
  Изначально у меня были отверстия в поролоне под стяжку, вот только на столько длинной иглы у меня не было, поэтому я, в качестве помощников, использовала обычные трубочки. Ставим подушку на бок и вставляем трубочки в отверствия:
  
  Для удобства их потом лучше укоротить, чтобы они немного торчали из дивана с обеих сторон.
  
  У меня 5 линий по 3 пуговицы в каждой. Советую делать по минимальному количеству пуговиц на один кусок веревки — так натяжение будет лучше. Крепим шнур на каркас зигзагом (скоб не жалеем) и начинаем делать стяжку. Советую начинать со средней линии, затем линию выше и выше, потом подушку перевернуть и двигаться так же от самой дальней к самой ближней линии. Фото процесса, к сожалению, нет, т.к. нужны 2 руки (а еще лучше, если будет помощник), но все достаточно просто: иглу со вдетым шнуром с нижней стороны подушки (что на фото сверху) пропихиваем через трубочку сквозь поролон, достаем иглу, протыкаем ткань в месте метки, надеваем пуговицу, и проводим иглу в обратном направлении, смещаем трубочку по шнуру и срезаем ее, далее в следующую трубочку и так по порядку. Когда доделали ряд - хорошенько натягиваем, чтобы пуговицы немного "утонули", помогая себе "топить" их с лицевой стороны, при этом следим, чтобы "тонули" они равномерно. Ряд доделали, закрепили так же зиг-загом. Повторяем нужное количество раз и получаем:
  
  Далее начинаем натягивать материал (сначала длинные стороны) и видим, как на глазах ситуация меняется:
  
  Тут на фото натянута только одна сторона. Сначала мебельным степлером фиксируем ткань по линии пуговиц, а затем, если нас все устраивает, можно фиксировать по периметру. При натяжении учитывайте, что ткань должна быть натянута очень сильно и равномерно (чтобы поролон не "просаживался"). Посмотрите предыдущее на фото — первые две линии вдоль пуговиц натянуты хорошо, а вот последующие 3 перетянуты (вместо линии получилась плоскость). Если такое происходит - надо немного ослабить натяжение.
  
  Проходим по всему периметру и получаем:
  
  Переворачиваем лицом вниз, закрываем тканью обратную сторону, скобы располагаем достаточно близко. Фотографировать не стала, думаю, все понятно.
  
  Далее на очереди выдвижная часть. "Раздеваем" ее. У моей есть небольшая "ступенька" для фиксации при разборе дивана и небольшое закругление под ручку.
  
  Раскраиваем / сшиваем по уже описанному порядку, перед фиксацией степлером надрезаем ткань в районе этого закругления и фиксируем:
  
  Далее обрабатываем "ступеньку":
  
  И фиксируем степлером.
  
  Далее натягиваем и фиксируем ткань по всему периметру.
  
  Для ручки необходим кусок длиной 60-70см и шириной 15 (шире / уже, как вам удобнее). Складываем края к центру вдоль ручки:
  
  Затем еще раз складываем вдоль пополам и отстрачиваем максимально близко к краю. Фиксируем ручку на ее месте, скоб не жалеем.
  
  Получаем такой результат:
  
  Все хорошо фиксируем степлером. Закрываем обратную сторону.
  
  Последняя подушка с внутренним углом. Располагаем на ткани, расчерчиваем и вырезаем ткань без этого угла (обязательно оставляем припуск 2 см.):
  
  Вырезаем еще прямоугольник длиной равной сумме длин двух сторон угла+ 2 см на шов с каждой стороны, а по ширине - высота подушки+ 2 см на шов+ 5 см на натяжку (я по ширине не размеряла, т.к. у меня был узкий и длинный остаток, потом, после фиксации, отрезала все лишнее). Пришиваем. Получается так:
  
  Далее по уже знакомой схеме: углы (для внутреннего угла ткань необходимо разрезать, как в описании отверстия для ручки), примерка, стяжка пуговицами, натяжение, закрепление). При натяжении начинаем с внутреннего угла, чтобы шов "спустился" и его в последствии было не видно.
  
  Декоративные подушки я делала размерами 68*68 (кроила квадраты 70*70 см), с молниями. 3 штуки из тканей-компаньонов, а 2 из основной.
  
  Процесс описывать не буду - и так все понятно)
  
  Собираем наш диван и получаем:
  
  На что хотелось бы обратить отдельное внимание:
  
  1. Перед натяжением надо обязательно выровнять строчки угов, чтобы они попадали на углы дивана.
  
  2. Для первого раза лучше выбрать ткань без рисунка, чтобы не перетянуть его, но даже при условии отсутствия рисунка следите за волокнами ткани при натяжении.
  
  3. Во время натяжения обязательно проглаживайте ткань рукой от центра детали к ее краю, чтобы убрать все "лишнее", эти "излишки" делают работу весьма неаккуратной.
  
  4. По поводу пуговиц: силу натяжения можно легко проверить — садитесь на готовую подушку, если ближайшая пуговица "легла" на ткань, то сил надо приложить побольше. При хорошей стяжке пуговки не вылезают, а остаются плотно "сидящими".
  
  Самое главное — не боятся, а просто взять и сделать :) Все обязательно получится! Удачи в вашем творчестве!
  
  Если вам понравилось — жмите кнопочку с аналогичным названием, если нет — смело критикуйте, а есть замечания — обязательно пишите, постараюсь их учесть при составлении следующих мастер-классов!
  
  «У всех кризис, а у нас красота!»: преображение советского дивана
  
  Достался мне как-то нечаянно диван. Вернее, не диван, а страшные развалины. И вот что можно сделать из дивана еще советских времен при наличии некоторого количества времени, материалов и желания. Сразу оговорюсь, что цвет тканей выбрался сам — покупала по распродажным ценам, поэтому дизайнерский цвет определен кризисной ценой :)
  
  Итак, приступим. Вот так это выглядело:
  
  Сначала с довольным урчанием надо раскрутить это чудовище на составные части, запоминая, что куда и как прикручено.
  
  Затем "обдерем" боковины, сошьем на них чехлы и наденем чехлы на место, предварительно обернув боковины синтепоном.
  
  И вот так сделать два раза.
  
  Далее, приготовим "сэндвич" из поролона, синтепона и куска ткани для одного из блоков дивана (всего их три).
  
  А вот самая "красота" оказалась в третьем блоке. Его я оставила на "десерт" :)
  
  Все это, естественно, отправилось на помойку, дерево обработано шкуркой, подремонтированы и приведены в порядок некоторые фанерные части, продавленные от времени.
  
  Ну вот, деревяшка в отличном состоянии. Далее, по ранее разработанному плану: ткань, поролон, синтепон, степлер, скобы, молоток.
  
  А дальше моя самая любимая часть работы.
  
  Время — три дня, не торопясь. Стоимость материалов и инструментов не превышает 6000 рублей. Основа — один диван, перехваченный перед выносом на помойку. Если понравилось и пригодится, дайте мне знать, нажав кнопку. Я за этим слежу и рада каждому отклику. Значит, это кому-нибудь нужно!
  
  Как сделать перетяжку дивана своими руками: демонтаж обшивки, материалы и инструменты, пошаговое руководство
  
  Интерьер гостиной должен быть всегда уютным и комфортным, где главным элементом является диван. К сожалению, со временем происходит износ мебели, и обивка теряет свою привлекательность. В любом случае требуется замена мебели, альтернативой может стать перетяжка мебели руками. Поменять обивку на диване и сэкономить на этом деньги помогут полезные советы.
  
  Преимущества перетяжки дивана
  
  Ваш старый любимый диван потерял первоначальный вид? Есть возможность обновить его своими руками, поменять обивку и восстановить его.
  - минимальные расходы;
  - восстановление диванов производства СССР;
  - обновление каркаса с перебивкой дивана;
  - выбор ткани с последующим дизайном;
  - вторая жизнь мягкой мебели.
  Один из способов воплотить в жизнь свой проект, заменить обивку на мебели.
  
  Ремонт мебели
  
  Для начала нужно определить серьезность проблемы, от этого зависит конкретный комплекс работ.
  
  Виды ремонта
  - Замена материи — это самый простой способ.
  - От конструкции дивана и степени его повреждения, потребуется замена наполнителя, в более серьезных случаях необходим ремонт пружинных блоков.
  Обивка дивана становится единственным выходом, вернуть привлекательность мягкой мебели.
  
  Лучшие ткани для обивки
  
  Перетяжка дивана — интересный и творческий процесс.
  
  Важное условие для долговечности мягкой мебели — материя и хорошая устойчивость ткани к всевозможным повреждениям.
  
  Реставрация своими руками даст возможность восстановить мягкую мебель. Далее рассмотрим основные преимущества и особенности разных материалов.
  - устойчивость к разрушению;
  - благородный и лаконичный вид;
  - высокая стоимость материала;
  - не изменяется при воздействии УФ-лучей;
  - не нуждается в особом уходе;
  - качественный материал;
  - воздухопроницаемость.
  - высокая прочность;
  - красивая фактура;
  - простота ухода.
  - бархатистая поверхность;
  - экологически чистый;
  - полностью безопасен;
  - легкое удаление загрязнений.
  - популярный материал;
  - хорошее качество;
  - мягкая поверхность.
  Наполнитель для дивана
  
  Перед тем, как обтянуть диван, нужно подготовить мебельный поролон. При закупке следует обращать внимание на цвет, запах, толщину. Наполнитель пенополиуретан (ППУ) — один из самых современных наполнителей, для производства мягкой мебели.
  - высокоэластичный;
  - воздухопроницаемый;
  - гипоаллергенный;
  - с ортопедическим эффектом;
  - безопасен и комфортен;
  - годится для ежедневного сна.
  От внутренней начинки дивана будет зависеть срок службы мебели.
  
  Как перетянуть мебель: пошаговая инструкция
  
  Этап 1. Разбираем диван
  
  Перетяжка мебели своими руками делится на несколько этапов: снять обивку, убрать изношенный наполнитель, рассчитать количество материала, подготовить инструменты и т.д.
  
  В процессе разборки старого дивана, в домашних условиях, можно сразу оценить масштаб повреждений.
  1. Демонтаж старого дивана нужно начинать с мелких элементов, включая подушки и подлокотники.
  2. Затем снимают сиденье и демонтируют спинку и боковины дивана. Все зависит от конструкции мебели.
  Крепежные элементы желательно сохранить для дальнейшего использования.
  - большая отвертка;
  - плоская отвертка;
  - плоскогубцы;
  - антистеплер.
  Старую обивку не выбрасывают, она пригодится для использования в качестве образца при раскрое новой ткани.
  
  Этап 2. Выявление проблемных мест в конструкции
  
  Оцениваем повреждения старой мебели, если есть впадины в сидушках, для этого используем поролон высокой плотности, предварительно сложенный в несколько слоев. Готовый утеплитель купить в мебельном магазине или заказать по меркам (после демонтажа) латексный матрас.
  
  Если повреждены элементы каркаса, их нужно поменять на новые деревянные бруски. Важно оставить материал на несколько дней при комнатной температуре. Можно усилить конструкцию с помощью металлических чепиков. Если расшатались болты каркаса — затянуть их или поменять на новые.
  
  Часто встречается такой дефект, как изнашивание пружинных блоков дивана. Заменить спираль можно мебельным поролоном.
  
  Пружинное устройство может быть как самостоятельным, так и зависимым. Последний хорошо поддерживает корпус. Это вариант ортопедического матраса.
  
  Этап 3. Демонтаж и замена деталей
  - Основная часть дивана — каркас, и если треснуты бруски, предстоит полная замена дерева. Самый надежный — это фанерный каркас, но его трудней и сложней делать. Обычно используют деревянные бруски из сосны.
  - Крепление — это главное для любой корпусной мебели. Одно из соединений шип-паз скрепляется мебельным клеем. Под любой нагрузкой такой материал не деформируется и не повреждается.
  Иногда в спинках и сиденьях применяют плотные ленты. В случае дефекта на замену используют ленточные ремни с прочным плетением размером 6-8 см.
  
  Этап 4. Расчет количества ткани
  
  В качестве выкройки, можно использовать старый материал драпировки, чтобы получить новую обшивку.
  1. Детали выкройки разметить мелом с изнаночной стороны, добавить 5-10 см на швы.
  2. Предварительно посчитать сколько нужно материала. Вычислить суммарную величину измерения длины и ширины дивана, помножить на 2 и прибавить 1 м на запас.
  3. Наполнитель — новый поролон. Он должен быть с высокой степенью жесткости, толщина от 50 мм до 60 мм (это защитит внутренние детали от возможных поломки).
  Когда все будет готово, необходимо несколько раз проверить точность измерений материала.
  
  Этап 5. Инструменты для перетяжки
  - набор гаечных ключей;
  - плоскогубцы;
  - отвертка плоская;
  - рулетка;
  - мебельный степлер;
  - скобы.
  - швейная машинка с набором игл;
  - ножницы;
  - метр швейный,
  - металлическая линейка, угольник;
  - хорошие нитки;
  - клей и мел;
  - фурнитура для подушек.
  Перетяжка мебели своими руками с набором необходимых инструментов поможет аккуратно и красиво сделать свою работу.
  
  Этап 6. Раскрой, крепление материала и наполнителя
  - Детали от старой обивки разложить на ткани, прибавить 5 см со всех сторон, для соединения, с учетом направления рисунка.
  - Каждую вырезанную деталь приложить к конкретному месту.
  - Для выкройки нового наполнителя используют старый. Отмерить и вырезать по лекалу все необходимые элементы.
  - Подручными инструментами зафиксировать пласт. Нужно вдавить материал руками в поролон в местах крепления обивки. Натянуть ткань и закрепить степлером.
  Этап 7. Сборка мебели
  
  Как правильно самому перетянуть диван и сделать его добротным и удобным?
  - установка мягких частей на каркас;
  - фиксация конструкции;
  - соединение подлокотников.
  Каждая деталь наполнителя дивана должна плотно прилегать к деревянному каркасу.
  
  К спинке и подлокотникам добавить поролон для объема, при этом ткань обивки сильно натянуть.
  1. При замене поролона учитывать сложность восстановления.
  2. Серединная часть покрывается более толстым материалом, от прогибания конструкции. Для боковушек используют мягкий поролон.
  3. Пружинный блок крепится плотной тканью (парусина, старый войлок) или капроновыми перетяжками.
  4. Мягкую мебель приводят в то состояние, какой она была до разборки.
  Как самостоятельно перетянуть диван своими руками — посмотреть видеоинструкцию.
  
  Этап 8. Идеи для декора
  
  Диван — главный предмет гостиной. Декор мягкой мебели в его обивке, где цветовая гамма материала будет сочетаться с дизайном дома.
  
  Украшением дивана могут быть подушки, гармонирующие с цветом обивки, они создадут обновят вид мягкой мебели. Их можно сшить руками — показать свое творчество, где можно объединить отделку комнаты с тканью подушек.
  
  Можно применить классический стиль простых подушек из жаккардовой ткани с однотонным цветом дивана. Вязанные и меховые подушки помогут создать в комнате уютную атмосферу.
  
  Дополнительным украшением может стать плед, который защитит обивку дивана от когтей животных и пятен.
  
  Особенности перетяжки: на что обратить внимание
  
  При перетяжке мебели важно, насколько надежно закреплена материя. Необходимо проверить закрепление обивки — надавить рукой. Ткань должна продавливаться без усилий и возвращаться в исходное положение.
  
  Если натянута туго — есть риск повреждения.
  
  Пружинный диван уменьшает допуск разрыва обивки, если есть запас ткани. Дополнительный слой следует положить между обивкой и каркасом, если он металлический.
  
  При обивке кожаного дивана обратить внимание на толщину материала. Она должна быть не более 1,5 мм, для эластичности в местах прогиба. Исключены иголки и булавки для закрепления, во избежание появления дыр на коже.
  
  Как обшить диван своими руками и восстановить мебель? Ответить на этот вопрос поможет инструкция по сборке.
  
  Читайте также: