Как покрасить деревянные подлокотники дивана

Обновлено: 03.05.2024

Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).

Реставрация деревянных поверхностей

Как бы аккуратно не обращались с мебелью, все равно возникают потертости, царапины, пятна. Их несложно устранить. Главное — знать как и чем.

Восстанавливаем полировку

Восстановление слоя лака — дело сложное. Любая реставрация мебели начинается с очищения и обезжиривания и ремонт лакового покрытия тоже. Используем моющее средство для посуды, разведенное в воде: безопасно и надежно. После высыхания приступаем к обновлению полировки.

На темной мебели царапину можно закрасить йодом, добиваясь нужного цвета количеством слоев или разведя его водой. Если есть мебельные маркеры, можно использовать их.
Глубокие царапины, которые побелели, так не закрасишь. Есть другие методы:
- Сделать мастику из 4 частей растопленного воска и 3 частей скипидара. Эту пасту наносят на полировку и мягкой тканью натирают.
- Если есть крем для обуви подходящего цвета, можно замазать им, а потом отполировать все тканью.
Просто освежить поблекшую полировку на мебели можно приготовленными своими руками смесями:
1. По две части льняного масла и скипидара и часть уксуса. Все смешивают, наносят тампоном, ждут пока впитается и полируют.
2. Смешать в равных частях масло и пиво и этим составом протереть мебель. После того как впиталась натереть.
3. Более блестящей поверхность будет, если пиво вскипятить с куском воска, остудить и слегка теплой нанести на мебель. Когда состав впитается, поверхность натирают до блеска.
Еще несколько рецептов в видео.

Как удалить полировку с мебели

Достаточно часто приходится полировку снимать: не самая модная это отделка. Современная мебель чаще всего красится укрывистыми или тонирующими красками, причем поверхность — матовая. В любом случае нужно удалять полировку. Способов несколько. Так как лаки бывают разными по составу, подбирать приходится опытным путем. Но один из методов должен сработать.
1. Снять старую полировку с мебели можно механически. Если есть шлифмашинка — процесс пойдет быстрее, если нет, берете наждачную бумагу с крупным зерном и счищаете слой лака до появления древесины. Затем берете мелкое зерно и шлифуете до ровной поверхности. Механическое удаление срабатывает далеко не всегда. Иногда даже шлифмашинка не дает результата: полировка не счищается, а начинает плавиться и вонять. Тогда тактику меняют.
2. Понадобится кусок старого стекла. Надеваете перчатки и разбиваете его на несколько фрагментов. Острыми гранями, которые образовались, счищаете покрытие до древесины. Если есть фаски и углубления, в них удобно выскребать острыми краями. После того как основной слой полировки удален, наждачкой с мелким зерном все доводят до гладкого состояния.
Как покрасить полированную мебель

Если старая мебель готовилась под покраску, ее нужно очистить от пыли, протереть влажной тряпкой и дать высохнуть. После выровнять все шпаклевкой, сровнять все неровности, дождаться, пока высохнет. Взять наждачную бумагу и снова шкурить сначала средним, потом мелким зерном. Далее наносим слой грунтовки и дожидаемся его высыхания.

Нанесение лака кистью при восстановлении полировки мебели

Грунтовку покупают под ту краску, которую собираются использовать, или можно краску развести совместимым растворителем и покрыть вместо грунта. После высыхания можно красить.

Красить можно валиком или кистью. Обычно необходимо несколько слоев: не старайтесь сразу наносить много краски, так как могут появиться потеки. Лучше нанести несколько тонких слоев. Так поверхность будет ровной и однотонной. Еще одна хитрость: для равномерной окраски слои наносят в разных направлениях — вдоль, потом поперек. Это относится и к нанесению лака.

С некоторыми видами лака проще работать когда они теплые. Их немного нагревают и потом наносят краскопультом или кистью. При разогреве нужно быть аккуратным: могут вспыхнуть пары.

По порядку окрашивания: сначала красят внутренние поверхности, края и стыки, затем переходят к наружным. При такой последовательности меньше шансов запачкаться или задеть окрашенную уже поверхность, испортив ее.

Если лаковое покрытие ровное, без дефектов, а его необходимо закрасить, можно обойтись и без удаления этого слоя. Есть специальные грунты для сложных поверхностей. Промазываете ими поверхность, и после высыхания красите. Они имеют компоненты, которые проникают даже в слой лака. Потому краска будет хорошо наносится и долго держаться. Но у таких грунтов есть минус: они дорого стоят. Зато существенно экономят время.

Некоторые секреты окраски древесины (в том числе и браширование и окраска в два цвета) есть в статье «Чем покрасить вагонку«. Несколько секретов ровного нанесения акриловой краски смотрите в видео.

Если восстановление не принесло ожидаемого результата, может нужно изменить внешний вид? Как переделать мебель на новый лад описано тут.

Как восстановить шпон

Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

Такое повреждение шпона реставрируется в два этапа. Сначала устраняется вздутие, после закрашивается царапина и восстанавливается покрытие

Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

Такое отслоение шпона скорее всего можно устранить просто прогладив его утюгом

Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т.д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

Как перетянуть диван своими руками

Любая вещь со временем приходит в негодность и мягкая мебель не исключение. Но в случае с мебелью есть возможность восстановить ее первоначальный вид и свойства. В этой статье будет обсуждаться самостоятельная перетяжка дивана. Как, что и в каком порядке надо делать, какие материалы использовать.

Повреждения и виды ремонта

Повреждения дивана или другой мягкой мебели могут быть разной «степени тяжести». В зависимости от имеющихся увечий, требуется различный комплекс работ. Вот что может быть с вашей мебелью:
Так что перетяжка дивана может включать разные работы. От просто замены обивки, до полного обновления, включая часть каркаса. Самая хлопотная часть — с пружинными блоками. Это длительная и кропотливая работа. Если вам не принципиальна «историческая точность» вашей мебели, вышедший из строя пружинный блок проще заменить поролоном или (лучше, но дороже) мебельным силиконом. Если все сделать правильно, диван станет еще удобнее: неправильно перетянутые пружины доставляют массу неудобств.

Виды «мягкой части»

В общих чертах поговорим о том, из чего может быть сделано сиденье и спинка дивана. Есть варианты:
- Без пружин:
  - Поролон (пенополиуретан, еще встречается название ППУ) высокой плотности (еще называют мебельный).
  - Вспененный латекс. По качеству и удобству лучше чем поролон, но и значительно дороже.
  - с классическими пружинами, связанными в один блок;
  - пружины-змейки, которые поддерживают поролоновую/латексную начинку.
  Это наиболее часто встречающиеся типы диванных сидений. В более дорогих моделях пружинный блок может дополняться слоем ППУ или латекса, что делает сиденье более упругим и удобным одновременно. При перетяжке тогда смотрят по состоянию обоих частей, заменяют или оставляют — в зависимости от желания и возможностей.
  
  Строение диванных сидений может быть многослойным
  
  Но это не все слои. Кроме пружин, ППУ/латекса еще прокладывают синтепон или термовойлок (или обычный войлок). Это если диван более-менее современный и не слишком дорогой. В экспонатах постарше может быть рогожа или мешковина, ватин (или что-то очень похожее), конский волос, сушеные водоросли и другие почти экзотические сейчас материалы для набивки дивана. При ремонте дивана их надо будет заменить на такие же (если будет желание искать) или аналогичные по толщине и свойствам. Итак, чтобы понять, как должна быть сделана перетяжка дивана, сначала разберитесь что у него внутри.
  
  Разбираем диван и оцениваем масштаб работ
  
  Перетяжка дивана начинается с его разборки. В процессе вы сможете оценить масштаб повреждений и решите что именно вам надо будет сделать. Для этой части работы вам понадобится:
  - отвертка большая, чтобы открутить видимые болты (если есть);
  - небольшая плоская отвертка, плоскогубцы или скобосниматель — для того чтобы убрать скобы, которыми крепится обивка.
  Собственно, все. Сначала убираем отдельные подушки, если они есть, снимаем боковины. Тут подсказать сложно — конструкций много. Внимательно осмотрите, точно что-то найдете. При наличии выдвижных частей, можно попробовать начать с них.
  
  Отделяем обивку
  
  Следующий шаг — отделяем ткань от каркаса. Она прикреплена скобами к деревянным брускам каркаса. Скобы поддеваем плоской отверткой, вытаскиваем. Некоторые могут сидеть очень плотно, вытащить их проще захватив за приподнятую спинку плоскогубцами или пассатижами.
  
  Разбираем диван: снимаем скобы
  
  Ткань снимаем аккуратно, стараясь не особо повреждать. Ее потом используем как образец для новой обивки дивана. Под обивочной тканью есть несколько слоев. Может быть войлок, синтепон, какая-то ткань. Если ремонт дивана затевался только ради замены обивки, смотрите по состоянию этих материалов. Если есть признаки износа, лучше заменить. Ведь обидно будет если через несколько месяцев снова потребуется перетяжка дивана, но уже из-за того, что сносились слои подкладки.
  
  Если диван старый, может быть и такая картина
  
  После того как ткань снята, как раз самое время оценить, какие именно части придется вам менять. С обивкой и подкладкой под нее все понятно. Пирог желательно сохранить в том же составе. Если использованы были старые материалы, которых нет сейчас в продаже или они слишком дороги, заменить современными аналогами. Главное для раскладных диванов — выйти на ту же высоту сиденья и спинки, которые были раньше, так как раскладные механизмы рассчитаны на определенные параметры «подушек». Чтобы не ошибиться с толщиной материалов, находите неизношенные (или наименее изношенные) участки и замеряете толщину.
  
  Оцениваем повреждения
  
  Этот этап нужен, если сиденье дивана неровное, есть горбы и впадины, торчащие пружины (и снизу тоже). В сидушках, которые состоят только из поролона все просто: они обычно идут под замену. Их можно сделать из поролона высокой плотности, сложив несколько слоев, можно заказать готовый поролон в магазине торгующем мебельными запчастями. Разумно заказать по точным размерам (измеряете после того как сняли ткань и все слои) латексный матрац.
  
  Если в диване есть пружины, сняв все покрывающие слои, добираемся до них. Если лопнувших пружин нет, рама и ее соединения крепкие, без люфтов и трещин, подложка под пружины в нормальном состоянии, на этом можно остановиться. Меняем настилающие слои, шьем новый чехол, натягиваем и крепим. На этом перетяжка дивана окончена.
  
  Один из распространенных дефектов пружинных блоков — сломанная пружина Есть и такие диваны — с пружинными змейками, которые крепятся к каркасу и придают упругость стоящему сверху поролоновому матрасу Такая поломка дивана тоже часто встречается: поломался ДВП на каркасе Осматриваем пружинный блок на предмет поломанных пружин
  
  Если есть хоть одно повреждение из перечисленных выше, пружинный блок придется отделить. Он крепится к раме каркаса при помощи U-образных скоб или гвоздей. Вот теперь вы полностью разобрали свой диван на составляющие. Дальше — замена и ремонт поврежденных частей, а потом обратная сборка.
  
  Классический пирог дивана с пружинным блоком и возможные проблемы
  
  Чтобы понимать, как отремонтировать диван в домашних условиях, надо знать какие слои материалов и в какой последовательности необходимы. Например, в диванном сидении с пружинным блоком последовательность будет такой (снизу вверх):
  Так выглядят ламели снизу Если ткань тонкая, то порвется, потом начнет крошится поролон. Но не это самое печальное — ламели выгнулись в обратном направлении. В нормальном состоянии они должны быть выгнуты вверх Использование корсажной ленты позволяет перераспределить нагрузку
  
  Это все слои и их особенности. Добавлять что-то можно (например, двойной слой синтепона), убирать — крайне нежелательно.
  
  Устройство дивана на пружинах «змейка» и варианты его восстановления
  
  Пружины «змейка» в дорогих моделях используются как дополнительное средство для повышения упругости. В бюджетных моделях на эту основу может укладываться поролоновый блок. Они крепятся к деревянной или металлической раме поперек сидения — каждая пружина отдельно. Шаг установки зависит от планируемой нагрузки. Если ваш диван стал провисать, либо пружины потеряли эластичность, либо сломались — лечится заменой.
  
  Пружина за счет своей эластичности поддерживает находящиеся сверху материалы Вот так это выглядит в разобранном виде Недешевый импортный диванчик тоже сделан на змейке
  
  Чтобы увеличить эластичность и продлить срок эксплуатации, при перетяжке дивана количество «змеек» можно увеличить. Еще один вариант — поперечное укрепление жесткими корсажными лентами (которые используют для лямок на сумках, рюкзаках).
  
  Для долговечности и большей эластичности используют корсажную ленту
  
  Лента прибивается с одной стороны к каркасу. Профессиональные мебельщики ее потом натягивают при помощи специального инструмента, но заменить его можно обычным бруском, обернутым вокруг по середине наждачной бумагой с крупным зерном. На этот брус наматываете пару витков ленты, двумя руками тянете (следите, чтобы рама не гнулась), ленту фиксируете скобами или гвоздями, отпускаете и обрезаете излишек. Этот же способ подходит и для повышения срока службы матраса на ламелях.
  
  Пример ремонта дивана с пошаговыми фото
  
  Старый диван стал совсем неудобным, начал проваливаться местами и скрипеть. Покупать новый нет возможности, решено перетянуть и поменять обивку. Как обычно, перетяжка дивана начинается с разборки. Первыми сняли ножки. Перила крепились на двух больших болтах, их открутили и без проблем сняли. Дальше разобрать тоже несложно — по очереди откручиваем появляющиеся болты.
  
  Разбираем диван
  
  Когда отделили все составляющие, сняли старую обивку. Скобы снимались легко — каркас из соснового бруса. Сам пружинный блок оказался без дефектов, а вот в раме трещина, один из брусьев каркаса повело, ДВП просело, хоть и обошлось без трещин.
  
  Ремонт каркаса
  
  Так как каркас несет основную нагрузку, поврежденные элементы лучше заменить. Их тщательно замеряем, схематически рисуем, проставляем размеры в миллиметрах. С чертежом отправляемся в столярный цех. Обратите особое внимание: древесина должна быть сухой, желательно камерной сушки. Если умеете сами работать с древесиной, можно сделать своими руками.
  
  Дефекты крупным планом
  
  Соединять каркас решено, как и было, на шип/паз, промазав столярным клеем. Но чтобы не разбалтывалось, соединение усилили металлическими шкантами.
  
  Собираем рамы заново
  
  Сначала соединения проклеиваются, зажимаются в тиски. Под шкант засверливается отверстие небольшого диаметра, заколачивается шкант. Рама стоит в тисках до высыхания клея.
  
  В качестве основы под пружинный блок использовать будем фанеру толщиной 4 мм. Листы идут стандартные, чуть больше 1,5 метров, а длина дивана — почти два. Получается два куска. Стык кусков сделать лучше на перемычке, так надежнее. Вырезаем прямоугольники нужного размера, промазываем раму столярным клеем, укладываем фанеру, прибиваем небольшими гвоздями. Длина гвоздей — чтобы не торчали снаружи каркаса. Место стыка дополнительно подпираем планкой (50*20 мм).
  
  Начинаем перетягивать диван заново
  
  Обновленная софа будет служить на даче, поэтому стараемся бюджет сделать минимальным, используем вместо подложки под пружины старое одеяло. Его хорошо натягиваем, крепим скобами при помощи ручного строительного степлера.
  
  Если есть возможность, сюда желательно положить термовойлок. Он более надежный и не такой уж дорогой. Его выкраивают по размерам, расправляют и прибивают по периметру. Можно использовать скобы или гвоздики с большими шляпками.
  
  Ремонтируем и крепим пружинный блок
  
  Для крепления пружинного блока можно использовать мощные U-образные скобы, и лучше, если ножки у них будут заточенными. Но степлер с такими не работает, поэтому из стальной проволоки диаметром 1,5 мм нарезали скоб, забиваем молотком.
  
  Обновляем диван в домашних условиях: крепим пружинный блок
  
  Кроме крепления за раму, пружины еще фиксируются капроновыми перетяжками. Был взят шпагат, сложен в два слоя, закреплен все теми же скобами из проволоки. Перетяжку натягиваем так, чтобы она не придавливала пружины, но натяжение должно быть достаточным, чтобы блок «не ездил».
  
  Поверх пружин следует положить какой-то плотный материал, обычно это войлок. В данном случае использовано старое напольное покрытие. Что-то типа войлока. Оно достаточно плотное и прочное. Складываем в два слоя, вырезаем по размерам. Этот слой надо прикрепить к пружинному блоку. Покрытие плотное, иголкой его не проткнешь, даже цыганской. Подойдет шило большого диаметра, но его нет. Протыкаем покрытие гвоздем, который проталкиваем ручкой отвертки. В проделанные отверстия продеваем толстую нить. Шаг стежков — около 3,5 см. Для ускорения процесса используем сразу несколько гвоздей.
  
  Обшивка дивана из подручных материалов (бюджетная перетяжка дивана)
  
  Дальше «по плану» должен идти поролон, поверх которого кладут синтепон. В данном проекте его заменили двумя слоями плотно-упругого материала, который давно хранился на чердаке. Вместо синтепона использовано другое старое одеяло. Чтобы одеяло не ездило, его прихватили по периметру нитками (в обычной технологии синтепон приклеивают к ППУ или латексу при помощи клея из баллончика).
  
  Чехол и обтяжка
  
  Обшить этот диван оказалось несложно: форма простая, без украшений. Старый чехол распороли, по нему сделали выкройку из новой, не очень дорогой обивочной ткани. В месте, которое приходится на угол диванной подушки/сидушки с изнанки пришили плотную ленту — чтобы ткань не протерлась. Ткань недорогая, поэтому края пришлось подвернуть — чтобы не сыпались. Часто их оставляют необработанными.
  
  В чехол укладываем готовую часть
  
  Готовый чехол разложили на полу, в него уложили отреставрированную часть дивана. На этом этапе важно, чтобы ткань была натянута равномерно и не морщилась. Начали прибивать чехол от середины, двигаясь к краям. Использованы скобы с толстыми спинками — чтобы не повредить ткань.
  
  Перетяжка дивана почти закончена
  
  Аналогичным образом восстановили спинку дивана, обтянули подлокотники, потом все части прикрутили к раскладному механизму. Толщина подушек совпала, так что проблем не было.
  
  Перетяжка дивана окончена. Результат проверен 🙂
  
  По результатам испытаний: сиденье получилось жестковатым, но для уставшей спины — самое оно. Для дома, конечно, лучше ставить поролон, а для любителей комфорта — латекс.
  
  Самостоятельная перетяжка стульев и кресел
  
  Мебель, как и все другие вещи, постепенно приходит в негодность: начинает шататься, скрипеть, протирается обивка. Совсем необязательно сразу бежать в магазин — приложив некоторое количество усилий, старую мебель можно отреставрировать. Тем более что вещи в стиле 60-70 годов нынче в тренде. В этой статье пойдет речь о том, как перетянуть стул, какие использовать материалы, как и что за чем делать. Методика подойдет и для перетяжки кресел.
  
  Порядок действий при перетяжке стула
  
  Реставрация стульев может быть разделена на последовательность действий. Каждый из пунктов требует пояснений, но общий алгоритм действий можно уложить в несколько десятков слов:
  1. Снять обивку и мягкую часть.
  2. Разобрать каркас на составляющие.
  3. Оценить состояние каркаса, проверить соединения. Неустойчивые соединения разобрать, зачистить, проклеить заново.
  Теперь вы знаете в общих чертах как перетянуть стул. Но по каждому пункту есть что сказать — существует много разных хитростей, которые сделают работу проще, а результат — более привлекательным.
  
  Мягкий пирог: материалы, толщина
  
  Перед тем как перетянуть стул, придется изучить некоторое количество информации насчет того, что именно использовать при реставрации стула или кресла. Отметим, что можно использовать не только перечисленные в этом пункте материалы. Мы описали самые распространенные, синтетические, недорогие, с приемлемыми характеристиками. При желании или необходимости можно использовать натуральные аналоги — копру в матах или рулонах, ватин, сушеную морскую траву, конский волос, мешковину и другие экзотические сегодня и традиционные некогда материалы.
  
  Самые распространенные материалы
  
  Какие нужны материалы для перетяжки стула
  
  При реставрации стула или кресла для мягкой части используется поролон или пенополиуретан (ППУ). Речь идет о вспененном ППУ, не листовом. Еще есть мебельный латекс. Он и вспененный полиуретан отличаются от поролона на ощупь. Больше похожи на резину (латекс так вообще как резина), при растяжении/сжатии стремятся вернуть прежнюю форму.
  
  Чтобы было достаточно мягко, плотность этих материалов должна быть 30-35 кг/м³. Поролон и вспененный полиуретан продается большими листами — минимальный размер 1*2 метра. Так что хватит не на один стул. Латекс обычно есть в наличии в каких-то стандартных размерах, но чаще всего его изготовляют на заказ.
  
  Разная толщина, плотность, жесткость, разные технологии изготовления
  
  Что лучше использовать для перетяжки стульев — поролон, латекс или пенополиуретан (ППУ)? Если говорить о качестве и долговечности, то лучше латекс или ППУ. Они будут служить до десяти лет и более без признаков износа, лучше амортизируют и меньше проминаются. Их этой пары лучший — латекс, но он значительно дороже даже ППУ, не говоря уже о поролоне. Поэтому при ограниченном бюджете, выбирайте поролон. Если важна долговечность — ППУ или латекс.
  
  Теперь по толщине этих материалов. Для спинки достаточно толщины 3-5 см поролона/ППУ/латекса, в зависимости от степени желаемой мягкости/жесткости, а вот для сиденья лучше использовать материалы толщиной 7-8 см или больше. Если основание твердое — из фанеры, без пружин или лент — нужна толщина 10 см. Иначе будет ощущаться основание.
  
  Три самых распространенных материала: поролон, вспененный пенополиуретан и латекс
  
  Поверх поролона укладывается синтепон. Его толщина небольшая — 1 см в свободном состоянии или около того. Проще ориентироваться по плотности: 150-200 г/м². Этот слой нужен для того, чтобы меньше терся поролон/ППУ/латекс. Так отреставрированная мягкая мебель будет служить дольше.
  
  Если вы хотите чтобы перетянутый вами стул или кресло служили дольше, поверх синтепона натягивается еще слой спанбонда — это нетканый материал из расплава полимера фильерным способом. Стоит спанбонд совсем немного, а продлевает срок эксплуатации сиденья солидно. Этот слой встречается в дорогой мебели, повышает долговечность (не трется поролон/синтепон) и комфортность использования (не ерзает обивочная ткань). Возможный недостаток — накапливание статического электричества. Но это наблюдается только в случае применения в обивке натуральной шерсти или шелка.
  
  Как вырезать и закрепить
  
  Поролон вырезается по размеру сидения. Проще всего еще на начальном этапе сделать шаблон: к сидению приложить лист картона, обвести и вырезать. Этот шаблон нужен будет не один раз, так что лучше его сделать.
  
  Лучше сразу сделать шаблон, особенно если перетягивать будете несколько одинаковых стульев
  
  Поролон и синтепон вырезаем строго по шаблону. В некоторых случаях, стоит сделать его шире и длиннее на 3-5 мм — чтобы не ощущать края основания. Вырезанный поролон клеится на основание при помощи мебельного клея. Есть специальный клей в баллончике — для поролона. Его удобней использовать, но не везде просто найти.
  
  Синтепон укладывается сверху — одна его сторона более «шершавая», вот ее и кладем на поролон/ППУ/латекс, разравниваем и приглаживаем руками. Уже после этого проблематично отделить уложенные слои (можете попробовать). Если этот способ кажется вам недостаточно надежным, можно соединение проклеить, нанеся сетку из подходящего универсального клея или того же клея для поролона.
  
  Латекс делают обычно под заказ, так что края скругляют — для большего удобства
  
  Один момент: если основание стула не жесткое — пружины, ленты, змейка — клей надо использовать не тот который после высыхания берется жесткой коркой, а который остается эластичным.
  
  Если решили использовать еще и спанбонд, его надо вырезать с запасом, прикрепить скобами к основанию, равномерно расправив и натянув. Сильно натягивать не стоит — материал нетканый и легко повреждается. Он просто должен лежать без складок. Излишки аккуратно подрезаем по уровню рамы стула/кресла.
  
  Как обшить стул: ткани, натяжка
  
  Перед тем как перетянуть стул, вам придется найти ткань. И это не так просто как кажется: обивочных тканей не просто много, а очень много. Причем часто внешне отличить один материал от другого проблематично: искусственную замшу и некоторые виды микровелюра отличит не каждый профессионал, похожи шенилл и жаккард, бывает велюр очень похожий на флок. Тем не менее надо иметь хоть малейшие представления о том, какая обивочная ткань лучше для перетяжки стула или кресла.
  
  Только одна коллекция одного производителя
  
  Первым делом определитесь с цветовой гаммой и типом поверхности ткани (ворсистая или гладкая). Иначе растеряетесь. В остальном вам придется выбирать «на ощупь». Тактильные ощущения должны быть приятными — перетянуть стул надо так, чтобы им было приятно пользоваться. Летом вам придется прикасаться к обивке кожей. Так что это — важный критерий выбора. Ну а далее, поговорим про типы тканей и области их применения:
  - При наличии домашних животных, лучше всего мягкую мебель перетягивать:
    - Флоком. Он гладкий, без петелек. Так что когтями тяжело зацепиться и повреждения обычно минимальные. Но не всем он нравится на ощупь.
    - Микровелюром и велюром. Тоже гладкие ткани с мелким ворсом (не петельками), когти просто скользят.
    Остальные ткани тоже можно использовать, если они вам нравятся. Но они менее практичны чем перечисленные выше. В любом случае надо обращать внимание на плотность ткани. Нормальная обивочная ткань должна иметь плотность не менее 200-250 г/м², а также высокую стойкость к истиранию (15-20 тысяч циклов истирания). Эти характеристики можно найти в спецификации ткани или уточнить у продавца.
    
    Как перетянуть стул: натягиваем ремни
    
    Для спинки или сиденья стула обычно шить ничего не надо. Все что надо — вырезать кусок ткани подходящей формы с припусками для натяжки. Далее действуем так:
    1. Фиксируем впереди, натягиваем и крепим сзади. Оба крепежа устанавливаем по центру.
    2. Натягиваем и крепим справа и слева — по центру.
    3. Затем натягиваем равномерно ткань, фиксируем поочередно справа и слева.
    4. Также поочередно впереди, сзади.
    Главное — равномерное натяжение без складок. Крепят ткань обычно скобами, размещая их на расстоянии 3-5 см друг от друга. Скобы достаточно хорошо держат ткань, не пробивают ее. Если есть признаки того, что они прорвут поверхность, надо уменьшить силу удара.
    
    Второй вариант — использовать небольшие гвоздики. Под них нужна плотная лента — как раз для того, чтобы не прорвать ткань. Гвозди — хорошее решение, но с ними уходит больше времени на перетяжку стула. При использовании гвоздей, они не должны быть слишком длинными, чтобы не торчали с обратной стороны и не рвали поролон.
    
    Основание с ремнями или пружиной-змейкой: особенности
    
    Стулья и кресла могут быть сделаны с деревянной рамой, к которой прикреплены ленты или пружина-змейка. У совсем старых стульев/кресел ленты могут быть неэластичными — просто плотная полоса из брезента или похожего материала, новые стулья делают с лентами из синтетического материала с «резинками». Крепятся они к каркасу при помощи гвоздей (старая мебель) или скоб (современная). При креплении гвоздями под крепеж прокладывается полоса плотной ткани, под скобы обычно ничего не кладут.
    
    Старый стул с брезентовыми лентами
    
    При реставрации стула или кресла желательно использовать ленту такой же ширины или близкую к ней. Так можно будет сохранить количество поперечных и продольных полос. Это если прежняя «несущая» способность сиденья вас устраивала. Если было некомфортно, можно или увеличить ширину ремней, или поставить больше полос. А можно — и то, и другое сразу.
    
    Нормальным считается расстояние между лентами около 30 мм. Можно чуть больше/меньше, но больше ненамного.
    
    Использовать можно как эластичную мебельную ленту, так и просто плотную, типа строп или буксировочных лент. Эластичная будет «отыгрывать» при посадке, жесткая — нет. Но это не значит, что сидеть будет неудобно. Мягкость обеспечивается поролоном и сопутствующими материалами, а ленты/пружины только смягчают посадку. Поэтому если у вас старый стул или кресло с пружинами, и их надо реставрировать, проще и дешевле заменить их лентами.
    
    По мягкости посадки они будут чуть жестче, но не настолько, чтобы стоило возиться с перетяжкой пружин. При желании можно поставить пружины-змейки. Они тоже дают эластичность, пусть и меньшую, чем традиционные.
    
    Пружины могут быть и такими — это «змейка»
    
    Как крепить и с какой силой натягивать
    
    Крепятся ремни к раме, примерно посередине бруска. Берут ленту, крепят при помощи трех-четырех скоб в обратном направлении, заворачивают и крепят снова. Потом натягивают и крепят с другой стороны. Это надежный способ. И не смущайтесь, что место крепления получается толстым. Сверху будет уложен поролон, он нивелирует все эти мелочи.
    
    Обычные пружины можно заменить эластичными мебельными лентами
    
    Теперь о том, с какой силой натягивать эластичные ленты. На сиденье усилие на растяжение должно быть 12 кг, на спинке — 9 кг. На практике заданное натяжение можно задать при помощи безмена:
    1. Крепим одну сторону ленты.
    2. За вторую сторону ленты цепляем крючок безмена и натягиваем до тех пор, пока на циферблате не будет нужная цифра.
    3. При помощи маркера ставим отметку.
    4. Теперь знаем какой длины надо натянуть ленту, чтобы получить нужное натяжение.
    Эту процедуру придется повторять с поперечными и продольными полосами. А если форма сидушки или спинки неровная, то придется таким образом калибровать каждую полосу отдельно. И еще: когда будете отрезать, не забудьте про то, что ленту еще надо подвернуть и закрепить. То есть, от отметки требуется еще оставить 3-5 см — на подворот.
    
    Внизу ленты, на них опираются пружины… слишком сложно реставрировать
    
    Второй вариант — взять деревянный брусок сечением 40*40 мм или около того, длиной 40-50 см. Закрепить на центральной части наждачную бумагу средней или мелкой зернистости. Наждак приклеиваем и дополнительно фиксируем скобами (или гвоздями). Края бруска — сантиметров по 15 — оставляем свободными. Это будут ручки. Ленту накручиваем на это устройство (пару витков), беремся двумя руками и тянем.
    
    Пружины-змейки
    
    Плоские пружины-змейки есть разных видов — в виде спирали из более тонкой проволоки или реально в виде «змейки» из более толстой стали. Перетянуть стул можно и с их помощью. В креслах и стульях они крепятся обычно вдоль сидения. Фиксируются к раме при помощи специальных креплений, а они — гвоздями или скобами с длинными ножками. В нормальном состоянии змейка чуть выгнута навстречу будущей нагрузке (как на фото).
    
    Так можно обновить стул — поставить пружины-змейки
    
    По своим свойствам стул «со змейками» получается чуть более эластичный при посадке чем с лентами. В остальном отличий почти нет.
    
    Особенности пирога с лентами или пружинами
    
    Если надо перетянуть стул с лентами или змейками в основании, между ними и поролоном укладывается слой ткани. Ткань — любая плотная. Подойдет тик или похожий материал. Этот слой предохраняет поролон/ППУ/латекс от преждевременного перетирания. Других функций он не несет.
    
    Технические ткани, которые используют, когда хотят перетянуть стул: тик, бязь, спанбонд, лен
    
    Слой этой ткани приклеивают снизу на поролон. Размеры ткани могут быть чуть больше — чтобы края не завернулись. В остальном, слои мягкой части стула аналогичны.
    
    Как покрасить диван в домашних условиях
    
    Рано или поздно даже самая качественная мягкая мебель начинает изнашиваться. Несущие конструкции часто остаются целыми, но обивка страдает: истирается, рвется, выгорает на солнце, на поверхности появляются различные пятна. Если правильно покрасить диван краской, он снова будет выглядеть, как новый. Можно подобрать такой цвет, чтобы отреставрированная мебель выглядела свежее и лучше вписалась в интерьер помещения. Работа своими руками позволит сэкономить немалую сумму и интересно провести время.
    - Подготовка к работе
    - Как покрасить кожаный диван
    - Покраска дивана из кожзама и экокожи
    - Покраска подлокотников
    - Рекомендации эксперта
    - Вопросы и ответы
    Подготовка к работе
    
    Диваны отличаются крупными габаритами и большим весом, поэтому выносить их на улицу для ремонта нецелесообразно, особенно в многоэтажном доме. Реставрацию можно провести и в комнате, причем без каких-либо негативных последствий для здоровья и окружающей обстановки.
    
    Нужно сделать следующее:
    
    Подложить под мебель картон, старые газеты, плакаты, простыни, покрывала или другие ненужные вещи. Подлокотники и другие части дивана, не нуждающиеся в покраске, заклеить малярным скотчем.
    
    Вынести из комнаты цветы, небольшие аквариумы, клетки с домашними животными. Накрыть все предметы интерьера монтажной пленкой. Чтобы она не слетела, зафиксировать ее малярным скотчем.
    
    Набор инструментов и материалов (может измениться в зависимости от материала обивки и технологии покраски):
    - малярная кисть, валик, краскопульт;
    - ножницы;
    - линейка, рулетка;
    - спирт, ацетон;
    - жидкая кожа;
    - материал для заплаток, поролон;
    - малярный скотч;
    - краска, грунтовка, клей.
    Если на обивке есть механические повреждения, их нужно устранить до начала обработки. Рваные края лучше соединять клеем, предварительно закрепляя их на подкладочной ткани. Так шов будет практически не виден. Затем следует вымыть/выстирать обивку. Кожаное и дерматиновое покрытие можно очищать не снимая. Ткань следует снять, чтобы не мочить наполнитель. Пятна от маркеров, фломастеров и ручек удаляются ацетоном, жирные разводы — моющим средством для посуды, а остальная поверхность обезжиривается и отмывается мыльным раствором.
    
    Для работы потребуются защитные очки, респиратор, полностью закрытая одежда из натуральной ткани, тканевые и резиновые перчатки.
    
    Как покрасить тканевый диван
    
    Изначально нужно определиться с видом краски, которой будет обрабатываться материал. Можно остановиться на однотонном оттенке или росписи.
    
    Акриловые. Изготавливаются на водной основе, отлично ложатся на натуральные и синтетические материалы. Безопасны для здоровья, устойчивы к влаге и ультрафиолету. Подходят для росписи.
    
    Анилиновые. Предназначены для реставрации тканей, в которых содержится не менее половины натуральных волокон. Стойкость менее высокая, но при отсутствии контакта с водой цвет держится несколько лет без ухудшения насыщенности.
    
    Штемпельные. Лучше брать растворы на спирту, так как они устойчивы к любым видам воздействий, включая стирку и кипячение. Минус только в том, что в ассортименте представлены только темные оттенки.
    
    Пластизольные. В составе присутствуют флуоресцентные добавки, которые издают легкое свечение в темноте. Растворы отлично держатся на всех типах материи, устойчивы к органическим и химическим веществам.
    
    Натуральные. Используются природные компоненты, которые не вызывают раздражения и аллергии. Применяется куркума, дуб, хна, чай, кофе, шалфей и ежевика. Колеры не отличаются насыщенностью, но многим именно это и нужно.
    
    Технологии восстановления цвета материи:
    
    Аэрозоль. Используются баллончики, где смесь находится под давлением. Работать ими удобно, раствор наносится равномерно, хорошо проникая в волокна. После высыхания основа теряет упругость, становится красивее и прочнее.
    
    Кипячение. Необходимо использовать большую емкость, чтобы обивка в ней занимала не более трети объема. Это даст возможность свободно ее переворачивать, чтобы не допустить образования складок и пропущенных участков. Сильный нагрев активирует пигменты, которые надежно соединяются с волокнами.
    
    Обработка в стиральной машине. Применяется, когда кипячение недопустимо. Обычно выбирается самый продолжительный режим, а затем проводится несколько циклов полоскания. Способ хорош тем, что весь процесс окрашивания проводится в замкнутом пространстве без участия человека.
    
    Роспись. На полотно наносится разметка или используется трафарет. Можно применять малярный скотч. Рисунок наносится кистями различной ширины в зависимости от его деталей.
    
    Для закрепления пигментов ткань рекомендуется прополоскать последовательно в растворе соли, уксуса и в чистой воде. Отжимать можно слегка, чтобы не остались более светлые или темные пятна. После высыхания полотно нужно прогладить с паром и натянуть на диван.
    
    Как покрасить кожаный диван
    
    За годы эксплуатации на поверхности кожаного дивана появляются трещины, потертости, цвет тускнеет, изделие становится блеклым и непрезентабельным. Если правильно покрасить кожаный диван, он ничем не будет отличаться от нового и прослужит еще не одно десятилетие.
    
    Сначала нужно подготовить кожу к окрашиванию. Следует протереть ее спиртом, напитать грунтовкой. Раствор скроет трещины и обеспечит лучшую адгезию. Кроме этого, краска ляжет ровно, однородно и красиво.
    
    Для работы можно использовать такие виды красителей:
    
    Акриловый водоэмульсионный. Состав экологически чистый и безвредный для здоровья. При пожаре не горит и не выделяет токсичных веществ. Хорошо проникает в кожу, заполняя оставшиеся после подготовки углубления. В ассортименте имеются все цвета.
    
    Силиконовый водоэмульсионный. Отличается эластичностью и устойчивостью к истиранию. Не пропускает воду, что способствует долгому сроку службы наполнителя и стальных пружин. Минус — довольно высокая стоимость.
    
    Алкидные эмали. Приемлемая цена и широкий ассортимент оттенков. Склонны к появлению трещин, долго держится неприятный запах.
    
    Технология нанесения различается по видам применяемых инструментов и расходу материала. Поскольку кожа не пропускает влагу, наносить растворы можно сразу на диван, без предварительного снятия покрытия.
    
    Существуют такие способы реставрации кожаной обивки:
    
    Поролон. Осуществляется путем нанесения мазков, смоченным в растворе фрагментом. Процесс долгий, но позволяет добиться отличного результата иногда уже после первого прохода. Губку требуется периодически менять, так как она стирается и крошится.
    
    Малярная кисть. Длинный и упругий ворс позволяет добраться до самых труднодоступных мест. Нанесение состава нужно проводить в два приема — сначала по вертикали, а затем по горизонтали, тем самым равномерно растирая потеки.
    
    Валик. Лучше брать инструмент с натуральным ворсом. Он хорошо удерживает раствор и обеспечивает его равномерное распределение. Использовать валик можно только для обработки гладких поверхностей, так как для углублений он не приспособлен.
    
    Аэрозольный баллончик. В емкостях содержатся готовые к применению составы. Струя охватывает большую площадь, но нельзя задерживаться долго на одном месте. Процесс просто выполнить, но стоят баллончики недешево.
    
    Краскопульт. Приборы выдают широкий факел, за счет давления жидкость попадает во все отверстия.
    
    Обязательным условием является высыхание кожи при комнатной температуре. Не допускается применение утюга, фена и неравномерного освещения солнечными лучами. Для полного высыхания требуется не менее суток. После этого поверхность нужно протереть смоченной в уксусе мягкой тканью, а затем вытереть насухо.
    
    Покраска дивана из кожзама и экокожи
    
    Качественная искусственная кожа практически ничем не отличается от натуральной внешне, но по прочности и долговечности существенно уступает. Кожзам намного легче поцарапать, поэтому требуется периодическая реставрация.
    
    Для покраски используются те же составы, что и для кожи. Выбор технологии определяется собственными навыками, наличием инструментов.
    
    Растворам нужно некоторое время, чтобы полностью просохнуть, так как у кожзама тканевая основа. В среднем на каждый слой уходит до 6 часов. Количество слоев зависит от цвета и степени повреждения обивки.
    
    Покраска подлокотников
    
    Подлокотники обычно изготавливают из массива древесины или ламинированной ДСП. Царапины и потертости легко устранить в домашних условиях.
    
    Сначала нужно зачистить всю поверхность. Снимать их или нет, зависит от конструкции дивана. Чтобы не усложнять себе работу, можно места, которые могут пострадать от пыли и раствора, накрыть полиэтиленом. Шлифовка выполняется вручную с помощью наждачной бумаги или с использованием ленточной машины, дрели с абразивной насадкой. В заключение обработанные плоскости очищаются от пыли и пропитываются грунтовкой.
    
    В качестве финишного покрытия применяются акриловые, алкидные или масляные составы, автоэмали, лак.
    
    Подлокотники имеют небольшую площадь, а потому их лучше красить вручную. Можно воспользоваться кистью, губкой или пульверизатором. В зависимости от выбора покрытия наносится один или несколько слоев раствора.
    
    После покраски следует обеспечить хорошее проветривание помещения, чтобы удалить влагу и посторонние запахи. Но, при этом нужно сделать так, чтобы на изделие не попала пыль и мусор, а также закрыть доступ в помещение детям и домашним животным, которые могут испортить всю работу.
    
    Рекомендации эксперта
    - Наносить краску лучше несколькими инструментами. Кисти использовать для обработки выемок и углов, а валики для больших и ровных участков.
    - Если встречаются ржавые стальные крепежи, их легко очистить смывкой и строительным феном.
    - Работа губкой дает качественный результат, но ее использование требует аккуратности и много времени.
    - Аккумуляторный краскопульт позволяет выполнить окрашивание быстро и красиво. Прибор стоит дорого, но он еще не раз пригодится при ремонтах, мытье окон и цветов.
    Вопросы и ответы
    
    Снять спинки, найти незаметный взгляду участок. Взять растворы и палитру, методом проб подобрать нужный оттенок.
    
    Снять полотно и на одинаковом расстоянии сделать разметку с захватом поврежденного места. После этого прострочить швы на швейной машинке — получится несколько выпуклых участков.
    
    Да, для реставрации обоих материалов впоследствии можно использовать одинаковые составы. Нужно только правильно подобрать цвет.
    
    Реставрация кресла своими руками в домашних условиях
    
    Если мебель обветшала, стала неудобной и потеряла былой лоск, это еще не повод ее выбрасывать и тратить деньги на покупку новой. Реставрация кресла своими руками – отличная возможность преобразить старую вещь, переделав ее под современный дизайн.
    - Преимущества самостоятельной реставрации старых кресел
    - Инструменты и материалы для работы
    - Реставрация советского кресла с деревянными подлокотниками
    - Замена ремней
    - Замена наполнителя
    - Замена обивки
    - Реставрация каркаса
    - Особенности реставрации моделей с пружинным механизмом
    - Примеры отреставрированных кресел
    - Реставрация кожаного кресла
    - Обновление офисного кресла
    - Вопросы и ответы
    Преимущества самостоятельной реставрации старых кресел
    
    Реставрация советского кресла привлекательна тем, что мебель делалась на совесть и проходила контроль качества перед поступлением в продажу. Независимо от его возраста и степени износа в распоряжении мастера имеется прочное крепкое и надежное основание. Остается только придумать, каким способом его лучше реставрировать.
    
    Идея восстановить старинный экземпляр мягкой мебели имеет такие преимущества:
    
    Экономия семейного бюджета. Новые кресла стоят дорого, плюс нужно заплатить за доставку товара в квартиру.
    
    Возможность внести свои изменения в устройство изделия. Его можно сделать более комфортным, красивым и оригинальным.
    
    Способ приятно и с пользой провести свободное время. К работе можно привлечь остальных домочадцев.
    
    Применение качественных и экологически чистых материалов.
    
    Инструменты и материалы для работы
    
    Восстановление кресла предполагает его разборку, выполнение ряда работ различной сложности, сборку и декорирование.
    
    Потребуется такой набор инструментов:
    - рулетка;
    - ножовка, стамеска, отвертка, молоток;
    - канцелярский нож;
    - дрель;
    - шлифовальная машинка;
    - ножницы, клещи, степлер;
    - малярная кисть.
    Перечень материалов:
    - краска, лак;
    - грунтовка, антисептик;
    - столярный клей;
    - поролон или латекс;
    - текстильная широкая стропа;
    - наждачная бумага;
    - обивочная ткань;
    - саморезы, болты, гайки;
    - фанера, брус, доски.
    Работу следует выполнять в защитных очках и перчатках, а при использовании лакокрасочных материалов – в респираторе.
    
    Реставрация советского кресла с деревянными подлокотниками
    
    Чтобы в полной мере оценить степень износа изделия, его необходимо разобрать. Важно не повредить мебель приложением чрезмерных усилий.
    
    Для начала следует изучить конструкцию кресла.
    
    Открутить подлокотники, другие разборные детали.
    
    Вытащить скобы, которыми закреплена обивка. Снятую ткань надо сохранить, так как по ней удобно делать выкройки.
    
    По ходу разборки стоит делать фотографии, чтобы впоследствии было проще и легче собрать мебель. Детали следует промаркировать.
    
    Изношенные части – просевшие пружины, раскрошившийся наполнитель – можно сразу выкинуть, чтобы они не мешали работе.
    
    Замена ремней
    
    Натянутые на раму амортизационные ремни со временем сильно растягиваются, а иногда и рвутся. В результате сиденье деформируется и провисает, что делает пребывание на нем крайне неудобным.
    
    Замену ремней рекомендуется проводить в такой последовательности:
    1. Аккуратно, чтобы не повредить каркас, извлечь крепежные детали.
    2. Проверить состояние рамы. Обработать ее антисептиком и грунтовкой.
    3. Взять рулетку, карандаш и бумагу, провести замеры, записать длину и ширину основания.
    4. Нарезать новые ремни с тем расчетом, что они будут присоединены к раме со сложенными в два раза концами.
    5. Закрепить новые пасы сначала в одном направлении, а затем в другом, переплетая их в шахматном порядке. Прибивать их нужно двумя гвоздями, предварительно туго натянув клещами.
    Поверх рядов гвоздей следует прибить скобами ленту. Она защитит мягкую часть от механических повреждений, а также от пятен ржавчины, если шляпки подвергнутся коррозии.
    
    Замена наполнителя
    
    Ранее для наполнения использовался поролон, срок службы которого составляет не более десяти лет. После этого материал усаживается, твердеет и крошится. От него нужно однозначно избавляться.
    
    Взамен приобретается современный поролон с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Тип наполнителя выбирается исходя из веса пользователей. Для человека со средним телосложением подойдет стандартный ST и HR. Людям с небольшим весом лучше установить мягкий HS, а для тяжеловесов следует выбрать сверхжесткий HL.
    
    Неплохим вариантом является натуральный и искусственный латекс. Это новый, экологически чистый материал, обладающий хорошей упругостью и эффектом памяти. Срок его службы составляет не менее пятидесяти лет.
    
    Для ремонта кресла хватит одного куска толщиной 5 см. Материал нарезается на плиты с нужными параметрами, после чего приклеивается к основанию. Поверх него рекомендуется прикрепить плотную натуральную ткань. Так давление на наполнитель будет распределяться равномернее, а сам он не будет парить тело.
    
    Замена обивки
    
    Для перетяжки надо использовать прочную ткань, устойчивую к истиранию и моющим средствам. Лучше всего для этого подходит жаккард, флок и искусственная кожа.
    
    Отрезать ткань по размеру с запасом. Натягивать сначала по бокам, в конце на углах. Крепить к основанию степлером. Лишние куски ткани аккуратно подрезать ножницами. Закрыть спинку обивочной тканью.
    
    Реставрация каркаса
    
    В процессе эксплуатации деревянный каркас расшатывается, на нем появляются трещины, некоторые детали могут прогнить.
    
    Возможен такой перечень восстановительных работ:
    
    Реставрация подлокотников кресел. Снимается старое лаковое покрытие, щели заделываются шпаклевкой, после чего поверхность обрабатывается грунтовкой. После ее высыхания детали покрываются лаком или краской в зависимости от дизайна и интерьера помещения.
    
    Добавление вставок в пазы, через которые производится стыковка элементов каркаса. Сначала углубление выравнивается стамеской, затем в него вклеиваются деревянные рейки соответствующего размера.
    
    Ремонт сломанных и треснувших досок. Если разлом продольный, в него добавляется клей, а сам фрагмент сжимается струбцинами или кладется под гнет. Поперечные поломки устраняются путем крепления продольных накладок с двух сторон детали.
    
    После устранения неполадок каркас собирается в исходное состояние. Для крепления в системе шип-паз используется столярный клей или ПВА.
    
    Особенности реставрации моделей с пружинным механизмом
    
    Если механизм раскладывания перестал работать, изделие невозможно разложить, а затем собрать в исходное состояние. Причина такого явления может быть в износе деталей, ослаблении пружин или деформации.
    
    Чтобы получить доступ к узлу, нужно снять боковины, которые крепятся тремя болтами. Затем следует выяснить причины неисправности. Иногда достаточно выровнять направляющие, почистить и смазать детали. Если это не помогает, придется менять весь механизм.
    
    Примеры отреставрированных кресел
    
    Реставрация кожаного кресла
    
    Главной ценностью кожаного дивана является его обивка. Со временем на ней появляются потертости, трещины, иногда дыры. Также страдает наполнитель.
    
    Реставрировать кожаную мебель нужно полностью, но стараться максимально сохранить обивку.
    
    Восстановить ее можно следующими способами:
    
    Покраской. Нужно приобрести специальный состав, продающийся в баллончиках. Материал приобретает презентабельный вид, водонепроницаемость, мелкие щели заполняются раствором.
    
    Установкой заплат. Рваные края подрезаются и выравниваются. Затем приклеиваются на подходящую по цвету ткань. После окрашивания отремонтированный участок не будет бросаться в глаза.
    
    Частичной заменой. Обычно эта операция проводится с подлокотниками, которые в процессе эксплуатации страдают больше всего. Бюджетным вариантом является кожзам, который можно найти в любом галантерейном магазине.
    
    Однако обновленная кожа не скрасит вдавленное сиденье, не устранит скрипы и люфты. Кресло придется разбирать, чинить раму, менять наполнитель, проводить санитарную и технологическую обработку древесины. Это время, но конечный результат того стоит.
    
    Обновление офисного кресла
    
    Компьютерные модели выходят из строя чаще, так как используются намного интенсивнее, иногда большую часть суток.
    
    Реставрация старого офисного кресла включает следующие мероприятия:
    
    Починка крестовины. Проводится после поломки луча, втулки ролика, истирания колесиков.
    
    Замена газлифта. Поршень обеспечивает плавность хода стойки, упругость во время посадки, а также регулировку высоты сиденья. Можно сэкономить, закрепив газлифт в фиксированном положении.
    
    Ремонт механизма качания. Предполагает полную его замену на деталь заводского изготовления.
    
    Замена наполнителя. Применяется поролон или латекс. Если сиденье и спинка раздельные, кресло даже не надо разбирать.
    
    Обновление обивки. Подбирается прочный материал, с соответствующим интерьеру оттенком. В офисе лучше синий, черный и белый. Для дома никаких ограничений не существует.
    
    В плане модернизации можно сделать мягкие подлокотники. Для этого используется поролон, ткань и липучка.
    
    Читайте также: