Кровать в автомобиль своими руками

Обновлено: 29.04.2024

Всем добрый день! Давно хотел рассказать об самостоятельном изготовлении ещё одной необходимой вещи в автомобиле, без которой невозможен комфорт в дальних и близких путешествиях, экспедициях, да и просто выездах с ночевкой на природу, рыбалку и т.п. Речь пойдёт об обустройстве спального места в машине. Как известно на сегодняшний день существует несколько основных вариантов автономной ночевки в поездке. Это палатка около авто, на крыше авто и ночевка в салоне машины. Первые два варианта неприемлемы лично для меня по множеству объективных причин. Поэтому однозначный выбор был за спальником. В интернете есть множество различных вариантов самостоятельного изготовления как простого спального места, так и спальника органайзера, кроме того, не меньшее количество вариантов и моделей предлагают разные компании-изготовители, однако и ценник на такую продукцию соответствующий. Я не вижу особого смысла и преимуществ в покупке или изготовлении стационарного громоздкого спальника-органайзера, может кому то это и нужно, но не мне. Автомобиль у меня используется каждый день, выполняя разные задачи, в том числе и по перевозке детских велосипедов в багажнике, других бытовых грузов и т.д. А необходимо спальное место по настоящему лишь раз, два раза в году. Поэтому, в моем случае стационарно установленный органайзер, является только помехой.
И так, основными задачами при изготовлении спального места, являлись:
— возможность быстрого и легкого монтажа, демонтажа, в одиночку, без посторонней помощи;
— простота и надежность конструкции;
— дешевизна материалов;
— установка спальника на место имеющихся по заводу технологических крепежных точек.
При этом заднее сиденье в салоне должно оставаться нетронутым.
Изначально хотел делать спальник из квадратного облегчённого металического профиля, но как обычно это бывает, подпирало время, до запланированной поездки оставались считанные дни и мною было принято решение изготавливать конструкцию из материалов, что были в наличии. В наличии была доска 50-ка и ОСБ плита толщиной 12 мм, а также ткань для пошива рабочих комбинезонов (хлопок). Доску распустил на циркуляре на бруски 50*50 мм, протянул их на рубанке для выравнивания плоскости, плиту так же распустил на циркулярке, по размерам. По поводу размеров. Как я уже говорил, задача была, для крепления спальника использовать исключительно имеющиеся в машине заводские технологические точки. В ТЛК 105 таковыми являются четыре точки крепления сидений-лавок в багажнике. Диаметр отверстий в них 10 мм, шаг резьбы 1,25, крепления весьма и весьма надежные. Таким образом набросал на бумаге схематический чертёж конструкции и приступил к сборке. Основу конструкции (раму) собирал на шурупах длиной 120 мм и дополнительно укреплял уголками. Высота конструкции от пола выбиралась мной таким образом, чтобы под спальником было достаточно места для размещения пластиковых ящиков для посуды, продуктов и прочих необходимых вещей, а также чтобы от поверхности спальника до потолка машины в положении сидя оставалось достаточно места для возможности свободно переодеться, перестелить постель и т.д., не упираясь при этом головой в потолок.
У меня в наличии были такие пластиковые ящики для пищевых продуктов, всего их свободно помещается под спальником чётыре штуки плюс чемодан с инструментом.

Хочется сказать, что ящики весьма вместительные, легко моются и их общего содержимого по запасу хватает на месяц автономного проживания. По бокам от ящиков остаётся вполне достаточно места для размещения различных сумок, кульков с сопутствующими вещами.
Ну и собственно фотографии спальника

Спальник в автомобиль своими руками из дерева за пару недель!

Доброго времени суток всем!
В преддверии сезона путешествий и отдыха на природе, решил поделиться опробованным самодельным спальником в автомобиль.
Все мы, автолюбители выбираем один из 3-х вариантов ночлега на природе (если исключить экзотические) :
1. Палатка
2. Машина
3. Дом на колесах

Я отношусь ко второму лагерю уже 20 лет, и однозначно выбираю авто.

По этому, после покупки авто, одной из первоочередных задач, было обустройство полноценного спального места. В предыдущей машине все было «просто»: вытащил весь скарб из машины, разложил сиденья, надул матрас, застелил — и все, спальное место 115*185 см готово. Не «густо» конечно, но выспаться в полный рост, вдвоем хватало. По 10 дней подряд бывало, ночевали.
В Паджеро 4, как и в большинстве автомобилей с «универсальным» кузовом и высокой крышей — все гораздо сложнее но и лучше!
Есть возможность выстроить спальное место над хранилищем вещей, т.е. «спальник». Видов и типов спальников, как и материалов из которых они изготовлены множество — сколько людей, у всех свои требования: есть органайзеры, есть просто настил из фанеры или ДСП, есть встроенные и мобильно устанавливаемые, подвесные и т.д. и т.п. Большинство спальников которые видел — из трубы металлической 20*20 или 25*25, или ал. профиля и фанера 10-12 мм, но я привык работать с деревом.
Основные требования к моему «произведению деревянного зодчества» :)):
1. Максимальная вместимость (скарба — "сцуко" много!) – по этому, ни каких перегородок, ящичков, отдельчиков и т.д.
2. Максимум места над головой. Пришлось искать «золотое сечение» по высоте, чтобы и вещей больше вошло и потолок не "целовать".
3. Удобство использования, достать, найти вещи — отсюда 3 люка, один сзади и два у боковых задних дверей.
4. Возможность изготовить самому, а в дальнейшем починить и доработать. Поэтому, из дерева.

Придерживался такого плана работ:
1. Делаем «набросок – схему» предполагаемого спальника.
2. Намечаем высоту спальника.
3. Измеряем ширину спальника по проектному уровню настила
4. Измеряем длину спальника на проектном уровне настила.
5. Находим точки крепления его к кузову.
6. Снимаем размеры салона:
— уровень пола (длина, ширина) (мах, min).
— уровень настила (длина, ширина) (мах, min).
7. Делаем чертеж каркаса и наносим размеры.
8. По чертежу еще раз проверяем снятые размеры (сем раз отмерь…)
9. Согластно чертежа, делаем спецификацию деталей каркаса (их кол-во со всеми размерами). Не забываем отнимать/прибавлять из общего размера — толщину\высоту брусков в местах их стыков между собой!
10. Собираем каркас для примерки, «черновой» на саморезы – один-два на узел. Лишь бы он не разваливался при переноске, в последствие закрепим надежно.
11. Устанавливаем каркас в авто. Не пугаемся, если что-то задевает, не входит, торчит, трет и т.д. Для того и примерка, берем рулетку и карандаш и вносим коррективы в чертеж.

12. Снимаем каркас и дорабатываем, согластно результатов примерки — пилим, режем, переделываем.
13. Устанавливаем каркас в авто, и «по новой…», до тех пор пока он не встанет на свои места, как и задумывалось. Намечаем на каркасе — места крепления к кузову. Вынимаем каркас из авто.

14. Собираем каркас на уголки, клей ПВА, саморезы и винты. Делаем отверстия для крепления к кузову, закладные детали.
15. Крепим каркас к кузову. Еще раз измеряем салон на уровне настила с привязкой к каркасу, делаем наброски деталей настила, открывающихся полок, делаем лекала изгибов, шаблоны из картона и все примеряем.

16. Если шаблоны настила входят как надо – выпиливаем лобзиком из фанеры детали настила. Примеряем в машине, совмещаем с каркасом, делаем метки крепления деталей настила к каркасу. Отмечаем на каркасе и открывающихся полках места шарниров.

17. Снова все вынимаем из авто. В элементах настила устанавливаем закладные гайки под винты, если крепление будет не на саморез. Крепим шарниры на полки и каркас.
18. Каркас красим морилкой и лаком. Детали настила затягиваем в кожзам/карпет с паролоном или без, с помощью мебельного степлера.

19. Устанавливаем получившееся «творение» в автомобиль, собираем все узлы, навешиваем на шарниры полки. Крепим к кузову, вроде все! Переводим дух.

20. Зовем всех заинтересованных лиц, опробуем спальник, обмываем сие событие водой, чаем, кофе, …;)).
Алгоритм действий возможно не полный, но в общем, было как-то так. На все про все, недели две трудов, если позволяет время, есть место, есть инструменты и опыт. Если ничего нет, но есть огромное желание – тоже получится, но будет — нелегко!

Что получилось у меня в результате "трудов" — на фото. Делал для себя, не на продажу, поэтому эстетика, на уровне – «мне нравится»!

РАЗМЕР моего спальника.
Длина:176см
Ширина: 104см каркас (137см настил в max широком месте).
Высота: 34,5см.
И спальное место собственно получилось: 140*190см.
Высота спальника внутри – 33см. до фанерного настила, и 29 см. до брусков каркаса, обусловлена высотой самого большого предмета по высоте из нашего снаряжения, канистра для питьевой воды на 30 л. – h=32 см., все остальное ниже 30 см.

ФУНКЦИОНАЛ.
Удачный — для меня. Как и задумывалось.
Лежать мягко, прочно, надежно. Над головой места достаточно много, дышится легко. От настила спальника до потолка 75 см. От матраса до потолка чуть меньше, но все равно много — около 70 см. По ширине – более чем надо, для двоих свободно!
Матрас заказал на матрасном производстве, 140*190*8 см — он теплый, в отличие от резинового (надувного), цена 4900 руб. На резиновом путешествовал почти 18 лет. К утру остывает, если не застелен шкурой или чем-то теплым и от него холодно, может приспускать воздух к утру.
МИНУСЫ, которые проявились по ходу эксплуатации.
Газлифты надо мощнее, эти с матрасом и одеялом люки не открывают, только с моей помощью, хотя в открытом состоянии удерживают. Деревянный каркас кое где царапается вещами, в будущем карпетом затяну, и практичнее будет и эстетичней.
Вместимость у спальника хорошая, вещей вошло много, но хотелось бы больше. Но больше не как! Больше только "на крышу" – что уже реализовал, но это совсем другая история.
Немного о конструкции.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА.
Чертеж, размеры на фото.
Материалы, расход:
Весь каркас, каркас люков — брусок 4*3 см. (25 м.)
Ножки (6 шт.) – брусок 7*5 см
Средняя, П-образная опора — брусок 4*2 см.
Настил, крышки люков – фанера 14 мм.
Усиление каркаса — уголки стальные 40*40 мм.
Стыковка каркаса 1 и 2 – швелерная скоба 40*130 мм
Саморез 3,2*41 мм, Винт 6*70 мм, Винт *40 мм, мебельный
Наполнитель верх – пенополиуретан 2 см.
Покрытие верх – искусственная кожа (черная) на тканой основе.
Покрытие брусков – морилка водная «венге», лак акриловый «венге».
Покрытие «ножек» — карпет, не клеевой.
Конструктив.
Конструкция состоит из двух независимых частей, скрепленных между собой – 1-я «багажная» и 2-я «салонная».

1. «Багажная» часть, как понятно из названия находится в багажнике и может использоваться как место хранения вещей, совместно со 2-ым рядом сидений. При этом спать в авто не получится, по крайней мере «комфортно». «Багажная» часть крепится к кузову в 4-х точках болтами, вместо штатных такелажных петель (крючков). Оснащена, одним люком для удобства доступа к вещам.
2. «Салонная» часть, установлена в салоне, в место 2-го ряда сидений. Крепиться 3-мя болтами и 2-мя швелерообразными скобами к «Багажной» части. К кузову не крепится. Оснащена 2-мя люками для удобства доступа к вещам. Совместно с «багажной» обеспечивает спальное место 140*190 см.
Каркас спальника, включая каркас люков, собран из брусков, стыкованных «в полдерева», скрепленных ПВА и саморезами. В углах он усилен металлическими уголками. Люки навешены на дверные петли, стоят мебельные газлифты усилием 120, на большом люке их два. Покрашен в 2 слоя водной морилкой с антисептиком и в один слой лаком акриловым.
Ножки снизу оснащены фанерными «лапами», увеличивающими площадь опоры, обтянуты авто-карпетом черным.
Настил спальника, включая люки из фанеры 14 мм, закрепленной на каркас болтами и саморезами. Обтянут «кожзамом», с наполнением «паролон» 2 см.
Матрас 190*140*8 см, заказывал на заводе матрасов, так дешевле оказалось на 40% чем в магазине.
Да, в каркасе сделал несколько отверстий под проводку для освещения внутри. На будущее, пока провел, может и не надо.
Вся конструкция стоит монолитом, не скрипит, не качается, не гремит на ходу. Я использовал 14, так как был большой остаток от других изделий. Но это излишняя толщина фанеры, по ощущениям хватит и 12 мм.
Стоимость материалов около 2 500 – 3 500 руб., плюс стоимость матраса — 4900 руб. Скажу сразу, брал не дорогое, но функциональное. «кожзам», вообще эконом класс, не терпелось обтянуть, не стал ждать хороший у проверенного поставщика. Подумал, под матрасом сильно не изотрется. Да и перетянуть для меня «хорошим материалом», не проблема.
Pы.Sы.: Думаю данное «произведение…» можно реализовать на любой автомобиль с универсальным кузовом, внеся некоторые корректировки в размеры или конструкцию — если второй ряд сидений будет оставлен в авто. Возможно, пост натолкнет кого-либо, на изготовление «своего варианта спальника или органайзера» — сильно облегчающего отдых на природе.

Пошаговая инструкция изготовления своими руками кровати-машины

Для ребенка

Сегодня многие потребители увлекаются самостоятельным изготовлением мебели. Количество домашних умельцев все время увеличивается. Кто-то из них заготовки конструкций приобретает на мебельных предприятиях, а кто-то предпочитает изготавливать изделия по собственным проектам. Детская кровать-машина своими руками может быть выполнена со всевозможными декоративными элементами или иметь совсем простой вид. Это зависит от личных предпочтений ребенка, родителя, а также финансовых возможностей.

Материалы и инструменты

Продумывая дизайн детской кровати-машины, нельзя забывать, что дети — «народ» шаловливый: они прыгают, бегают, играют по всему помещению и на кровати в том числе. Поэтому каркас изделия должен быть крепким, без ярко выраженных углов и металлических креплений, которые могут нанести ребенку травмы.

Главные требования к материалу для детской мебели ─ безопасность. Он выбирается тщательно и проверяется на наличие соответствующих санитарных сертификатов. В процессе изготовления детской кроватки-машины своими руками каркас лучше сделать из твердых пород дерева:

Кроме дерева, допускается изготовление детского спального места из следующих материалов:

• ДСП с ламинированной печатью. Материал имеет эстетичный вид, кровать из него может иметь дополнительные ящики для сезонных вещей, игрушек или постельных принадлежностей. К недостаткам изделия относятся отклеивание декоративного «тюнинга» и неустойчивость к влаге;
• ЛДСП. Материал имеет защитную пленку, которая накладывается на начальных стадиях производства ДСП. Надежный влагостойкий материал обеспечивает машинке-кровати длительный срок эксплуатации и исключает проникновение вредных смол в атмосферу комнаты;
• МДФ. Для его изготовления производители используют древесные опилки, которые скрепляются между собой природным полимером и парафином. Кровать-машинка своими руками из МДФ не представляет ребенку никакой опасности для здоровья, так как по качеству материал приравнивается к дереву. Материал влагостойкий, устойчив к механическим нагрузкам.

Для изготовления детской кроватки-машины своими руками домашнему мастеру понадобятся определенные инструменты и материалы.

Материалы и крепления:

• Деревянные брусья 50х50, 50х30 мм;
• МДФ (толщина 12-16 мм);
• Фанера (толщиной 10 мм);
• Саморезы, заглушки;
• Болты, гайки;
• Карандаш;
• Деревянные шканты;
• Мебельные прямоходные ролики для выкатывания ящиков;
• Рояльная петля;
• Соединительные мебельные уголки;
• Морилка, клей, лак.

Детали кровати-машины вырезаются с помощью электрического лобзика, края зачищаются и обрабатываются фрезой. Для заделывания срезов используют пластиковую кромку или термостойкую ленту.

При покупке строительных материалов, в первую очередь нужно обратить внимание на состояние брусьев. В них должны отсутствовать сучки, так как через определенный период они могут выскочить. Брус должен быть сухим и ровным.

Пошаговая инструкция

Как сделать кровать-машину своими руками? Можно остановиться на базовом варианте изделия. А можно воспользоваться собственным проектом и дополнить его эксклюзивными декоративными элементами.

Чертеж и размеры

Для изготовления детской кроватки для мальчика, нужно разработать проект, который будет представлять собой схемы и чертежи. На них указываются размеры будущей детской кровати-машинки. Для примера рассмотрим процесс изготовления модели со стандартным пенополиуретановым матрасом с габаритами 1600х700х100 мм.

Для изготовления «гоночного автомобиля», нужно подготовить чертежи конструктивных элементов:

• Под «капотом»будет расположен ящик для детских игрушек;
• «Спойлер» представляет собой полочку;
• Боковой выкатной ящик ─ 639х552х169 мм;

• Дно ─ 639х552 мм;
• Боковые стенки ─ 639х169 мм;
• Вкладные ребра ─ 520х169 мм.
• Ниша для выкатного ящика с верхними вырезами для брусьев 50х50 мм;
• Для ниши понадобится две детали размером 700х262 мм;
• Изголовье имеет размеры 700х348 мм. Верхнюю часть элемента можно начертить радиусной или прямоугольной формы.

Затем все размеры деталей переносятся в натуральную величину на шаблоны, проекция которых будет перенесена на основной материал.

Раскрой материала

Подготовленные шаблоны разложить на выбранном материале (МДФ или фанера) и выполнить раскрой деталей кровати-машинки для мальчика.

Боковые накладки могут иметь форму гоночной машины.

Для раскроя деталей в домашних условиях мастера пользуются электрическим лобзиком.

Резка должна выполняться медленно, чтобы исключить на внешних резах сколы.

Нюансы изготовления каркаса

К основным достоинствам каркаса относятся прочность и надежность. Если детские кроватки изготавливают в домашних условиях, то для каркаса лучше приобретать готовый распиленный материал. Для изготовления каркаса можно воспользоваться двумя модификациями:

• Каркас может быть выполнен рамой на опорах или коробом, усиленным деревянными брусьями 50х30 мм. Для соединения деталей используют металлические уголки. Размер рамы или короба должен совпадать с размером матраса +1-2 см. Фанерное дно можно заменить на реечное, которое можно приобрести в строительном магазине вместе с латодержателем;
• Когда конструкция каркаса и рамы представляют собой одно целое. Несущая нагрузка распределяется на боковые стороны, изголовье и изножье. По шаблонам происходит раскрой деталей, которые затем собираются с помощью конфирмата. Для матраса изготавливают раму из бруса, которая крепится на внутренние стороны боковых сторон и спинку. Чтобы усилить каркас в машине, можно воспользоваться тумбочками или комодами. В этом случае боковины автомобиля крепятся к мебельным изделиям. Получатся готовые ниши для постельных принадлежностей, канцтоваров, игрушек, а также сезонной одежды.

Сборка

Самодельный автомобиль собирается из подготовленных деталей, которые с помощью лобзика вырезаны из плит МДФ. Каждая деталь должна быть пронумерована. Это способствует быстрому и безошибочному соединению частей конструкции.

В деталях должны быть просверлены все отверстия под крепления, торцевые части отшлифованы и обработаны соответствующим кромочным материалом. Только после этого происходит предварительная сборка кровати-машинки и проверяются все детальные совпадения. Затем конструкция разбирается и мастер переходит к следующему этапу. Он окрашивает детали в соответствии с дизайнерским проектом. После высыхания краски, детали покрываются лаком на водной основе, который не вредит здоровью ребенка. И только после этого происходит сборка изделия.

Из подобранного бруса 50х50 мм изготовить каркас для матраса. Брусья соединить саморезами длиной 80 мм. Габариты матрасной рамы равны 1600х700 мм.

На собранную раму прикрепить ножки-опоры ─ 5 штук (впереди 3, а в задней части конструкции 2). Высота опор 225 мм. Изготовить передний ящик, который состоит из двух боковых стенок, передней, задней части и крышки. Ее предстоит прикрепить рояльной петлей.

Соединить заднюю стенку и дно конфирматом, затем прикрепить боковые части и крышку рояльной петлей.

На фанеру или листы МДФ наложить шаблоны боковых бортов машины. Они будут разными, так как на одной стороне нужно подготовить вырез для выкатного ящика. Укрепить бортовые конструкции на каркасе для матраса с помощью конфирмата. Борта крепятся на расстоянии 13 мм от пола.

Определить место расположения ящика, а затем выполнить шурупную стяжку борта с рейками и зафиксировать ящик саморезами к борту машины.

Изготовить нишу для ящика из стоек размером 700х260 мм. В верхней части ниши предусмотрены вырезы 50х50 мм, которые соответствуют сечению бруса. Зафиксировать стойки.

Изготовить изголовье по шаблону. Прикрепить изголовье к каркасу.

Укрепить на ящик прямоходные ролики или использовать их как направляющие, которые можно прикрепить на боковых стойках ниши.

На габариты ящика влияют прямоходные ролики, между которыми должен размещаться ящик. Укрепить ящик в конструкции так, чтобы борт совпадал с лицевой частью ящика, а нижний край борта кровати был на одном уровне с нижним краем фасада.

Установить ящик в нишу. Из бруса изготовить ограничитель на противоположном борту, чтобы он не входил дальше, чем нужно.

Прикрепить детали саморезами к конструкции. Изготовить накладку, которая есть в проекте с размерами, и прикрепить ее к фасаду так, чтобы расстояние до пола было 41 мм. Изготовить диски и шины. Радиус наружной шины равен 164 мм, а внутренней 125 мм. По внутреннему кругу изготовить диски.

Под колесами скроются опоры, на которых установлена конструкция. Зафиксировать их на кровати-машины. Укрепить спойлер-полку из МДФ толщиной 16 мм, со стойками 12 мм. Положить на спальное место лист фанеры толщиной 10 мм.

Основание и матрас

Для изготовления основания используют прочный материал для того, чтобы оно выдерживало вес ребенка и не проломилось, если ребенок вдруг решит на нем попрыгать.

К выбору матраса родители должны отнестись со всей серьезностью, учитывая возраст и физиологические особенности ребенка Врачи выделили несколько основных типов матрасов для определенного возраста:

• До 3 лет ─ кокосовый, высотой 5-12 см;
• От 3 до 7 лет ─ средней жесткости, латексный;
• От 4 лет ─ с независимыми пружинами;
• От 7 до 12 лет ─ допускаются мягкого типа;
• Старше 12 лет ─ пенополиуретановый, высотой 14 см.

Сегодня промышленность предлагает матрасы с антибактериальной пропиткой или вентиляционными чехлами. Матрас укладывается на основание.

До 3 лет Старше 12 От 7 до 12 От 3 до 7

Декорирование

Чтобы мальчик был доволен собранным «автомобилем», его красиво оформляют. Декоративные элементы изготавливаются из того же материала, что и основное изделие. Они могут быть оформлены разноцветной пленкой-самоклейкой. Некоторые детали можно покрасить насыщенными стойкими акриловыми красками краскопультом или из баллончика. А иногда и простая кисть приходит на помощь мастеру. Объемные кровати-машины чаще всего окрашивают в насыщенный красный или синий цвет, декорируют белыми полосками.

Колеса могут быть вырезаны из плит ДСП и окрашены в черный цвет, а недорогими пластиковыми можно колпаками оформить центр.

Колеса можно отдельно не красить и не декорировать, а нарисовать на боковых деталях. А также можно покраску кровати-машинки выполнить в собранном виде.

Кровать-машину оформляют эмблемами, надписями, молдингами или наклейками. Борта украшают декоративными накладками, которые прикручиваются саморезами длиной 80 мм. Нижний край накладки расположен от уровня пола на расстоянии 41 мм.

На месте фар вырезают отверстия для точечных низковольтных светодиодных светильников. В этом случае у «автомобиля» появятся светящиеся фары. От фантазии умельца зависит финальный вид конструкции.

Видео

Спальник в авто. Я сделал именно то, что хотел!

Ну вот я и закончил… нет, не только закончил, но и испытал на практике одну из своих мечт — полноценное спальное место в автомобиле! Да, даже в Аутлэндере можно добиться такого простора для двоих! 1950х1200(1000) — хороший результат. Сразу скажу — он не нужен нам для постоянных ночевок, он необходим для быстрых остановок на "поспал и поехал дальше" при длинных переездах, или когда ты прибыл к месту уже слишком поздно чтобы ставить палатку.
Все началось с оклейки багажника карпетом… Терпеть не могу голый поцарапанный пластик (тем более что машина мне досталась уже подуставшей) и опыт оклейки пластика у меня уже был.

Но на самом деле идея спальника зародилась еще раньше, еще до покупки данного авто. Но немаловажными факторами в выборе авто и были — откидной борт и трансформация сидений. Примерный набросок родился почти сразу…

И вариантов было несколько. Спальник можно было сделать ниже и оставить больше места над головой, но тогда больше поклажи пришлось бы везти наверху. А значит для того что бы поспать — все это нужно куда-то спрятать или переместить! Если задние сидения сложить полностью к передним — можно было получить больше места под спальником и опору для него, но места "над" уже было бы значительно меньше. На окончательную высоту повлиял размер самой высокой вещи — биотуалета. От него и начал "плясать".

Но так как такой объем нужен мне только в путешествиях, то органайзер было решено сделать двухярусным. Нижний ярус (постоянный) получился таким:

Его высота была выбрана исходя из высоты откидного борта. Перегородки сделаны съемными, для того что бы не ограничивать себя в длине вещей — идеально входят все палатки и кресла. Задний борт на первом этапе присутствовал, но потом, когда был изготовлен спальник — я демонтировал его совсем по причине ненадобности. Из материалов использованы: фанера 10мм., самоклеющийся карпет и шурупы.

Верхние полки сделаны "незакрепленными" по трем причинам: 1 — Их можно убрать совсем или просто поставить меж органайзером и спинками сидений, 2 — Их можно использовать для чего-то еще, например как столик на пикнике итд…, 3 — они в дальнейшем перемещаются на уровень выше и составляют 50% поверхности спальника.
Раздумывая над открытием задней двери изнутри, я сообразил, что раз снаружи она открывается кнопкой, то и изнутри ее можно продублировать… Получилось неплохо. Кроме того мне понравился совет Динара ( Din13 ) по оклейке откидного борта. В один заход все это и сделал.

И вот первая примерка, просто распилил и скрутил бруски! Все получилось как хотел, осталось довести до ума…

В блоге путешественников "кинул клич" и послушал много дельных советов… Концепция все же выстроилась своя — минимум материала, минимум действий! А вот за основу конструкции огромное спасибо Михаилу ( mike406 ), это он натолкнул на идею использовать алюминиевый профиль. Легко, практично, быстро и универсально!

Рассчитал, заказал…, пока ждал решил еще одну проблему — вентиляции и защиты от гнуса ночью. Шторки Brenzo оказались отличным решением!

А тут и профиль подошел… Не скажу что он дорогой, но вот фурнитура к нему не дешева! Поэтому все было четко рассчитано — заказан только профиль, несколько угловых соединителей и пазовые сухари с болтами. Все остальное можно подобрать и самостоятельно в строительных магазинах.
Немного подгонки деталей и все готово! Вот так выглядят спальник в походном, но уже собранном состоянии. Соединения видно на фото, а более подробно можно все рассмотреть например на сайте Алюмики. Развертка спальника занимает пару минут! Просто сдвинуть сидения вперед, переместить конструкцию туда же и разложить "шарнирную полку".

Из того, что мне не нравится, пока только "крючки" фиксации профиля на органайзере. Они 100% выполняют свои функции, но это единственное, что выглядит неэстетично )))

А вот так спальник выглядит в развернутом состоянии:

Конструкция перемещается вперед, ножки входят в углубления креплений передних сидений, а задняя часть фиксируется крючками на органайзере. Шарнирная часть раскладывается и спальник готов!

То есть можно вернуть второй ряд сидений! Ну и соответственно сборка из такого состояния добавит не более минуты.
Были вопросы… а значит будут и еще на счет "Если вы всегда путешествуете вдвоем, то почему бы не снять совсем второй ряд сидений?!". Идея хорошая и очень верная, даже делал так на своем АСХ ранее. Но! Объясняю, так как знают не все: Сидения в Outlander XL оснащены электропривором и складываются к передним нажатием кнопочек из багажника. Крепятся они шестью или восемью болтами, а весят килограмм 50-70 в сумме. Я когда шумку делал — снимал их, так бОльшую половинку я в одиночку с большим трудом вытащил. А еще ведь нужно умудриться ничего не поцарапать!

А вот и долгожданный первый настоящий тест-драйв — мы на выходные поехали на Обское. И как раз выезд получался поздний и на место планировалось прибыть уже на закате… Скажу сразу — ограничивать себя в поклаже мы не стали ))) Взяли почти все, что берем в дальнее путешествие, кроме шатра и палатки-душевой. Что и для чего мы используем я уже как-то описывал в блоге — "А теперь со всем этим мы постараемся взлететь…" Да! Багажник Аута значительно превосходит багажник моего прошлого АСХа ))) Наверху остался только холодильник!

Для шатра и душа тоже нашлось бы место снизу. Ну, конечно еще и продуктов было бы поболее…
На место прибыли уже затемно, достали столик, накатили и легли спать! А вот уже и реальные фотографии…

Кровать с подъёмным механизмом своими руками: инструкция по сборке

Кровати с подъемным механизмом покупаются потребителями не только для повышения удобства и комфортности сна, а еще и для минимизации негативных последствий проживания в малогабаритных квартирах. Жители хрущевок понимают, о чем речь, в них редко можно встретить спальную комнату, позволяющую установить хорошую современную двуспальную кровать.

Если ее втиснуть в помещение, то для шкафа под постельные принадлежности не останется места. А наличие кровати с подъемным механизмом позволяет решить эту проблему без особых усилий.

Плюсы и минусы подъемных механизмов

Хранение вещей частого использования под подъемным матрасом не всегда является оптимальным решением.

1. Поднимать каждый день систему с матрасом довольно сложно. Приходится вначале убирать постель, а потом опять ее застилать.
2. Не все механизмы могут компенсировать большой вес конструкции, необходимо прилагать значительные физические усилия для подъема кровати. Есть возможность значительно облегчить этот процесс, но по неизвестным причинам ни одна заводская модель не использует ее. Мы ниже в этой статье мы расскажем, как это сделать самостоятельно.
3. Под матрасом собирается много пыли, все вещи и постельные принадлежности, хранящиеся под кроватью, надо тщательно укрывать для защиты от загрязнений.
4. Постельные принадлежности полностью закрывают вентиляционные отверстия пространства под матрасом. В замкнутом объеме не может функционировать естественная вентиляция – повышаются параметры относительной влажности воздуха. Негативные последствия касаются вещей и всех конструкций кровати.

Перечисленные проблемы являются недостатками кровати с подъемным механизмом. Но все не так плохо, ознакомьтесь с преимуществами конструкции.

1. Универсальность. Кровать используется по прямому назначению и одновременно заменяет большой комод для хранения различных предметов. В ней можно складывать спальные принадлежности, сезонную одежду и обувь, редко используемые предметы, инструменты т. д. Большинство домохозяек имеет определенное количество вещей, которые и выбросить жалко, и носить не хочется. Они должны вначале отлежаться, а только после этого принимается решение об их дальнейшей судьбе.
2. Возможность использования самых современных технических достижений. Если ранее механизмы для облегчения подъема имели только пружины, то сегодня весь процесс может управляться дистанционно при помощи инфракрасного переносного пульта.

Осталось объективно взвесить все достоинства и недостатки и только после внимательного анализа факторов принимать окончательное решение.

Виды подъемных механизмов для кровати

От их функциональности и надежности во многом зависит комфортность пользования кроватью. Всего существует три вида устройств: ручной, пружинный и газовый. В связи с наличием огромного числа недостатков, ручной механизм в настоящее время для изготовления мебели не применяется. Что касается двух других, то размеры, расположение рычагов, механическая схема и способ фиксации никаких принципиальных различий не имеют. Разница в накопителях потенциальной энергии.

Таблица. Виды и характеристики подъемных механизмов

Вид подъемного механизма	Краткое описание конструкции, преимущества и недостатки
	Традиционная, проверенная временем и многочисленными потребителями конструкция. Очень надежный механизм, энергия подъема аккумулируется обыкновенными витыми пружинами из специальной высоколегированной стали. В зависимости от расчетного веса корректируются параметры и количество пружин. Кроме того, конструкторы предусмотрели возможность изменения натяжения пружин самими потребителями, это преимущество намного улучшает комфортность пользования мебелью. Вы можете точно регулировать потенциальную энергию растянутой пружины за счет изменения мест ее крепления – учитывается вес конкретного матраса. Пружинный подъемный механизм практически не ломается, дешевый и простой в использовании, есть специальные упоры для фиксации выбранного положения. Единственный недостаток – иногда во время подъема пружины немного скрипят. Но в это время никто на кровати не спит и, соответственно, звуки никому не мешают.
	Довольно новый механизм, для подъема кровати применяется потенциальная энергия сжатого газа. Главный элемент – специальный цилиндр с закачанным под высоким давлением газом. При поднимании/опускании кровати шток цилиндра с поршнем увеличивает или уменьшает объем полости, что приводит к изменению количества потенциальной энергии. Такой механизм имеет целый ряд недостатков. Первый – высокая стоимость, по цене он может в несколько раз превышать пружинный аналог. Второй – сложность изготовления. Надо обеспечить высокую точность обработки поверхностей поршня и цилиндра, сальников и манжетов. Конструкторы знают, что чем больше различных деталей имеет механизм – тем ниже его надежность. Объясняется все просто – каждая из многочисленных деталей может сломаться, а это оказывает негативное влияние на устройство. Третий недостаток – невозможность самостоятельно отрегулировать количество кинетической энергии. Воздух нагнетается при производстве, вам самостоятельно не удастся увеличить или уменьшить его давление. Во время эксплуатации кинетическая энергия постоянно немного уменьшается из-за негерметичности соединения, падения минимальные, но они всегда присутствуют. Энергия указывается на корпусе цилиндра, эти данные позволяют узнать, какой вес могут поднимать газовые механизмы.

Опытные мебельщики рекомендуют использовать пружинные механизмы подъема, за длительное время работы они еще не встречались с их механическими поломками из-за физического износа. Таких положительных характеристик не имеют газовые подъемники.

Советы по установке

Очень важный момент при изготовлении кроватей. Все советы даются на основе анализа практического опыта профессиональных мебельщиков.

Место установки подъемника

Промышленные модели кроватей имеют только одно место крепления механизма – около изголовья к боковинам. Такая схема создает больше неудобств, чем преимуществ. Почему?

1. В поднятом положении очень большое расстояние между матрасом и полом, не все имеют такой рост. Особенно большие проблемы возникают у женщин и детей.
2. Устройство фиксации положения вставлено в корпус механизма, состоит из одного или нескольких рычагов. При поднятии кровати на максимальную высоту механизм автоматически срабатывает и фиксирует ее. Снятие фиксации может делаться двумя способами: дальнейшим незначительным поднятием матраса и ручным методом при нажатии на рычаг. Оба способа нельзя считать удобными. Первый мы уже немного рассматривали, людям с низким ростом и так сложно поднимать матрас. А второй способ еще труднее – надо одной рукой придерживать кровать, а второй выключать упорный механизм.

В связи с такими проблемами, опытные мебельщики настоятельно рекомендуют монтировать механизмы подъема не к боковинам у изголовья, а по одному у изголовья и изножья – кровать поднимается в сторону, все эксплуатационные показатели значительно улучшаются. Но есть и одна новая проблема: в зависимости от того, с какой стороны смонтирован механизм, кровать не может ставиться близко к стене, всегда должен быть проход.

Этапы изготовления

Работы нужно предварительно спланировать, только таким способом можно добиться высокого конечного качества.

1. Выбор модели. Определитесь с размерами и материалом изготовления кровати. Примерно рассчитайте количество материалов, доборных элементов и метизов, узнайте их стоимость.
2. Нарисуйте подробный эскиз с указанием габаритных размеров всех главных элементов и узлов. Сделайте деталировку, подготовьте рабочие чертежи.
3. Проверьте инструменты и специальные приспособления, если есть мастерская – освободите рабочий стол.

Настоятельно советуем при выборе модели кровати трезво оценивать свой практический опыт мебельного строительства. На практике все делать намного сложнее, чем читать об этом в статьях. Опытные плотники рекомендуют вначале изготовить своими руками несколько простых предметов мебели, а только потом браться за сложные.

Мы сделаем детскую кровать из натуральных досок, механизм подъема крепится к изголовью и изножью и обеспечивает боковое опрокидывание матраса. Детям намного проще пользоваться таким устройством, о его преимуществах мы уже рассказывали. Размеры деталей не даются умышленно, каждый пусть изготавливает по своему эскизу. Главное понять технологию, рулеткой работать умеют все.

Подготовка деталей кровати

Шаг 1. Подготовьте щиты для изготовления спинок и боковин. Доски должны быть ровными и пропущенными через двусторонний рейсмус, он сделает гладкими поверхности и выровняет пиломатериалы по толщине. Намажьте доски клеем и плотно сожмите их струбцинами. В таком положении оставьте для высыхания клея примерно на сутки. Последняя операция – шлифовка поверхностей. Выполнять это намного проще специальными электрическими шлифовальными машинками.

Шаг 2. Подготовьте бруски для ножек и упоров подвижного элемента матраса, подойдут с размерами 30×40 мм. Поверхности также должны быть отшлифованными, перед этим пиломатериалы пропускаются на рейсмусе.

Шаг 3. Нарисуйте эскиз спинки, если не нравится – рассмотрите несколько вариантов. Перенесите рисунок на мебельный щит, еще раз проверьте все размеры. Выпилите контур электрическим лобзиком. Обращайте внимание, чтобы пила была острой и не оставляла с обратной стороны мебельного щита заусениц. Их потом необходимо убирать, а это потребует много времени. Кроме того, могут оставляться следы на лицевой поверхности.

Кромки отшлифуйте и пройдите ручным фрезером. Профиль фрезы выбирайте по своему усмотрению.

Шаг 4. Установите декоративные палочки между двумя деталями спинки. Детали надо вырезать из бруска 20×20 мм, соединение делается шкантиками Ø 10 мм. Точно размещайте элементы, они должны быть полностью симметричными как по отношению к оси спинки, так и на спинке и изголовье.

Важно. Не забывайте, что кровать детская, тщательно закругляйте все острые углы, исключайте вероятность травмирования.

Шканты должны быть прочными, на узлы действуют большие усилия. Шканты и отверстия обязательно смазывайте столярным клеем.

Шаг 5. Согласно размерам подготовьте две боковины кровати. Делать их просто, вырежьте из ранее подготовленных мебельных щитов. Все углы тоже надо закруглять, а поверхности шлифовать.

Шаг 6. С двух сторон покройте детали кровати специальным защитно-декоративным средством. Оно не имеет запаха, не вызывает аллергических реакций и одновременно надежно защищает древесину от вредителей, плесени и дает очень интересный оттенок. Наносить надо два слоя, первый почти полностью впитывается, поверхность матовая. Второй уже остается на поверхности деталей и придает им блеск.

Элементы кровати готовы, можно приступать к монтажу.

Сборка каркаса

Работы проще делать при помощи металлических уголков, они покупаются в мебельном магазине одновременно с подъемным механизмом. Вы уже знаете количество и номенклатуру крепежа и оптимальный тип подъемника.

Шаг 1. Отступите от верхней кромки боковин по 10 см. У нас обрешетка под матрас будет делаться из брусков толщиной 5 см, на эту величину утапливается матрас. Вся остальная его часть возвышается над каркасом. Сделайте разметку под металлические уголки. Не спешите, по несколько раз проверяйте правильность размещения крепежа.

Шаг 2. Прикрепите уголки к двум боковинам.

Практический совет. Чтобы не появился зазор между боковинами и спинками, уголок не прикручивайте около самого торца, а отступите от него 1–2 мм. Во время закручивания самореза спинка сильно притянется к торцам боковин, конструкция будет прочной и красивой. Устойчивость увеличивается за счет большой площади упора двух нагруженных деталей.

Шаг 3. Выставьте боковины на подставки и прикрутите их к изголовью и изножью.

Шаг 4. Сделайте дно кровати. Можно использовать рейки 20×30 мм, всего надо три штуки: две по бокам и одну посередине. Дно закрывается тонкими ламелями.

Шаг 5. Изготовьте обрешетку под матрас. Подойдут бруски, длина зависит от размеров кровати.

Важно. В связи с тем, что решетка кровати подъемная, она должна быть меньше корпуса примерно на один сантиметр по всему периметру. Чтобы этот параметр не сбивался во время изготовления элемента, пользуйтесь обыкновенными шаблонами.

Шаг 6. Закрепите к решетке и спинкам механизмы подъема. Отрегулируйте их положение и проверьте функциональность.

При выборе подъемника помните, что у вас матрас поднимается в сторону. Это значит, что усилия уменьшаются примерно в два раза. Конкретное значение зависит от отношения длины кровати к ее ширине.

Видео — Кровать с подъёмным механизмом своими руками

Кровать с подъемным механизмом – отличное решение для малогабаритных квартир, теперь вы знаете не только ее преимущества и недостатки, но и подробную инструкцию по изготовлению. Осталось лишь правильно установить, от этого зависит комфортность сна и, соответственно, ваше здоровье. В сети есть много различных советов с методами выбора места установки кровати в спальных комнатах, но большинство из них никакого отношения к научным изысканиям не имеет отношения. На страницах нашего сайта есть очень интересная статья на эту тему, настоятельно рекомендуем прочитать ее.

Читайте также:

  
• Как собрать кровать односпальную деревянную
  
• Кровать марлена с подъемным механизмом
  
• Сборка кровати берта с подъемным механизмом
  
• Как украсить кровать домик
  
• Радуга кровать детская двухъярусная