Шкаф на кухню своими руками из дерева

Обновлено: 01.06.2024

Имея необходимый инструмент, филенчатый шкаф для кухни из массива сосны сделать самостоятельно несложно. Мебель из натурального дерева безопаснее, красивее и долговечнее, чем из ламинированного ДСП. В первой части статьи приведен пошаговый мастер-класс, как сделать корпус шкафа.

Перечень необходимого инструмента

Рейсмус.
Пильный (циркулярный) стол с подвижной кареткой.
Фрезерный стол с упорной линейкой. Фрезы: «рамочная обвязка», фигирейная (филенчатая), калевка и галтельная двух размеров (маленькая и средняя), фальцевая для выборки четверти.
Шуруповерт.
Лобзик или ленточная пила по дереву.
Электрический фуганок с высоким упором под 90 градусов.
Ленточная и эксцентриковая шлифмашины. Наждачная бумага зернистостью Р80, Р120, Р180. , мебельный степлер (необязательно).
Угольник, рулетка, карандаш, острый нож (макетный или скальпель). Маленькая кисточка или деревянный медицинский шпатель, кисть среднего размера.
Струбцины.
Сверло Форстнера 35 мм, сверло по металлу 3 мм.

Перечень необходимого материала

Доска сосновая сухая 100х25 мм — 8 м.
Доска сосновая сухая 200х50 мм — 0,5 м.
Рейка 25х45 (50) мм — 1,2 м.
Обрезок доски твердой породы (ясень, бук или дуб) толщиной 30–40 мм, шириной и длиной 10–15 см.
Столярный клей ПВА класса D3 — 0,1 л.
Саморезы с прессшайбой 4,2х50 мм — 4 шт., саморез 3,5х16 мм — 16 шт., гвозди 20х1,2 — 30 шт.
Петля мебельная накладная — 4 шт.
Натуральная льняная олифа — 0,1 л.
Шканты буковые 35х8 — 4 шт.
ДВП толщиной 3,2 мм — 50х60 см.

Чертеж шкафчика

Подготовка материала и склейка щитов

Начальный этап состоит из фугования и рейсмусования сосновой доски. Если доски по длине ровные, можно просто прорейсмусовать с двух сторон.

Рейсмусуем весь объем сосновой доски 100х25 мм в одну толщину 18–20 мм. Далее на электрофуганке с высоким перпендикулярным упором фугуем продольные грани.

Размечаем и отрезаем по длине с запасом 2–3 см 8 досок по ширине шкафчика и 4 по высоте.

Заготовки склеиваем попарно клеем D3, равномерно распределяя его по продольной грани доски (фуге) кисточкой или деревянным шпателем.

Излишки клея лучше удалять сразу мокрой тряпкой или после частичного высыхая (1–2 ч) срезать стамеской. В противном случае удалить полностью высохший клей можно ленточной шлифмашиной.

Склеенные щиты прогоняем с двух сторон через рейсмус.

На циркулярном столе с подвижной кареткой обрезаем щиты в нужный размер по длине в соответствии с чертежом.

Ширину щитов приводим к одной ширине с помощью параллельного упора.

Размечаем будущие пазы.

Выставляем на пиле глубину реза около 8 мм. С помощью каретки и ограничительного упора из обрезка доски и струбцины выбираем пазы.

Внутренние грани корпуса, а также обе поверхности центральной полки удобнее шлифовать до сборки.

Далее выставляем зазор между пильным диском и упором около 2–3 мм, глубину пропила — на 10 мм.

Производим рез с внутренней стороны вдоль задних граней стенок корпуса. Полученный бортик срезаем острым ножом. Поднимаем пилу на полный пропил, не меняя положения линейки. Срезаем полоску с внутренних полок.

Эти манипуляции нужны для устройства заподлицо задней стенки шкафчика из ДВП. Все детали корпуса и полок при этом получаются точно в один размер.

Сборка корпуса

Сборку корпуса производим на клей. Наносим его в пазы одной из стенок, на торцы низа и верха корпуса, центральной неподвижной полки.

Аналогичные действия выполняем с другой стороны, стягиваем струбцинами, контролируя углы угольником.

После высыхания клея шлифуем внешние поверхности корпуса.

На ленточной машине применяем зернистость Р80, на эксцентриковой — Р120.

С помощью фрезера и прямой фрезы диаметром 8 мм, используя внутреннюю полку и ровные подкладки в качестве параллельного упора, выполняем несквозные отверстия на глубину 15–16 мм. Они нужны для верхней переставной полки.

Карниз изготавливаем из цельного куска рейки длиной не менее 1,2 м галтельными фрезами диаметром 25 и 19 мм.

За несколько проходов делаем первую выборку 25 мм.

Ставим галтель поменьше, настраиваем фрезер на более высокий вылет фрезы, сдвигаем параллельный упор, снимаем материал вдоль продольной грани рейки.

Устанавливаем фальцевую фрезу на глубину выборки 4–5 мм. Выбираем четверть. Полученную заготовку разрезаем под 45 градусов на торцовке или в столяром стусле, размечая карниз по месту.

Установку выполняем с помощью клея, саморезов, мебельного степлера.

Заднюю стенку изготавливаем из листа ДВП, закрепляя его гвоздями. Верхние углы можно усилить и через сквозные отверстия впоследствии навесить шкафчик на стену.

Филенчатые дверки для этого шкафа и окончательную сборку мы с вами сделаем на следующей неделе.
Мебель своими руками: как сделать кухонный шкаф. Часть 2

Мебель своими руками: как сделать кухонный шкаф. Часть 2

В этой статье мы продолжим наш мастер-класс по самостоятельному изготовлению мебели для кухни из массива с подробными фотографиями. Вы сможете изготовить филенчатые двери для шкафа и закончить его сборку.

В предыдущей статье мы с вами изготовили мебельный щит и собрали из него каркас шкафа. Теперь мы изготовим филенчатые дверки из массива и окончательно соберем шкаф для финишной покраски.

Изготовление филенчатых фасадов

Выполнять фасады начинаем с вертикальных элементов обвязки. Отрезаем их в размер по чертежу.

Для филенки склеиваем щит из куска доски без сучков. В нашем случае использовался обрезок хорошо высушенной доски толщиной 50 мм. Прогоняем через рейсмус.

На фуганке одну продольную грань делаем перпендикулярной.

Нарезаем ламели (делянки) для склейки щита. Ширина реза 20 мм.

Карандашная метка помогает в будущем сориентировать делянки попарно так, чтобы волокна на поперечном срезе шли в противоположных направлениях — такой щит при перепадах влажности будет стабильнее.

Перед склейкой ламели подгоняем плотно друг к другу фуговкой с толщиной строгания не более 0,1–0,2 мм.

Лишний клей удаляем влажной тряпкой, щит выравниваем с обеих сторон рейсмусованием. Итоговую толщину доводим до 15–16 мм.

Для сборки фасада применяем фрезы «рамочная обвязка» и «фигирейная» (филенчатая).

Выставляем упор по подшипнику.

Фрезеруем внутренние продольные грани будущих дверок.

Кладем их на шкафчик, обеспечивая будущий зазор между дверками 3–4 мм. Замеряем длину поперечин обвязки по внутренним граням пазов.

Отрезаем поперечины в размер.

Не меняя положения фрезы и линейки, фрезеруем.

Собираем в порядке контрпрофиль — плоская часть фрезы, подшипник, дистанционная шайба, фигурная часть, гайка.

Вновь выставляем упор по подшипнику.

Фрезеруем торцы поперечин обвязки. Подачу выполняем обрезком древесины.

Подчищаем заготовки острым ножом.

Собираем фасады без клея для примерки.

Наличие неплотностей в соединениях говорит о недостаточно тонкой настройке фрезы. Во избежание этого нужно более точно подбирать толщину дистанционной шайбы индивидуально для каждого экземпляра фрезы.

Замеряем размер будущей филенки по внутренним граням пазов обвязки.

Отнимаем по 2 мм с каждой стороны. Обрезаем щиты филенок в полученный размер.

Устанавливаем фигирейную фрезу.

Съем материала выполняем поэтапно, за 6–8 проходов.

Криволинейные участки удобнее шлифовать до сборки.

Зазор в 2 мм по периметру филенки нужен для компенсации изменения её размеров при перепадах влажности. Чтобы филенка не болталась, в пазы вкладываем кусочки вспененного полиэтилена.

Сборку фасадов выполняем на клей, промазывая как шип, так и паз.

На филенку клей не наносим.

Стягиваем фасад струбцинами, контролируя угольником углы.

После высыхания клея торцы шлифуем.

Калевочной фрезой среднего размера снимаем фаску со стороны лицевой части фасада. Во избежание подпалин снижаем обороты фрезера.

Изготовление ручек

Ручку произвольным образом рисуем на плотной бумаге. Вырезаем шаблон, прикладываем к обрезку доски твердой породы. Обводим карандашом.

Лобзиком или ленточной пилой вырезаем ручку. Размечаем центр с одной стороны каждой ручки и сверлим отверстие сверлом 3 мм. Зачищаем наждачной бумагой Р80.

Фрезеруем по периметру (за исключением опорных пяток) маленькой фрезой-калевкой.

Шлифуем шкуркой Р120, затем Р180.

Установка фасадов и ручек

Прикладываем фасады поочередно к корпусу. Размечаем оси петель.

Размечаем на фасадах центры петель на расстоянии 22 мм от грани.

На корпусе — 37 мм.

Сверлом Форстнера выбираем углубление для петли.

Намечаем шилом центры отверстий в петлях.

Выполняем финишную шлифовку наждачной бумагой зернистостью Р180.

На одной высоте по центру вертикалей обвязок фасадов сверлим отверстия сверлом 3 мм.

Ручки в области их верхних опорных пяток прикручиваем саморезами с прессшайбой 4,2х50 мм. Вращая ручки, выставляем их параллельно друг другу. Делаем засверловку в области нижних пяток и закручиваем вторую пару саморезов.

Отделка

Снимаем фасад с петель. Снимаем петли с корпуса.

Максимально простым и доступным вариантом отделки является пропитка натуральной льняной олифой. Наносим её кисточкой. Через 15–20 минут излишки стираем тряпкой. Через сутки наносим следующий слой. Всего нужно 3–4 слоя.

Пошаговая инструкция с фото, позволяющая сделать кухонный шкаф своими руками и украсить его в технике декупаж

Чтобы собрать кухонный напольный шкаф, потребуется желание и небольшие денежные затраты в сравнении с фабричными аналогами.

Изготовление полок, ящиков, столешниц и шкафом довольно увлекательный процесс и на деле оказывается совсем несложным.

Тем более, всегда дешевле собрать шкаф самостоятельно, чем переплачивать за индивидуальный заказ, если требуется, например, нестандартное решение для оформления комнаты.

В первую очередь следует определиться с конструкцией шкафа. Она может быть трех основных видов:

шкаф имеет одну или две дверцы, а внутри устанавливаются полки;
шкаф имеет выдвижные ящики;
комбинированный вариант, объединяющие в себе два предыдущих.

В общем виде изготовление напольного кухонного шкафа своими руками можно разбить на следующие этапы:

Выполнение чертежа на основе стандартных схем с учетом требуемых нестандартных модификаций.
Расчет по размерам количества материала и фурнитуры. Закупка всего необходимого. При сложном дизайне фасады можно заказать отдельно в столярной мастерской.
Сборка шкафа.

После сборки готовый шкаф можно украсить, например, в технике декупаж.

Подготовка

Альтернативы дереву на кухне

Материал для каждого элемента конструкции должен выбираться исходя из функционального назначения элементов, практичности, надежности и стоимости.

Кухонная мебель должна выдерживать воздействие от высокой влажности и горячего пара, при этом должны быть удобна в уходе. Для кухонных шкафов подходят следующие материалы:

ДСП (древесно-стружечная плита) – лучше других подходит для изготовления кухонной мебели в силу своей практичности и дешевизны. Наиболее распространена ламинированная ДСП, покрытая искусственным шпоном;
МДФ (мелко-дисперсионная фракция) – плита из спрессованной древесной пыли. По сравнению с ДСП более гибкая, лучше выдерживает внешнее воздействие, но дороже;
дерево – самый дорогой материал, выигрывающий по долговечности, но капризный в уходе;
мультиплекс – композитный материал из пластов древесины, влагостойкий и устойчив к механическим повреждениям;
фанера – многослойный материал из шпона, не выдерживающий большие нагрузки.

Помимо основных видов материала используют камень, стекло, алюминий и т.д.

Справка. Идеальный распил материала сложно получить в домашних условиях, поэтому можно обратиться в строительный магазин или столярную мастерскую.

Оптимальный выбор материалов для элементов конструкции:

Справка. При выборе материала для фасадов следует учитывать оформление кухни целиком, а также ее цветовую гамму и имеющуюся мебель. Кроме того фасады можно приобрести уже готовые.

Помимо основных материалов на короб, фасад, ящики и т.д. понадобится фурнитура:

петли для крепления дверец или подъемный механизм в случае, если дверца откидывается;
направляющие для выдвижных ящиков, если таковые имеются;
полкодержатели;
ручки на фасады;
еврошурупы, штифты, шканты и т.д.

Для монтажа также может понадобиться клей, пропитки или лак, которые необходимо подбирать особенно тщательно исходя из долговечности и безопасности.

Чертеж

Перед закупкой материалов и сборкой шкафа следует выполнить чертеж, чтобы сэкономить и время, и деньги. При разработке конструкции за основу принимаются стандартные размеры напольных кухонных шкафов:

высота ножек – 10 см;
высота шкафа – 72 или 96 см;
толщина столешницы – от 3 см;
глубина шкафа – 40, 50, 60 см;
ширина – 15, 30, 45, 50, 60 и 80 см.

На чертеже необходимо отобразить все элементы конструкции с габаритными размерами, толщиной, отступами, размерами отверстий, расположением крепежа и другими необходимыми размерами. Чертеж требует максимальной точности измерений до 1 мм.

Совет. Высоту напольного шкафа целесообразно соотнести с соседними шкафами, мойкой, плитой или стола.

Корпус состоит из следующих элементов:

столешница;
днище;
боковины (могут также служить ножками);
задник, может быть заменен планкой для стяжки, если шкаф планируется использовать под встраиваемую технику;
полки и/или ящики.

Фасады могут иметь различные конфигурации:

две или одна распахивающиеся дверцы;
одна дверца, примыкающая к глухой панели;
одна или две откидывающиеся дверцы (дополнительно понадобятся газлифты и фиксаторы);
фасад может полностью или частично отсутствовать, если шкаф открыт или имеет нишу;
выдвижной ящик может сочетаться с дверцей (располагаться выше или ниже) или находиться внутри шкафа, скрываясь за дверцей;
у Г-образных шкафов фасад состоит из двух частей, выполняемых дверцами, фальшпанелями или выдвижными ящиками.

Напольные кухонные шкафы чаще всего имеют ножки в виде продолжения боковых стенок, в связи с чем возникают трудности с подгонкой при неровных полах. Поэтому целесообразно заложить в проект отдельные ножки с возможностью регулировки. Ножки могут закрываться цоколем или оставаться открытыми.

Совет. Дверцы шкафа не будут стучать во время закрывания, если внутренние полки изготовить меньшей глубины, чем каркас шкафа.

Инструменты

Для сборки каркаса напольного шкафа, установки фасадов и крепежа фурнитуры понадобятся следующие инструменты:

шуруповерт;
электродрель с круглой насадкой или сверло для сучков;
фрезер;
отвертка;
степлер и скобы для крепления задней стенки;
молоток;
плоскогубцы;
строительные уголки;
уровень;
рулетка, карандаш.

При распиловке материала на дому дополнительно понадобятся:

электролобзик;
электрорубанок;
утюг для оклеивания кромок;
наждачная шкурка.

Сборка

После разработки чертежа и приобретения всех материалов и инструментов можно переходить к сборке конструкции. Сборка шкафа состоит из следующих этапов:

Изготовление элементов конструкции по замерам и их нумерация.
Подгонка элементов при необходимости.
Сборка каркаса.
Установка полок и/или изготовление ящиков.
Крепление ножек и цоколя.
Установка дверок.
Крепление ручек (устанавливаются на расстоянии 3-5 мм от края фасада).

Совет. Ручки на фасадах могут не понадобиться, если использовать современную систему открывания от нажатия.

Сделать каркас

Сборка каркаса выполняется в следующей последовательности:

На внутренней поверхности днища, столешницы и боковых стенок размечается, какая поверхность с чем стыкуется.
Просверливаются отверстия и устанавливаются полкодержатели и/или направляющие для выдвижных ящиков.
На дверцах высверливаются отверстия для навесных петель.
Шкаф собирается с помощью шкантовых соединений:
1. Плоской фрезой делаются пазы, в которые вклеиваются шканты (шканты можно дополнительно забить для повышения прочности соединения).
2. Шканты стыкуют с аналогичными отверстиями в другом элементе, устанавливаемом перпендикулярно.
3. Тщательно проклеиваются промежутки между шкантами.
Совет. Значительно упрощают процесс сборки шкантовые соединения, но, в крайнем случае, можно использовать и гвозди.

Просверливание отверстий следует проводить как можно аккуратнее, не допуская сквозного проема. При разметке отверстий необходимо соблюдать максимальную точность, чтобы избежать расхождений.

Цоколь следует устанавливать с большей глубиной, чем дверцы или выдвижные ящики. Он крепится с помощью штифтов к днищу в момент сборки короба шкафа.

При использовании в качестве основного материала корпуса ДСП необходимо обработать кромки элементов конструкции по следующей технологии:
1. Разогреть утюг до средней температуры.
2. Зафиксировать кайму клеевой частью на поверхности шкафа.
3. Прогреть утюгом и прогладить по торцевой части.
4. Прижать края пленки сухой салфеткой.
5. Срезать ножом выступающие части.
6. Обработать наждачной шкуркой (мелкой фракции) ребра элементов шкафа.
Помимо основного каркаса для напольного шкафа может потребоваться сборка каркасов ящиков. Последовательность сборки выдвижных ящиков:
1. Вставить в подготовленные отверстия чопики, прижать и стянуть с помощью шурупов.
2. По боковым стенкам установить направляющие с помощью евровинтов.
3. Боковые стенки соединить с задней стенкой и с передней (фасадом).
4. Проверить короб ящика на перпендикулярность сторон.
5. Установить днище с помощью скоб, гвоздей или других крепежных приспособлений в зависимости от материала днища.
Установить полки

Самые распространенный вид крепления полок – это шурупы-саморезы, и для установки в таком случае понадобятся отвертка или шуруповерт.

Преимущество крепления на саморезы связано с простотой в использовании и дешевизной. Но саморезы не выдержат значительных нагрузок и не рекомендуются для использования в случае сборки-разборки.

Для установки полок могут использоваться конфирматы. Для монтажа понадобятся шестигранник, конфирматное сверло или обычные сверла. Плюсы в возможности стяжки деталей и лучшей фиксацией. Из минусов неустойчивость к сборке-разборке.

Также для установки полок используют мини-фиксы. Монтаж осуществляется с помощью сверла и фрезы. Такое соединение обладает высокой прочностью, проще выполнять разметку, возможно осуществить стяжку деталей и, ко всему прочему, незаметно снаружи.

Навесить дверцы

Установка дверец на кухонный шкаф выполняется в следующей последовательности:
1. Сделать углубления для петель на фасадах с помощью фрезы сверла для сучков.
2. Вставить петли в получившееся отверстие, закрепить саморезами.
3. Проверить правильность установки (горизонтальность) одной петли, после установить и проверить вторую.
4. Установить ответные планки на боковой стенке.
5. Навесить дверцу.
6. Отрегулировать навесные петли.
Украсить в технике декупаж

Существует много различных способов декора фасадов кухонной мебели, которые даже старые шкафчики делают красивыми. К ним относятся облицовка ПВХ, покрытие эмалью, нанесения фотообоев, роспись красками и т.д.

Один из бюджетных вариантов отделки фасадов, которые можно сделать самому – декупаж, представляющий собой нанесение специальных трафаретов, салфеток или вырезок с дальнейшим лаковым покрытием.

Последовательность отделки фасада с помощью техники декупаж:
1. Зашкурить поверхность фасада.
2. Покрыть поверхность акриловой краской в два слоя (использовать специальный грунт, если фасад выполнен из стекла или пластика).
3. Наложить картинку (трафарет, салфетка, вырезка из журнала) на окрашенную высохшую поверхность.
4. Обвести контур.
5. Погрузить картинку в воду на 30-60 секунд.
6. Положить картинку на прозрачный целлофановый пакет.
7. Намазать место для наклеивания клеем ПВА или специализированным клеем.
8. Наложить картинку на намазанную область и тщательно разровнять.
9. Дать высохнуть.
10. Покрыть бесцветным лаком.
11. Провести дополнительную обработку, подрисовку и т.д.
12. Покрыть финишным слоем лака.
Следующие фото помогут вам найти свой источник вдохновения:

Полезное видео

Все этапы (и даже больше) можно посмотреть на следующем видео:

Заключение

По представленной схеме достаточно легко изготовить напольный шкаф для кухни своими руками. Взяв за основу рекомендации, можно спроектировать шкаф любой конфигурации, а позже, применяя знания на практике, собирать и другую мебель.

Кухня из дерева своими руками

Готовый гарнитур из массива предлагается по высокой цене. Чтобы сократить расходы на изготовление, создается кухня из дерева своими руками. Работы будут выполняться без помощи специалистов, поэтому необходимо особое внимание уделить составлению эскизов, что позволит уменьшить риск возникновения ошибок. Дополнительно следует правильно подготовить древесину, иначе в процессе эксплуатации конструкция рассохнется, деформируется. Важно соблюдать последовательность действий при монтаже, т. к. в противном случае можно испортить большое количество материала.

Виды древесины для кухонной мебели

При выборе учитывают породу, что определит в будущем эксплуатационные свойства конструкции. Так, существует около 40 различных видов дерева, часть отличается повышенной твердостью, что обеспечит длительную эксплуатацию изделий, а другие характеризуются мягкостью. Если планируется изготавливать кухню из дерева своими руками, следует рассматривать оба типа материала, т. к. основу конструкции лучше делать из более прочных пород.

Важно знать: твердая древесина сложна в обработке. По этой причине рекомендуется часть элементов конструкции изготовить из более мягкого материала. Работать с ним намного легче.

К твердым, прочным типам древесины относится бук, дуб, тис, орех. Такие породы нужно выбирать для изготовления каркаса гарнитура, полочек.

Элементы украшения мебели следует делать, используя сосну, ель, вишню, тополь. Для самостоятельного изготовления кухонного гарнитура применяют материал, который характеризуется влагостойкостью. Конструкция из массива дерева любой породы не может служить долго из-за подверженности воздействию влаги. Однако некоторые виды материала дольше сохраняют свойства при контакте с водой. К таковым относят лиственницу, дуб, тик, махагони, мербау.

Вне зависимости от того, какой тип материала выбран, следует учитывать уровень влажности древесины. Заготовки можно применять после высыхания. Материал должен сушиться в естественных условиях. Предельное значение такого параметра, как влажность древесины, составляет 14%. Кроме того, подбирают материал с равномерной структурой. В нем не должно быть сколов, сучков, отверстий. Только в данном случае можно рассчитывать на высокое качество материала.

Определяемся с дизайном и конструкцией

Когда создаются кухонные гарнитуры из дерева своими руками, не последнюю роль играет цветовая гамма. Оттенок древесины может варьироваться от светлого (бежевого, молочного) до почти черного (венге). Если важно сохранить натуральный рисунок материала, на оттенок породы дерева следует обращать внимание при выборе, т. к. по окончании работ будет выполняться обработка лаком. В случае когда конструкцию планируется покрывать окрашивающими составами, цвет древесины не играет роли.

Кроме того, если изготавливается мебель для кухни из дерева своими руками, нужно заранее продумать конструкцию: будут ли это предметы с резными элементами или в классическом стиле, без излишеств. Гарнитур оформляется в соответствии с общим стилевым направлением интерьера помещения. Если же владелец сначала создает мебель, а на следующем этапе определяется дизайн кухни, стиль не должен противоречить элементам конструкции.

Деревянный гарнитур, который покрыт лаком, наилучшим образом вписывается в интерьер дома из такого же материала. В данном случае все элементы конструкции (фасады кухни, опорный каркас, полки, столешница) выполняют из массива. Чтобы рабочая поверхность прослужила дольше, ее подвергают обработке намного более тщательно, т. к. она ежедневно будет подвергаться воздействию влаги, агрессивных моющих средств, механическим нагрузкам.

Можно комбинировать материалы: задние поверхности шкафов изготавливают из ДВП (минимальная толщина 5 мм), днище выдвижных ящиков вырезают из фанеры. Стол и табуретки создают из цельного массива.

Производим замеры помещения

Чтобы сделать кухонный гарнитур, необходимо проверить качество поверхностей: оценивают, насколько они ровные, на каких участках имеются впадины, искривления, бугры. По этой причине измерения производятся в трех точках: под потолком, на уровне плеч, над поверхностью пола (5-10 см). Нужно соотнести действительные габариты помещения с теми, что определены по документам. На основании этих данных принимается решение, какого типа нужно делать гарнитур (угловой, прямой), сколько поместится шкафов.

Кроме того, необходимо определиться с высотой гарнитура. При выборе подходящего варианта обязательно учитывайте средний рост жильцов квартиры/дома. Гарнитур небольшой высоты смотрится неорганично. Конструкция почти всегда занимает существенную часть стены, под потолком оставляют свободное пространство на случай, если будет монтироваться подвесной, натяжной потолок. В случае когда выбор остановлен на угловом гарнитуре, замеры делаются с применением лазерного дальномера. В ином случае будет достаточно простой рулетки.

Делаем эскизы и необходимые чертежи

При самостоятельном изготовлении мебели также подготавливают документацию. Разрабатывать проект в данном случае необязательно, достаточно составить чертежи, схемы установки предметов мебели, которые будут создаваться. Если этого не сделать, сборка конструкции, состоящей из шкафов нижнего уровня и навесных предметов мебели, будет производиться с ошибками: отдельные элементы не состыкуются, возникнет существенный перепад в уровнях гарнитура и т. д.

Если у пользователя развито абстрактное мышление, можно обойтись собственными силами, составив чертежи в изометрической проекции. В противном случае рекомендуется использовать специальные программы: AutoCAD, Базис-мебельщик.

Важно определить размеры в трех проекциях: фронтальная, боковая, вид сверху. Необходимо задать габариты всей конструкции, каждого отдельного шкафа, элемента.

Если создается деревянная кухня своими руками, нужно помнить, что этот материал может деформироваться при обработке, поэтому размеры задаются с учетом некоторой погрешности (до 4 мм в большую сторону). Если самостоятельно создать чертежи не представляется возможным, следует обратиться за помощью к профессионалам. В данном случае общая стоимость гарнитура и прочей мебели все равно будет ниже цены готовой конструкции.

Необходимые инструменты

Для изготовления кухни из дерева своими руками подготавливают оборудование. Если у пользователя нет в наличии нужного инструмента, его можно взять в аренду на некоторое время. Это целесообразно делать в случаях, когда в будущем не планируется заниматься подобной деятельностью снова. Необходимый инструмент:
- шуруповерт;
- электродрель;
- электролобзик;
- правило;
- строительный уровень;
- рулетка, лазерный дальномер;
- молоток;
- напильник;
- отвертка;
- плоскогубцы;
- ножовка;
- рубанок.
Для работы подготавливают наждачную бумагу разной степени зернистости. Соединять между собой элементы из дерева, деревосодержащих листов требуется с помощью шурупов, гвоздей, саморезов. Крепеж нужного размера и типа подбирается с учетом вида материала. Например, гвозди больше подойдут для цельного массива. Шурупы, саморезы – универсальный крепеж. Самодельная кухня хороша тем, что можно создать прочную конструкцию, используя вид крепежных элементов, а также их количество в соответствии с собственными предпочтениями.

Этапы изготовления мебели

Перед применением досок необходимо выполнить шлифовку и обработку антисептиками. Деревосодержащие листы не требуют столь тщательной подготовки, т. к. прошли эти этапы в процессе производства. Из существующих материалов для обработки дерева часто применяют морилку. На следующем этапе выполняется окрашивание лаком/краской. В качестве альтернативы применяют самоклеящуюся пленку. В домашних условиях обработка заготовок должна производиться перед установкой гарнитура.

Поэтапно сделать кухню своими руками поможет составленный план работ: сначала монтируются нижние секции, затем – верхние. Гарнитур собирается в первую очередь. Изготовление стола, стульев, отдельно стоящих шкафов производится на следующем этапе.

Нижние секции

Тумбы могут представлять собой цельную конструкцию – стеллаж для кухни. В данном случае объединяет их одна столешница, а визуальному разделению способствует наличие отдельных выдвижных ящиков для каждой тумбы. Если в будущем планируется периодически делать перестановку, лучше изготовить не зависящие друг от друга шкафы. Они могут иметь общую или отдельные рабочие поверхности с индивидуальными размерами. Последовательность действий:
- собирается каркас;
- подготавливаются наборные элементы (стенки дверцы, выдвижные ящики, стационарные панели), делают необходимые отверстия;
- производится сборка шкафа, все элементы соединяют крепежом, если погрешностей нет, конструкцию демонтируют и проводят обработку дерева.
Жесткость предметам мебели придают с помощью металлических уголков.

Верхние секции

Принцип сборки этих шкафов такой же, что и в случае с напольными тумбами. Разница заключается в том, что при изготовлении навесной конструкции не предусматривается задняя стенка. В качестве нее будет выступать несущая стена при монтаже. Кроме того, часто не требуется изготавливать фасады. Можно создать открытые навесные шкафы. Если фасады все же предусматриваются конструкцией, их крепят аналогичным образом, как и в случае с напольными тумбами. Иногда комбинируют разные варианты: открытые шкафы, предметы мебели с фасадами.

Изготовление стола
1. нарезают доски, подгоняют их под нужный размер;
2. элементы конструкции соединяют любым удобным способом – гвозди, саморезы, клей;
3. выполняется шлифовка, обработка, отделка кромок.
Достаточной считается высота стола 80 см. Это расстояние от пола до нижней кромки рабочей поверхности. С учетом данного параметра изготавливают ножки. Они могут иметь любую форму: прямоугольную, с резными элементами и т. д. В домашних условиях сложнее всего изготовить ножки круглого сечения. Эти элементы конструкции соединяют перемычками, предварительно расположив их в местах будущего крепления.

Кухонный шкаф своими руками

При желании и сравнительно небольших финансовых средствах можно смастерить кухонный шкаф своими руками. Основываясь на рекомендации, приведенные в этом обзоре, гарнитур для кухни при самостоятельном изготовлении будет отличаться оригинальным внешним видом и прочностью.

Выбираем расположение и предназначение кухонного шкафа

Перед тем как сделать кухонные шкафы своими руками, необходимо разобраться в их расположении относительно предметов интерьера и хозяйственной утвари, а также предназначении. Кроме того, нужно знать перед началом работ, как грамотно составить проект и чертеж изделия в зависимости от площади помещения, количества необходимых полок и ящиков, их функциональных возможностей.

Каждый шкаф для кухни несет свою функциональную нагрузку:
1. модули с открытыми навесными полками обычно используют для хрустальной посуды, расписных кофейных и чайных сервизов;
2. скрытые шкафчики – для бытовой техники, встраиваемой (встроить можно в скрытую нишу в торце столешницы), расположенной в купе с раздвижными дверками и широкими полками, прикрепленными к задней стенке шкафов;
3. выдвижные ящики с направляющими – для блюд и тарелок;
4. встроенные модули – для овощей, фруктов или кухонных приборов, таких как скалки, шумовки, венички;
5. напольного типа буфет, сервант, шкаф – для посуды и других столовых принадлежностей;
6. контейнеры небольшого объема – для сыпучих продуктов.
При проектировании мебели для кухни учитывают такие рекомендации:
- для маленьких помещений или кухонь-студий подойдут изделия с узкими полками, для большой кухни – нижние шкафы и напольные гарнитуры;
- верхние модули и легкие ящики под столешницей устанавливают специально для хранения посуды;
- кухонные изделия с распахнутыми створками дверей и полками – это не совсем хороший вариант, вместо полок лучше смастерить ящики;
- встроенные контейнеры для приправ, специй и соусов должны располагаться в рабочей зоне возле плиты;
- практичными считаются глубокие ящики с высокими боковинами и задними стенками, полезная площадь контейнера при этом увеличивается на 1/3;
- лучший вариант – коробы разной высоты;
- лучше выбрать 1 широкую секцию, чем 2 узкие, т.к. это позволит увеличить полезное пространство с помощью дополнительного места, полученного в результате отсутствия перегородок;
- для бесшумного и легкого перемещения устанавливают доводчики и амортизаторы, тяжелые ящики с допустимой массой предметов до 50 кг оборудуются пневматикой, предпочтительная ширина – 90-120 см;
- размер и объем секций зависит от хозяйственных принадлежностей, которые будут располагаться в коробах;
- чем глубже ящик, тем ближе он к полу;
- верхние навесные модули рекомендуют устанавливать для маскировки счетчиков, бойлеров, вытяжки;
- при изготовлении угловых навесов дверь должна быть точно подобрана, а ее размеры – совпадать с находящимися вблизи конструкциями;
- глубина изделия определяется пространством для размещения, ориентирами здесь являются габариты стоящей мебели;
- под окном на кухне обычно устанавливают кухонный стол, но вместо него часто делается и шкаф под названием “хрущевский холодильник” (для этого под подоконником необходимо установить каркас из дерева и оборудовать его полками и фасадами).
Специалисты рекомендуют располагать на кухне шкафы по 3 схемам:
1. линейной – мебель находится на 1 линии;
2. угловой – кухонный модуль состоит из нескольких частей, размещенных по обе стороны от угла и с мойкой;
3. П-образной – гарнитур подходит только для больших помещений, составные части здесь располагаются буквой П.
Конструкции шкафов

В зависимости от расположения в помещении кухонные модули подразделяются на такие виды:
- напольные;
- навесные;
- пенал, или колонка;
- угловые.
Напольные модули характеризуются массивностью, большими габаритами и вместимостью. Они представляют собой ряд тумб с полками или ящиками с закрытыми дверями, которые устанавливаются в нижнем ряду на полу под столешницей.

Навесные изделия для кухни отличаются небольшим весом и размером, располагаются они на верхнем уровне.

Такие системы хранения бывают:
1. закрытыми;
2. открытыми;
3. комбинированными.
Пеналы совмещают функциональные особенности нижнего и верхнего уровней и занимают все пространство по высоте. По количеству секций пеналы-колонки разделяют на такие подвиды:

В таком пенале за передней панелью может скрываться даже холодильник.

Угловые гарнитуры устанавливают буквой Г, что обеспечивает рациональное использование углов кухни. При этом выделяют 3 типа шкафов:
1. навесные;
2. шкафы-мойки;
3. шкафы-пеналы.
По размещению в помещении угловые гарнитуры делятся на следующие виды:

Верхний угловой ярус подходит для сушки посуды. Его целесообразно устанавливать над мойкой. Специалисты рекомендуют проектировать угловой навесной модуль по размерам 60х60 см с оптимальной глубиной полок, равной 30-35 см.

В нижнем угловом кухонном шкафу ширина соответствует верхнему ярусу, а высота может достигать 75 см. Часто в нижнюю часть встраивается мойка с трубопроводом.

Из чего можно сделать шкаф на кухню

Каждый элемент конструкции должен соответствовать строительным требованиям и иметь свои механические особенности, отличающиеся друг от друга. Поэтому и материал изготовления для частей шкафа выбирается на базе этих характеристик.

Столешницы рекомендуют производить из ламинированного МДФ, ДСП, иногда из натурального или искусственного камня. Традиционными считаются столешницы из массивной древесины, но из дерева (если своими руками все делается) лучше взять стружечную плиту, облицованную натуральным шпоном.

Для каркаса используют пластик и ЛДСП (ламинированные древесно-стружечные плиты), для фасадов – стекло, ротанг, дерево.

Многие умельцы считают, что корпус шкафа лучше изготовить своими руками из дерева. Такой материал считается лучших. Долговечность конструкции выше, чем у других. Единственным недостатком деревянных изделий является их высокая стоимость. Поэтому часто древесину заменяют пластиком или МДФ.

Угловой шкаф на кухню своими руками выполняют из ламината, мультиплекса, МДФ, листов ЛДСП, натурального шпона.

Стоит заметить, что для каркаса используют недорогие материалы, для дверей – дорогие и более стильные. Для столешницы выбирают материал толстый и с защитной обработкой.

Замеры, составление плана

Для того чтобы сделать шкаф самостоятельно, необходимо грамотно спланировать кухню в зависимости от расположения в ней мойки, плиты, розеток, вытяжки, труб.

Перед работой выполняют такие действия:
1. считают количество шкафов, полочек, ящиков;
2. определяются с типом изделия;
3. рассчитывают количество дверей;
4. делают точные замеры;
5. определяют и отдельно записывают размеры стены, расстояние от угла до боковой стены изделия, высоту от пола до плиты, мойки, верхнего уровня и другие параметры;
6. определяют параметры полочек, ящиков, дверей в зависимости от типа конструкции.
При изготовлении встроенного шкафа своими руками в зависимости от модификации и исполнения замеры делают по такому же принципу, выполняют расчет ниши, столешницы и прочих частей.

Делаем чертеж

Проект кухни лучше сделать в виде чертежа. Для этого пользуются специальными компьютерными программами, такими как Компас, Автокад, Blum Dynalog (здесь есть обработка готовых эскизов). Чертеж кухни с размерами вех изделий можно выполнить вручную, пользуясь карандашом и линейкой. В таком случае лучше выбрать простую классическую модель. Схемы и чертежи проектируются просто, сборка конструкции не составляет проблем.

При проектировании конструкции за основу берут стандартные размеры кухонных шкафов, которые соответствуют следующим параметрам:
- глубина навесных модулей – 30-43 см;
- высота – 36, 72, 96 см;
- ширина верхнего уровня – 15-80 см;
- глубина нижнего яруса – 50-60 см;
- ширина – 15, 30, 45, 50, 60 и 80 см.
При изготовлении напольного изделия лучше сделать так, чтобы столешница нависала над нижними шкафами.

Читайте также: